Pyotr

  • записей
    8
  • комментариев
    59
  • просмотров
    19 258

Записи в этом блоге

Pyotr

Прочитал как-то на форуме, что однажды отключили ночью "свет", на улице был мороз и к утру погибла часть растений в теплице или даже все растения, потому что электрообогреватель не работал или отключилась автоматика котла. Ситуация всем знакомая. И если тепличка подтапливается хотя бы 2-10 кВт обогревателем, никакой ИБП не поможет. Вообщем нужно не проспать час "Х", чтобы встать и пойти решить проблему (растопить буржуйку, перевести котёл в ручной режим, запустить генератор и тд).

Поможет в этом случае простое устройство на реле с нормально-замкнутыми (НЗ) контактами и что-то издающее звук с батарейным питанием (будильник, детская игрушка и т.д.).

Первый вариант. Реле с обмоткой на переменное напряжение 220 В.

Когда обмотка реле включена в сеть и есть напряжение 220 В, НЗ контакты реле разомкнуты и звук не издаётся. При отключении сети контакты замыкаются, подключая питание к нашему звуковому сигнализатору и раздаётся сигнал тревоги. От контактов реле в батарейный отсек идут два провода-один на "-" батарейки, второй на пружинку отсека, между ними изолятор (например пластинка пластика от баклажки). Красивые рисунки нет времени рисовать, и так должно быть понятно.

blogentry-1778-0-67492600-1427093404_thu

Второй вариант. Реле с обмоткой на постоянное напряжение, например 5 В или 12 В (автомобильное).

В этом случае обмотку реле включаем через преобразователь АС/DC (блок питания или зарядка какая, лишь бы выдавало напряжение достаточное для срабатывания реле).

Pyotr

Предлагаю самый простейший цикличный таймер для полива.

Нужна небольшая переделка механического суточного таймера китайской фирмы Camelion. У мех. таймеров мин. время во вкл. или выкл состоянии 15 мин. Чтобы уменьшить это время нужно заставить диск с сегментами вращаться быстрее. Для этого уменьшаем передаточное число редуктора.



ФОТО 1 Внутренности таймера.

cimg3687.jpg



. Разбираем таймер, удаляем одну шестерню из редуктора, которая стоит на одном вале с жёлтой шестерней (с трещёткой), не забывая поставить вместо неё втулку, чтобы жёлтая шестерня не смещалась по валу. 

ФОТО 2

cimg3694.jpg



ФОТО 3  Две другие шестерёнки жёстко соединяем между собой-протыкаем разогретыми кусочками проволоки.

cimg3690.jpg



Диск с сегментами начинает вращаться примерно в 6 раз быстрее, т е делает один оборот не за 24 часа, а за 4. Один сегмент соответствует 2.5 мин вместо 15 мин.



Фото 4  таймер установлен на полив 2.5 мин каждый час.Переделанный таймер можно включить через обычный таймер, которым можно установить начало и окончание поливочного цикла. 



cimg3699.jpg



Через таймер можно включать насос мощностью не более 300 Вт. хотя на таймере указан коммутируемый ток 16 А (соответствует 3.5 кВт активной нагрузки при 220 В). Более мощные насосы включать через контактор, обмоткой которого будет управлять таймер.


Pyotr

Многие владельцы теплиц хотели бы автоматизировать систему вентиляции своих теплиц. Для тех, кто не определился с выбором, предлагаю свой вариант. Всё делается из доступных материалов, нужны только руки и совсем немного денег.

Вариант 1.

Вал (труба 1/2") вращает мотор-редуктор стеклоочистителя ВАЗ 2108. Паспортных данных на него не нашёл. Мои замеры показали крутящий момент в режиме торможения на 2 скорости (медленнее, чем первая и меньше потребляемый ток) около 160 кгс*см или 1600 Н*см. Потребляемый ток 1-4 А в зависимости от нагрузки.

ФОТО 1. Привод с восточной стороны.

m_r.png



ФОТО 2. Привод с западной стороны. Моторредуктор (МР) жёстко не крепится к конструкциям теплицы. Его вал имеет резьбу М8 и вкручивается в варенную в трубу-вал 1/2 " гайку-муфту М8, затягивается и стопорится винтом М3 (видно на верхнем фото 1). 

Т.е. МР держится на валу, а тяга на фото 2 удерживает его от проворачивания.

cimg3550.jpg



Вал собирается из частей по 3 м. Можно наращивать его длину по размеру теплицы. Части соединяются между собой муфтой с контргайкой 1/2" . Муфта накручивается на резьбовой конец длиной 10 мм и затягивается моментом 300-400 Н*м. Затем вторая часть вала с резьбовым концом 15 мм с предварительно накрученной контргайкой закручивается в муфту до упора и стопорится контргайкой таким же моментом затяжки. На ФОТО 3 всё видно.

ФОТО 3.

mufta.png



Вначале хотел сделать реечный привод для открывания фрамуг как это везде применяется, но не нашёл дешёвых комплектов шестерня-рейка нужной длины. Те рейки, которые видел, были тяжёлыми, 3-4 кг на 1 м. Пришлось делать из подручного материала. Конструкция показана на фото. Профтруба 15х15х1.5 и велосипедная цепь. Звёздочка имеет 10 зубьев и внутреннюю резьбу 2/3”. Накручивается на 20-й сгон.  Фрамуга 2.10 м (ширина поликарбоната) х1 м. При длине профтрубы 1.3 м. фрамуга открывается макс.примерно на 80 град.



ФОТО 4. Привод с концевиками. Понятно, что концевики стоят только на одном приводе с восточной стороны и на одном-с западной.

cimg3552.jpg





ФОТО 5. Звёздочка и втулка имеют внутреннюю резьбу 2/3" и затягивать их нужно очень крепко. Прорези на резьбе сгона образуют цанговый зажим. На него накручивается втулка с конической резьбой или просто не дорезанной на всю длину втулки.

sborka.png



ФОТО 6. Остаётся приварить гайки-муфты к профтрубе 20х40.

sborka_1.png



ФОТО 7. Так выглядит опора вала

opora.png

Полный ход фрамуги происходит за 8.5-9 оборотов моторредуктора. В качестве датчика положения фрамуги выбрал многооборотный потенциометр (10-ти оборотный) 3540S или 3590S сопротивлением 200-500 Ом. 

Ещё фотки http://fotki.yandex.ru/users/sidorowpetr1973/album/443218/ 

Второй конструкцией привода поделюсь после...Продолжение следует...


Pyotr

Предлагаю способ подключения поливочного насоса, исключающий самотёк воды при его отключении.

Идея не нова, но может пригодится как в теплице, так и на даче.

Если нет возможности по завершении полива закрыть кран вручную или электроклапаном, то нужно 

"разорвать" сообщающие сосуды: бак-система полива. На рис. всё понятно.

 При работе насоса обратный клапан закрыт и происходит полив участка.

 При отключении насоса в самой верхней точке водопровода создаётся разряжение,открывается обратный

 клапан и в верхней части водопровода образуется воздушная пробка, которая и препятствует самотёку 

воды.

 При последующем включении насоса поток воды под давлением выталкивает воздух из трубопровода и

происходит полив.



Обратный клапан нужно выбирать с наименьшим давлением открывания (просто подуть в один-другой и выбрать который



легче продувается) размер резьбы 1/2"podklyuchenie_nasosa.gif


Pyotr

Такое устройство можно изготовить самому. На фото всё понятно. Керамический наконечник и пластиковую часть нужно разобрать и промазать герметиком (см. тему "Самодельный тензиометр"). Игла служит для отбора первых мл. раствора-не нужно ждать когда весь наконечьник заполнится им.



Помещаем прибор во влажную почву или субстрат, шприцем создаём разряжение и фиксируем его в вытянутом положении. Через некоторое время повторяем действие, пока в шприце не появится несколько мл. раствора, который и используем для анализа рН и ЕС.



При отсоединении шприца раствор, оставшийся в керамическом наконечнике, перейдёт в почву.



devace.jpg


Pyotr

Применяя капельный полив, довольно трудно определить влажность почвы или субстрата-сверху сухо, увлажнено лишь пятно возле капельницы, а на глубине 20-30 см. может быть "болото". Чтобы объективно судить о влажности можно использовать тензиометр. Информации об устройстве и где купить готовый полно в интернете, поэтому об этом писать не буду, а вот как сделать тензиометр по качеству не уступающий промышленному-напишу.



Одна из важных деталей-керамический пористый наконечник. Я использовал  насадки керамические для капельного полива BRIGADIER. Можно изготовить из куска подходящей керамики (например из куска качественного облицовочного кирпича).



ceramitheskiy.jpgНа фото представлены все необходимые компоненты.  sborka.jpg



Манометр от тонометра работает при положительном давлении, а нам нужно замерять отрицательное давление. Для этого нужно закрутить штуцер на манометре на столько, чтобы стрелка сделала один оборот и стала снова на нуль. Тогда, если создать разряжение на входе манометра, его стрелка будет двигаться в обратную сторону.



manometr1.jpgshkala.jpg



Данный манометр имеет шкалу примерно до 400 гПа. Этого для овощных культур вполне достаточно. Давление соответствующее нормальной влажности в пределах 50-150 гПа.



Устанавливать желательно два тензиометра в одном месте, один на глубине 10 см., второй-на глубине 25-35 см. и тогда можно судить о влажности всего объёма почвы. Стрелка верхнего прибора будет отклоняться в широком диапазоне, а стрелка нижнего будет малоподвижной, по ней и можно судить о влажности.



При малообъёмке можно установить прибор так, чтобы керамический наконечник находился в самом низу субстрата.



Также в одной теплице можно установить 2 тензиометра: в самом сыром и самом сухом местах.



Ориентировочно судить о влажности почвы или субстрата в зависимости от показания манометра можно по представленному графику.



grafik.jpg


Pyotr

Представляю схему растворного узла для небольших любительских и фермерских теплиц , когда нет возможности установить промышленное оборудование. Эта схема позволяет подкислять исходную воду до определённого уровня рН и подавать индивидуальные питательные растворы по установленному времени на отдельные культуры или теплицы, используя 1 насос-дозатор и несколько маточных растворов.



Для примера привожу схему на 2 культуры. На каждую из них полив программируется отдельным электронным таймером. Минимальное время полива 1 мин., количество поливов с данными таймерами до 10 в сутки.



У меня в БАК 1 подаётся через бойлер подогретая вода. Насос 1 качает воду через инжектор Вентури в БАК 2. Инжектор засасывает раствор кислоты из Бака С, который состоит из двух частей. В нижнем поддерживается постоянный уровень раствора путём его автоматического долива из верхнего бака при понижении уровня в нижнем. Через контрольный вентиль 1 можно следить за рН поступающей воды. Насос 2-поливочный, его производительность и напор зависят от характеристик системы полива.



Электроклапаны для коммутации маточных растворов SP61354 от кофемашин на DC 24 В. Крепить их нужно в нижней части баков. Если разместить возле дозатора, то для их открывания 24 В недостаточно, т, к, раствор в подводящей трубке создаёт отрицательное давление, которое препятствует открыванию клапана. В таком случае нужно подавать на клапан 30-40 В для открывания. А для удержания в открытом состоянии достаточно 15 В.



Клапан на полив у меня SM55633 на ~220 В прямого действия. dozator.jpgprogrammator1.jpg



О программаторе: таймер 1 и 2-электронные. Можно использовать механические суточные, тогда минимальное время полива будет 15 мин. На грунте допустимо, а на малообъёмке-много.



Важно! При монтаже розеток под таймеры фаза всегда справа. На таймерах коммутируется только правый контакт, левый нулевой соединён напрямую с сетью.



Реле Р1 и Р2 любые с обмоткой на 220 В. и двумя парами нормально разомкнутых контактов. Одна группа контактов подключает насос 2, вторая-клапан маточного раствора.



Переключатель S 1 коммутирует баки А и баки В, У меня баки коммутируются автоматически, но это усложняет схему. Для простоты я это опустил.



Диоды VD1-VD4 любые на ток выше 0,5 А и обратное напряжение более 50 В.



Светодиоды VD5-VD8 указывают какой клапан включен. Резисторы R1-R4 номиналом 1-3 кОм ограничивают ток через светодиоды.



Источник питания клапанов кл1-кл4 должен обеспечивать выходной ток не менее 0,5 А.



Данная схема применима и при установке двух дозаторов (на Ca и Р) с небольшими изменениями.



При необходимости полива более 2 культур просто добавляется ещё таймер, клапан на полив, 2 клапана мат. раствора и 2 бака с мат. растворами на каждую дополнительную культуру.



Количество культур ограничено лишь циклом полива. Например, если полив происходит каждый час и длится 5 мин., то количество культур ограничено двенадцатью (60 мин/5 мин=12). Дозатор будет работать непрерывно , а таймеры будут коммутировать клапаны на полив и клапаны маточных р-ров. Нужно будет 12 баков А и 12 баков В. Это теоретически, на практике это, думаю, не пригодится. 



Так это выглядит у меня.cimg2304.jpg



cimg2329.jpg


Pyotr

Первая весенняя обработка почвы-закрытие влаги. Хорошо удерживает влагу рыхлый слой почвы 5 см. и более. Для обработки небольших участков многие применяют мотоблок. При использовании мотоблока с данным оборудованием получается разрыхлить даже переувлажнённую почву на глубину 10-15 см. Также можно разделать дернину после вспашки целины, заделать посеянные семена (например сидераты). Пользуюсь более 10 лет и ничего лучше для этих целей ещё не встречалось.cimg2315.jpgcimg2316.jpg



Короткое видео:http://video.yandex.ru/users/sidorowpetr1973/view/1/



Если будет у кого желание изготовить эти насадки самостоятельно, могу выложить чертёж.