Виталий.

Войти  
Подписка 0
  • записи
    2
  • комментариев
    5
  • просмотров
    1 206

светодиодный светильник самостоятельно

Виталий.

394 просмотра

blog-0810949001449137923.jpg

Светодиодный светильник из бюджетных комплектующих, мой опыт. Если диодный светильник будет работать в "щадящем" режиме - вполне сносно проработает долгое время - конечно спектральная характеристика , кпд , и другие параметры имеют сильный разброс да же в одной партии диодов не "раскрученных брендов" - это не повлияет на результаты досветки растений, так как свет излучаемый разными источниками света (ЛЛ, МГ, НЛ, РЛ, ЛН, СЛ, СС) в том числе и "брендовых диодов" имеет единую природу. Главные риски при использовании недорогих комплектующих это качество, откуда и вытекает ресурс эксплуатации. Но при больших количествах светильников бюджетные диоды существенно снижают стоимость конечного светильника, а при аккуратной сборке и эксплуатации в "щадящем режиме" ресурс диодов существенно продливается. В моем случае имеется возможность самостоятельной сборки светильника и последующего ремонта в процессе эксплуатации. Как показала (пока трехлетняя) практика работы самостоятельно собранных светильников, в сельской местности (Московская область) , самое слабое звено - это "драйвер" , он же источник питания для диодов , на нем экономить не нужно, да же при работе через сетевой фильтр и стабилизатор, "приходят" скачки повышенного напряжения - которые и "убивают" (или сразу диоды) а потом постепенно и "драйвер".

Важно обеспечить более менее защиту от воздействия окружающей среды на светильник (высокая влажность, конденсат, летучие производные аммония, обилие летучей органики, насекомые и др. в сумме с электрическим током - создают определенные риски при эксплуатации) драйвера брал c классом защиты IP65 IP67, для диодов активно использовал пвх накладки, кремнийорганический двухкомпонентный нейтральный герметик, места электросоединений - пвх термоусадочную изоляцию, и плавкие предохранители - везде где возможно.

Корпус - он же радиатор оптимальнее алюминиевый (сплав АД31) имеет максимальное соотношение цена / теплопроводность на данный момент, касаемо устойчивости к тепличной среде - все хорошо, в основном холоднокатанный "голый" (иногда анодированный профиль) в любом варианте алюминий покрывается достаточно инертным и незаметным слоем окислов, которые эффективно защищают массив радиатора от коррозии.

 

Основные комплектующие:

радиатор (400руб), светодиоды(400руб), драйвер(450руб), провода(100руб), обвес(300руб), крепеж(50руб)., итого около 1700руб.

залог длительной работы недорогих диодов - это хороший теплоотвод и эксплуатация на токах 50-70% от максимального тока кристалла ( там хороший кпд и мал риск потери диода от бросков по току при включении, так же более менее нормальная теплоотдача от кристалла к подложке)

варианты охлаждения: пассивное охлаждение (естественно охлаждаемый радиатор) - лучше всего практически вечен, одновременно как корпус, как недостаток достаточно массивен для больших мощностей, необходимость поиска оптимального оребрения радиатора (боковая / вертикальная досветка, направленность итд)

активное охлаждение (принудительно вентилируемый радиатор) малый размер, дешевизна - уязвим во многих отношениях.

диоды: лично мой практический опыт показал что для "фито" нужны два типа (по спектру) это смешанный белый (ССТ 6000_7500К) и красный (650_660нм) в соотношении 4 белых на один красный (диапазон излучаемых волн достаточно широк и это хорошо, при этом достигается максимальное соотношение по цене/эффективности) , белый смешанный на максимальный ток 700 мА , а лучше сборка из группы кристаллов суммарной макс. мощностью 10_30 вт, красные только одиночные на ток до 600мА., варианты равномерности размещения , фокусировка линзами, управляемое соотношение спектра, это по вкусу.

монтаж: обязательно для обеспечения лучшего теплоотвода от кристаллов диодов - хорошо и плотно приклеить основание к радиатору.

основные моменты в том чтобы сделать слой клея как можно тоньше, место приклейки без дефектов и ровное, при наклейке не давить на линзы диодов, при пайке долго не греть, линзы не загрязнять - иначе перегрев. рабочий ток подобрать в пределах 50_70% от максимума, драйвер нагружать до 80_90% мощности, не разрывать и не соединять цепь питания диодов от драйвера - при включенном сетевом питании драйвера.

рабочая площадь пассивного радиатора исходя из 50 квадратных см на каждый Ватт подведенного питания диодов, для активного в 1,5-2 раза меньше.

накладку сделал из вспененного пвх и поликарбоната.

 

пример: имеем две "белых" сборки 10 Вт (3х3) максимальный ток для них 900мА / падение напряжения 10,5 Вольт (около 750Лм), для работы легком режиме сделаем им ток 500мА , при этом суммарное падение напряжение составит около 20В (для двух штук) и потребляемая мощность 10Вт (световой поток ок. 700-750Лм), радиатор возьмем от 500 кв. см (50кв. см Х 10Вт) и драйвер с рабочим током на 500мА и максимальным напряжением не менее 25 В.

 

рабочая температура радиатора для недорогих диодов в пределах 50 градусов, при этом измерять ее нужно не раньше чем через час после включения светильника , а для крупных и через пару.

 

мой вывод - однозначно в пользу светодиодного светильника: экономия по Э/Э думаю 30_50%, нет сильной тепловой накачки вокруг освещаемого обьекта, направленность света (особенно с линзами), нет необходимости в периодической замене ламп, модульность - можно наделать 50Вт 100Вт 200Вт и включать по необходимости или секциями , возможность боковой и нижней досветки, спектр - это отдельный плюс, тут масса вариантов, на будущее возможно использование мерцающего режима "фитозависимость"., при самостоятельной сборке цена абсолютно доступна и сопоставима с общепринятыми источниками досветки.



1 пользователю понравилось это


0 комментариев


Нет комментариев для отображения

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас