ЛиС ФИТО
Aleksey Kurenin

Химические обработки при выращивании огурца и томата.

Оцените эту тему

82 сообщения в этой теме

Здравствуйте, хотел с вами обсудить предложенный вариант обработки томата и огурца сотрудниками фирмы ГАВРИШ

Обе технологии вы можете увидеть в двух вложенных файлах.

1pdf.pdf

2pdf.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Лично я с этими рекомендациями не согласна. (Г-н Новиков, простите, пожалуйста г-на Полубояринова, все же он очень хороший защитник, а манерам со временем научится, надеюсь :))))

Для начала, нет никакой необходимости обрабатывать грунт без растений ни БИ-58, ни Ридомил Голд. Пока нет растений, они ничего сделать не смогут. Если хотим внести просто манкоцеб в почву, то Дитан или Пенкоцеб (я когда-то Цинебом работала...) обойдутся дешевле.

Вносить в почву Кумулус можно только, как удобрение по результатам анализа на содержание серы.

Меня смущает расход воды 20 л/100 м2. Это зависит от опрыскивателя. Моя теплица на даче 48 м2, больше 5 л на нее я никогда в польском Kwazar-е не развожу и всегда остается излишек. На 100 м2 сначала надо определить, сколько расходуется воды, а затем, исходя из этого, определять, сколько препарата надо разводить в этом количестве воды.

Например Ридомил Голд на 1 га зарегистрирован (у нас) 2,5 кг. Значит, на 100 м2 надо 25 г. Сколько воды потребляет какой-то конкретный опрыскиватель, это проблема его владельца.

Слово "ФитОлавин" пишется через О, не хочется верить, что у Гавриша настолько неграмотные сотрудники :))) В принципе не пойму, зачем от КОРНЕВЫХ гнилей надо обрабатывать по листу?

Актара 25 д.г. разрешена (у нас) за 2 недели до цветения, то есть только на рассаде. Да и то последний год, пока не разойдутся остатки завезенного препарата. Нет - пока! - достаточных доказательств ее безвредности для потребителя (Лично я собираюсь на днях приобрести еще упаковочку, про запас :)))

Децис - все равно какой - при температуре выше 23оС (мы ведь о теплицах говорим?) - разлагается раньше, чем достигает поверхности листа (я преувеличиваю, конечно, но пиретроиды и впрямь не работают на жаре).

6 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Насколько я знаю, Павел уже даавно разблокирован. Их там обоих (спорщиков) на недельку забанили и потом успешно "разбанили"

С наилучшими пожеланиями, Алексей Куренин! Best regards Aleksey Kurenin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Марите, так каким же образом подобрать наилучшую таблицу обработки?

С уважением, Георгий!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Да, забыл узнать отзывы по БИОпланту, кто работа прошу отзывы.

С уважением, Георгий!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Судя по тексту рекламы этого Биопланта - "гербалайф" чистой воды. О серьезных препаратах никто в таком тоне писать не будет :))))

Построение системы защиты растений - это очень большая тема. Для начала, борьба с сорняками, вредителями и заболеваниями требует разных стратегий. Сорняки необходимо убирать в самом начале, пока они в возрасте семядолей, максимум 1-2 настоящих листьев. Несколько обработок небольшими дозами, чтобы не повредить культурные растения. В теплицах мульчирование почвы пленкой или нетканым материалом намного эффективнее. В теплицах гербициды возможно применять только в период, когда сорняки растут, а культуры нету. Иначе мы очень рискуем.

Для борьбы с заболеваниями очень важно соблюдение оптимального микроклимата, ну или максимально приближенного к оптимальному. Большую часть потенциальных проблем можно решить, благодаря вентиляции, но это надо предусмотреть еще на стадии проектирования (я о самоделках, в промышленных теплицах это уже учтено). Руслан уже где-то на днях говорил: размер вентиляционных отверстий минимально 30% общей поверхности пола, максимально - 100%. Именно так! А в душегубках, где в феврале (-25оС за бортом) при солнце температура +30оС и относительная влажность воздуха 95% , конечно же, будет масса болезней.

Выбор препаратов. Что нам (Вашим огурцам!) грозит в первую очередь? Корневые гнили, настоящая и ложная мучнистая росы, аскохитоз (возможно). Если доступен Фундазол, то полив почвы перед высадкой рассады снимет нам практически все проблемы. Другое дело, что это не самый безопасный препарат для нас, главным образом. (Это я от зависти :))), у нас его еще в девяностые запретили) Превикур - единственный, известный мне фунгицид, стимулирующий рост растений (сейчас у нас и его отбирают :(((().

Сейчас существует масса гибридов (у Гавриша в том числе), устойчивых к настоящей мучнистой росе и немало - толерантных к ложной. Правильный выбор гибрида освобождает нас от кучи головной боли. На всякий случай, есть смысл держать под рукой Топаз от настоящей мучнистой росы и Ридомил Голд, против ложной (годится и Превикур и многие картофельные фунгициды против фитофтороза, но Ридомил надежнее).

Тут проблема, я не знаю всего ассортимента СЗР, доступных в России, Украине и остальных постсоветских странах. Поэтому могу советовать только то, с чем мы работаем.

Если с болезнями лучше всего бороться профилактически, то с вредителями в большинстве случаев профилактика невозможна. Разве что нам доступны препараты системного действия - Актара, Би-58, Данадим, Перфект. Ими можно обработать рассаду перед высадкой и быть уверенными, что в ближайшие 3-4 недели ей не страшны личинки комарика, белокрылка, трипс. Только нельзя забывать, что на плодоносящих растениях применение этих препаратов чревато превышением ПДК.

Против паутинного клеща эффективны Вертимек, Фитоверм, тот же БИ-58, у нас применяют Нимацаль (вообще полезно почитать тему о борьбе с паутинным клещом на розе http://www.greentalk.ru/node/2227)

Против белокрылки и трипса хорош Конфидор, он эффективен на жаре. С вредителями обычно борются при появлении самых первых особей. Вовремя (ключевое слово!) проведенная обработка значительно сдерживает развитие популяции вредителя, но полную защиту дает только биометод. Это довольно дорого и требует знаний, но того стоит.

Голландцы обрабатывают свеже высаженную рассаду огурца Вертимеком, а через 8 дней выпускают энтомофагов, это хорошая стратегия для теплиц, где мы точно уверены, что вредители несмотря на все принятые меры где-то прячутся.

В теплицах, которые используются неполный год, такая стратегия получается дороговата.

Препараты придется выбирать самому, это не так трудно ,как может показаться. Главное - определить вредный организм и найти его правильное научное название. (Здесь говорят "мучка", а имеют в виду настоящую мучнистую росу). Неплохо знать его латинское название, так как настоящую мучнистую росу на тыквенных вызывают как Sphaerotheca fuliginea, так и Erysiphe cichorocearum. И далеко не все фунгициды одинаково эффективны против обеих.

Затем можно искать либо поисковиком в нете, либо на сайтах химических фирм(их немного) препараты для борьбы с этими организмами. Химические фирмы - Байер, БАСФ, Сингента, Август.

Тут говорилось - фунгицид контактного или системного действия. Узнать, какое действие у данного препарата, можно из его описания, оно есть на сайтах фирм, и должно быть в этикетке на упаковке препарата.

Так же, из описания можно узнать об инсектициде - является ли он препаратом контактного действия или кишечного, то есть надо ли нам обязательно полить им вредителя или можно просто обработать листья и подождать пока он сам съест столько, что отравится.

То же относится к системным препаратам, они лучше контактников, поскольку не смываются дождем или поливом. Но системников мало и они менее безопасны для потребителя. Все там же, в этикетке, сообщаются эффективная доза препарата и способ применения, климатические условия для эффективной обработки, безопасность для пчел (или меры безопасности для токсичных средств), условия хранения.

Я понимаю, это не то, что Вы хотели услышать, но гораздо эффективнее дать человеку удочку с блесной, чем ловить рыбку для каждого проголодавшегося. Я же не пеликан :))), да и они для всех не ловят...

4 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В принципе, Марите, вы ответили на главный вопрос который меня беспокоил.Необходимо не (создавать себе авторитетов), за 5 лет занятия тепличным делом я понял самое главное- необходимо научиться "думать самому", просто как юрист по образованию мне немного трудно до сих пор перестроить склад мышления.Очень много специалистов и "специалистов" мне предлагали идти как по бессмысленным тропам так и по действенным, но не всегда это ведет к грамотному расходованию средств.Сколько живи, столько учись. Спасибо Марите.

С уважением, Георгий!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создавая оптимальный микроклимат можно избежать многих хим. обработок. Важно знать особенности микроклимата, благоприятствующих развитию болезней.Например, во многих тепличных комбинатах против серой гнили борятся следующим методом: ночью температуру теплоносителя в трубах отопления(калачах) повышают до 45-55С и открывают слегка форточки на 2-3 см, горячий воздух поднимается вверх,а с ним лишняя влажность и это эффективно,да расход тепла дополнительный,но профилактика лучше.

Повторю слова Маритэ еще раз,что сейчас много гибридов, устойчивых к мучнистой росе и если держать лист сухим, шансов у настоящей мучнистой росы мало.

Зачем профилактически проливать фундазолом, им работают когда уже есть фактически корневые гнили. Много работал с фитопатологами и пришел к выводу, что в начале корневую систему лучше обогащать полезной микрофлорой,т.е. алирином 2 раза/месяц совместно с планризом, триходерму вносить за 2 недели до алирина, не ладят они, если сразу.

И опасайтесь быстрого охлаждения в теплице больше, чем быстрого повышения температуры.

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

И опасайтесь быстрого охлаждения в теплице больше' date=' чем быстрого повышения температуры.[/quote']

Это почему так?

С наилучшими пожеланиями, Алексей Куренин! Best regards Aleksey Kurenin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Во во.

С наилучшими пожеланиями, Алексей Куренин! Best regards Aleksey Kurenin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Руслан, просветите, пожалуйста, а зачем вообще надо вносить триходерму параллельно с Bacillus subtilis? У нас эта субтильная бацилла пока не зарегистрирована, я только описания препаратов читала. Так судя по ним, у триходермина и алирина практически одинаковый спектр действия ("целевая аудитория" :)))). Конечно, они конкурировать будут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

В торфяном субстрате по сравнению с почвой или грунтом значительно беднее популяция микроорганизмов и встречаются Питиум, Фузариум и Ризоктония в принципе так же как и в грунте, которые вызывают черную ножку и корневые гнили. Если вносить триходерму в торфяной субстрат, она находит свою нишу, закрепляется и начинает блокировать в.у. вред.возбудителей ,хватило бы органического вещества,а вот в грунте чаще всего не получается из за множества микроорганизмов, которые ее "выживают".

Когда внесли триходерму в торфяной субстрат нужно около 2х недель для освоения ею пространства, потом можно вносить Бацилюс совместно с Планризом, тогда у них не будет антагонизма. И корни растения будут надежно защищены от в.у. возбудителей болезней. Просто в торфяном субстрате,кокосе и в частности других ,где нет микрофлоры вообще( мин. вата), если не создать буфер полезной микрофлоры,то эти возбудители очень быстро распространяются.Простыми словами говоря: при отсутствии врагов будет сильное поражение.

Природа не любит пустот: или доминирование полезной микрофлоры или возбудители болезней.

Я долго работал с зеленными на проточной гидропонике и отработал технологию без химии. Ел свою продукцию без всяких опасений

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А кто-нибудь исследования проводил? Кроме Копперта? Но у них данные только по триходерме. Я с ней тоже всю жизнь знакома, еще с тех времен, когда на Овощной станции мицелий шампиньонов выращивала, всеуничтожающий гриб, от нее срашно трудно избавиться :)))

Нам ведь важно не столько, чтобы она освоила все пространство (желательно, конечно), сколько, чтобы она образовала мицелий на поверхности корней, этакий защитный чулок. Да и рост корней она стимулирует, у немцев были исследования. В ряде стран триходермин вообще зарегистрирован как стимулятор роста.

Если мы сами создаем конкуренцию между триходермой и бациллой, то не ослабляем ли мы этим защиту растения? Желая "как лучше"?

А триходермин на грунтах по схеме надо вносить 3-4 раза за сезон как раз по той причине, что Вы говорите, конкуренция с другими микроорганизмами. Да и Копперт для минваты тоже самое рекомендует.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

. Да и Копперт для минваты тоже самое рекомендует

Триходермин, по отзывам фитопатологов,не желательно вносить на мин. вату из-за отсутствия органики,начнет паразитировать на растении. На ней только Бациллюс и планриз применять нужно.

В Голицино есть институт Фитопатологии, там проводились испытания.К сожалению,жалованье у серьезных специалистов не соответствует уровню их квалификации( слезы).

Плотно работал с В.О. Рудаковым и мы пришли к оптимальному применению триходермы( вначале) совместно с алирином и планризом( через 2 недели).При таком применении в анализах антагонизма не выявлено, это относится только к торфяным субстратам.

Вообще штаммов триходермы не мало и они очень разные и также действовать на растение могут на пользу и на вред.

Производят, конечно же, полезные штаммы.

Знаю,что тепличники триходерму вносят за неделю до высадки рассады в лунки в виде таблеток, а после высадки через капельный полив вносят алирин и планриз через 2-3 недели.Так было на Белой даче.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Прошу прощения. Впредь буду внимательнее.

Опасаться нужно быстрого повышения температуры больше,чем понижения.

Растение более теплоемкое чем воздух и при нагревании воздуха нагревается медленне,что приводит к конденсированию влаги на растении. А на мокром листу хорошо развиваются болезни.

Алексей, что то сообщение вставилось не туда.Не знаю, как поставить обратно.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
. Да и Копперт для минваты тоже самое рекомендует

Триходермин' date=' по отзывам фитопатологов,не желательно вносить на мин. вату из-за отсутствия органики,начнет паразитировать на растении. На ней только Бациллюс и планриз применять нужно.

[/quote']

Bacillus thuringensis в ЕС только-только зарегистрировала БАСФ под именем Серенаде и его еще толком никто не применял. А Копперт Трианум на минвате предлагает уже года 3-4 и я читала отзывы голландских тепличников - триходерма работает. Насчет того, что триходерма может паразитировать на растении, вопрос спорный. Мы же не считаем микоризу паразитизмом? (Симбиоз, насколько я помню) Большинство западных источников относят триходерму именно к микоризным грибам, хотя это больше вопрос к микробиологам. (В микробиологии тоже путаницы хватает)

И для борьбы с почвенными патогенами (теми самыми ризоктонией, питиумом, фузариумом и фитофторой)на овощах открытого грунта триходермин применяют уже на стадии обработки семян, как раз для того, чтобы защитная оболочка на корнях моркови, например, появилась до прихода ризоктонии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Исследования проводились в 2003-2007 годами,у нас с В.О. Рудаковым в Гаврише совместная статья вышла по регламентам применения в.у. препаратов. Препараты работали . Между микробиологами да, есть разногласия.В этой дискуссии растение определит кто прав.

Если Копперт отработал штамм триходермы на мин. вате, обкатали его в течение хотя бы года, то почему бы и нет. На то время о штамме триходермы для мин. ваты не слыхали, знали только о таких свойствах триходермы,паразитировать при отсутствии органики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо, Руслан, видимо на этом можно поставить точку. А Вы не могли бы выслать мне эту статью для общего развития? Мне, правда, интересно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ОК. Постараюсь найти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Здравствуйте ! По поводу  профилактики заболеваний огурца. Прокомментируйте пожалуйста рекомендации по защите огурца в грунте,данные лабораторией по защите  растений. На емкость 200 л  воды разбавить 4 л Триходермина в жидком виде+250 гр. Манкоцеб +250 гр. Фундазол. Проливается почва с растущими растениями. После посадки вторая обработка. Первая прошла нормально без видимых нарушений роста .Сразу после второй многие растения начали вянуть Интервал между обработками около 18 дней. До посадки в почву вносились Фитоверм П около 70 гр на м кв.Перед посадкой в грядки таблетки глиокладина под каждое растение 2. Почва в рядках на глубину 15 см и ширину 25 см внесена свежая . В лаборатории проверяли ,нет  нематоды  патогенных грибные  присутствуют. В прошлом сезоне  сезон рано закончился по причине присутствия нематоды и  фузариоза  .Специалист из лаборатории уверял что все перечисленные меры способны обеспечить защиту на весь вегетационный период. Пробую варащивать на матах ,но это все не так скоро и опыта нет ,но пробую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Лично я бы не рискнула вносить Триходермин одновременно с Фундазолом и Манкоцебом. Я вообще не понимаю, какая цел,ь вносить одновременно Фундазол и Манкоцеб? Также я не понимаю, зачем надо вносить Фитоверм в почву? Что ему там делать?

Если Вы не утопили растения, что тоже возможно, то вероятно токсичное действие избытка марганца.

 

Химию применять нужно, конечно, но ведь не вместо полива?

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Порошковый фитоверм вносят для защиты от нематоды. Дезориентирует их личинки, срок действия 1-1,5 месяца. Если грунт не пропаривается, то это стоит делать в первом обороте, если пропаривается, то во втором. В любом случае необходимо внести хищные грибы (Агробиотехнология их производит, у Юварова В.Н. проконсультируйтесь), а потом триходерму и бактериальные препараты. Фундазол и манкоцеб триходерму уничтожают и совместно их применять нельзя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Уважаемые коллеги кто как составляет план обработок по защите растений на предстоящий год.  :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Герман весенний оборот

Дезинфекция капельниц и капельных линий вироцидом 1% р-р. Сжигание серы.

До напитки- желтые ловушки+прогрев до 25-27С теплицы в солнечный день, обработка БТБ 4-6кг+Омайт 1л/400л всех возможных щелей и укрытий.

Посев-триходермин, напитка матов триходермин после посадки каждые 2 недели по 3-4л/га через каплю

Перед высадкой рассады под корень актара+превикур

После посадки каждые 2 недели перекись 3л/га с подкисленной водой, превикур 3л/га 

До высоты в 1 метр проливаем под корень актару 400-800гр либо конфидор 400гр

До появления первых цветов постараюсь провести спаренное опрыскивание под лист Тепеки 90-120гр+Ланат-600мл+ Мегафол-300мл+Сахар 300-400гр, либо Тепеки 90-120гр+Вертимек-300мл+ Мегафол-300мл+Сахар 300-400гр. С интервалом 4-5 дней.

При высоте в 1,5 м профилактически с подкормками буду работать смесью Ризоплан, бактофит, планриз

Если будет появление мучнистой росы -Талендо 80+Топаз 300+Нитрат кальция 200+нитрат магния 150/400л

При обнаружении клеща Флоромайт 200мл+мегафол 400мл(или подкормка макро+микроэлементы при ЕС=2,0 рН=6,2)/400л

При обнаружении белокрылки Тапеки 90-150гр+мегафол 400мл(или подкормка макро+микроэлементы при ЕС=2,0 рН=6,2)/400л

При обнаружении тли актара или конфидор(мало вероятное явление до мая)

 

В резерве превикур, курзат, вертимек.

Можно много написать, но погода в моем случае решает все. Будут дожди-пероноспороз, будут суховеи-будет мучка. Будет бардак с отоплением прийдется стимулировать корень витаминами и цирконом. Будет избыточная жара прийдется добавлять эпин. 

6 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Алексей, почему именно такие концентрации(если я правильно понял, приводимые Вами цифры по препаратам-это на 100л.воды) В овощеводстве вообще принято работать смесями или это именно Ваш опыт. Мегафол же вроде как органика, это не препятствует его использованию в баковых смесях. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас


Пользовательский поиск