Перейти к содержимому
ЛиС ФИТО
gulyakina olga shachty

Какова причина растрескивания плодов у F1 Митридат?

Оцените эту тему

Recommended Posts

Здравствуйте.Производим томаты в антрацитовской теплице на минвате Гродан, гибрид Митридат ( Гавришевской селекции), Ростовская область. К моменту созревания стали растрескиваться. Прекрасно понимаем, что причина- повышенное корневое давление. Подтапливать пока не имеем возможности. Ночью -13 оС, днем - больше 30-ти. Открыты обе  фрамуги. Разогрев (естественный) идет 3-4 оС в час. Т.е. быстро. Полив начинаем через 150 дж . Ориентируемся на температуру плодов. Стараемся , чтоб была примерно равна с температурой воздуха в теплице. Растрескивание продолжается ( собрали плоды с первой кисти) дальше. Может подскажите какое-либо решение. Заранее благодарна. Ольга.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

А какое ЕС  раствора? и соотношение К:Са?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Попробуйте повысить ЕС и немного сдвинуть К:Са в сторону кальция. Это снизит скорость поступления воды в плод и укрепит его стенки (правда, на укрепление стенок потребуется некоторое время).

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

ЕС можно поднять и до 3,5, только не рывком, постепенно. И не в самую жару, лучше утром и в конце дня.

А соотношение , да, около 1:1. Без резких изменений и наблюдайте за растениями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В 27.08.2018 в 13:30, Марите сказал:

Попробуйте повысить ЕС и немного сдвинуть К:Са в сторону кальция. Это снизит скорость поступления воды в плод и укрепит его стенки (правда, на укрепление стенок потребуется некоторое время).

Марите не уточнила, это "некоторое время" может занять не менее недели, а то и вечность :mellow:! Я считаю, что предложенные манипуляции с ЕС и кальцием хороши как профилактическая мера до или после того, как будет устранена основная причина массового растрескивания плодов у гибрида томата, который по идее растрескиваться не должен. Поэтому переношу из личной переписки с О. Перфильевой собственный взгляд на ситуацию – возможно, для многих будет он интересен, или подскажет какие-нибудь пути решения.

В 27.08.2018 в 11:39, gulyakina olga shachty сказал:

Прекрасно понимаем, что причина - повышенное корневое давление.

Это совершенно не обязательно! Повышенное корневое давление "надрывает" в первую очередь растительные ткани, а не плоды. Самая распространённая причина повышенного корневого давления – это слишком тёплый субстрат и охлаждённые листья. Не воздух, а именно листья! Проще говоря, когда "тёплый" корень усиленно качает воду, а "холодные" листья её не могут испарять в достаточной степени. Если у Вас теплица с утра быстро нагревается, то испарение не должно замедляться, а корневое давление значительно повышаться. Напротив, растения должны чуть-чуть подвять.

Поэтому, скорее всего у Вас резкий и очень большой перепад относительной влажности воздуха утром. От него прекрасно спасает СИОД, но подходит и дедовский способ своевременного разбрызгивания воды в центральном проходе и на дорожках (осторожно!). Не волнуйтесь, при достаточном свете повышенная влажность воздуха не будет препятствовать транспирации растений.

Для лучшего понимания проблемы, ответьте на вопросы:
1) характер трещин на плодах (радиальный, продольный)?
2) какова реальная температура субстрата, и пишите ли Вы её ход?
3) какова реальная относительная влажность воздуха, и пишите ли Вы её ход?

Цитата

Трещины - продольные. Ход температуры субстрата мы не пишем. Делаем замеры утром, в 6 часов. Т - 18-20 оС. Замеряли температуру плодов и листьев по ярусам. В это время температурные показатели уменьшаются снизу вверх. Т.е. верхушки холодней. Эта разница по растению в пределах 4-5 оС. Как только появляется солнце, верхушка быстро нагревается. И если внизу - 18 оС, то наверху - 21-22 оС. В старых антрацитовских теплицах экранов нет. ОВВ ночью 55-60%, к моменту полива (у нас 8-20 ч) около 45-50%.

 

Выравнивание температуры плодов с температурой воздуха в теплице – это вообще из "другой оперы" :smile:. Что мы имеем сейчас.

1) Избыточное корневое давление:
1а) Аргументы за:
– продольные трещины (при перепадах ОВВ, как правило, они кольцевые);
– заметная температурная разница между корнем и верхушкой к утру (порядка 4-5 °С). 

1б) Аргументы против:
– температура субстрата Гродан находится в оптимальных для томата пределах (как раз 18-20 °С);
– температура верхушек, и тем более нижних листьев, не настолько низкая, чтобы были серьёзные затруднения с транспирацией, по Вашим данным, она находится в районе 15 °С.

2) Резкий и очень большой перепад относительной влажности воздуха:
2а) Аргументы за:
– критически сухой воздух, особенно утром, 45-50% ОВВ.

2б) Аргументы против:
– гибрид F1 Митридат не имеет гена rin, поэтому теоретически не должен быть подвержен растрескиванию плодов при больших перепадах влажности.

Поэтому, в настоящий момент я склоняюсь всё-таки к повышенному ночному/утреннему корневому давлению, но вызванному затруднением транспирации, причём совсем не из-за температуры, а вследствии критической сухости воздуха, вызвавшей рефлекторным закрытие устьиц. Скорее всего, "шок влажности" для них продолжается ещё  долго после первого полива. Поэтому ситуация при нём ещё более ухудшается – корень подаёт большую порцию воды, а испарение листьями ограничено.

Повторюсь, что повысить влажность в ночное/утреннее поможет СИОД, но подходит и дедовский способ своевременного разбрызгивания воды в центральном проходе и на дорожках (осторожно!). В любом случае, ограничивать открытие фрамуг! При хорошей освещённости повышенная влажность воздуха не будет препятствовать транспирации растений.

Также дополнительную пользу, скорее всего, окажет небольшая сдвижка времени полива и/или изменение его дозы, но с этим лучше в Гродан, или к другим участникам форума.

Изменено пользователем BKB
Редактирование.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Цитата

... поделитесь информацией относительно рекомендуемой влажности воздуха как на томатах...

Дело в том, что сама по себе ОВВ ничего не говорит, поэтому последние 10 лет используют такие показатели как ДДВП (дефицит давления водяного пара, кПа) и ДВВ (дефицит влажности воздуха, г/кг или г/м). Правильно они определяются как разница между влагосодержанием внутренней среды растения и тепличным воздухом. Вся продвинутые европейские, и, в первую очередь, голладские овощеводы последние годы для определения этих значений пользуется специализированным ресурсом http://hnt.letsgrow.com/psychro.

Но какие значения оптимальны, а какие катастрофичны для конкретной культуры при определённой температуре – можно узнать только за деньги у голландских и у некоторых наших консультатов. Причём для некоторых гибридов она ещё изменяется по фазам роста/развития :wacko:. Некачественные сокращённые таблицы для томата и огурца пару раз печатались в журнале "Мир теплиц", но я их найти за эти дни не смог. Ориентировочно, значения ДДВП выше 1,5-2 кПа указывает на водный стресс, а ДДВ > 5 г/кг считаются неблагоприятными.

Общеизвестную таблицу (для неопределённых с.-х. растений) можно посмотреть на нашем форуме, в ролике (http://greentalk.ru/blogs/entry/657-транспирация-и-микроклимат/). 

Изменено пользователем BKB
Редактирование.
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В 03.09.2018 в 22:31, BKB сказал:

Ориентировочно, значения ДДВП выше 1,5-2 кПа указывает на водный стресс, а ДДВ > 5 г/кг считаются неблагоприятными.

Смотрел вчера последние номера "Мира теплиц", там в частности указано, что для томата при температуре 21-27 °С нормой всё же можно считать ДВВ 5,0-10 г/м³. Опять же из контекста не понятно, указан дефицит влажности тепличного воздуха как такового, либо его агрономическая интерпретация "лист – воздух".

По ДДВП ситуация понятнее, но опять же значения указаны для неких овощных культур.  Разницу парциальных давлений водяного пара в тепличном воздухе и в подустьичной полости листьев, можно изобразить примерно так (в кПа):

                     0,25 ← 0,45 ... 0,85-0,95 ... 1,25 → 1,5
                                                                       --оптимум--
                                                   ------------------приемлимо------------------
крайне затруднённая                                                                                перегрев,
транспирация                                                                                              ожоги листьев

Изменено пользователем BKB
Исправление.
  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

КБ, а Вы много встречали агрономов, которые измеряют парциальное давление в устьицах? По-моему, это возможно лишь в исследованиях, а агроному нужны более применимые показатели. Да и диапазон температуры 21-27оС меня смущает. Это все же очень большая разница 21оС или 27оС.

И с моей точки зрения дефицит влажности воздуха это разность между актуальным содержанием воды в воздухе (в г/м3) и точкой росы при данной температуре. Я ошибаюсь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
3 часа назад, Марите сказал:

КБ, а Вы много встречали агрономов, которые измеряют парциальное давление в устьицах?

В тёмной России каждый второй агроном, не считая каждого первого :icelop:, знают, что в подустьичной полости листьев ОВВ всегда принимается за 100%. Достаточно инфракрасным измерителем температуры дистанционно измерить температуру листа понравившегося растения и, раньше по таблицам, а в последние годы в режиме онлайн на ресурсе http://hnt.letsgrow.com/psychro подставить это значение (Temp) в  колонку Plant (Растение). Например, парциальное давления водяного пара VP при 22 °С будет 2,64 кПа. Этот водяной пар является насыщенным (VPsat=2,64 кПа) – поскольку считается, что ОВВ (RV) внутри устьиц всегда 100%!

Пусть воздух в теплице (Binnen) имеет температуру (Temp) 20 °С и ОВВ (RV) 85%. Тогда парциальное давления водяного пара (VP) составит 1,99 кПа. Соответственно,  в такой ситуации ДДВПлист-воздух = 2,64 - 1,99 = 0,65 кПа, что считается более-менее приемлимым (см. схему в моём предыдущем сообщении).

3 часа назад, Марите сказал:

И с моей точки зрения дефицит влажности воздуха это разность между актуальным содержанием воды в воздухе (в г/м3) и точкой росы при данной температуре.

Дефицит влажности воздуха – это разность между актуальным содержанием воды в воздухе и максимально возможным при данной температуре (можно определять как в г/кг, так и в г/м³). Так, в предыдущем примере (20 °С и ОВВ 85%),  актуальное влагосодержание (Vochtgehalte AV) –  12,47 г/кг,  дефицит влажности (VochtDeficit VD) – 2,20 г/кг, а максимальное влагосодержание составит 12,47+2,20=14,67 г/кг (прямо не указывают). То есть при указанной температуре, 1 кг воздуха теоретически может вобрать в себя ещё 2,2 г воды, но никак не больше.

Дефицит давления водяного пара – это также разность между актуальным давлением паров воды в воздухе и давлением насыщенного водяного пара при данной температуре (определятся в кПа).

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо за пояснение, но все же такой подход

9 минут назад, BKB сказал:

Достаточно инфракрасным измерителем температуры дистанционно измерить температуру листа понравившегося растения

методически верным назвать трудно. Мало ли кому что понравится, а температура листьев бывает разной даже на одном растении.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Неужели не понятно, что это такая фигура речи :preved:? А чтобы температура листьев не была разная, извольте выравнивать температурные поля горизонтальными и вертикальными вентиляторами.

Инфракрасные измерители температуры для растений у нас даже бесплатно дают на том же Томатном клубе (http://ghservice.ru/index.php?area=1&p=static&page=10). Правда, не всем :sad:, а постоянным участникам...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В 27.08.2018 в 11:39, gulyakina olga shachty сказал:

Производим томаты в антрацитовской теплице на минвате Гродан, гибрид Митридат ( Гавришевской селекции), Ростовская область.

КБ, вот где Ольга так сходу возьмет вертикальные вентиляторы, если в этих теплицах и горизонтальные не везде установлены? Понятно, что температура листьев и плодов в таких условиях разная и никаких особых возможностей повлиять на микроклимат у агронома нет.

Да и при всех вентиляторах температура освещенного солнцем листа будет выше, чем у затененного листа. И кстати, температура плода тоже может быть разной в разных точках, именно поэтому они в жару неравномерно окрашиваются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
В 03.09.2018 в 22:16, BKB сказал:

Самая распространённая причина повышенного корневого давления – это слишком тёплый субстрат и охлаждённые листья. Не воздух, а именно листья! Проще говоря, когда "тёплый" корень усиленно качает воду, а "холодные" листья её не могут испарять в достаточной степени.

Вот тут Вы совершенно правы, но плоды томата в антрацитовских теплицах растрескиваются не утром (утром мы это лишь обнаруживаем), а в первой половине ночи. В низких теплицах запас воздуха над растениями невелик, поэтому воздух быстро остывает, а с ним и листья (плоды остывают медленнее), а пол остается теплым. Ведь маты субстрата в таких теплицах обычно лежат на полу, на тонкой подложке из пенопласта. Корни долго остаются теплыми и гонят воду в растение. Листья ее уже испарить не могут, вот плоды и трескаются. Причем, в обоих направлениях, где тонко, там и рвется.

В таких случаях помимо повышения ЕС в растворе можно еще и пораньше заканчивать полив.

Кроме того, на растрескивание плодов влияет площадь листовой поверхности на растении. Если в летний период площадь листьев недостаточно велика, а при дневной температуре 27-30оС и пониженной влажности воздуха листья скручиваются и испарение с их поверхности сокращается (для того и скручиваются), это тоже усиливает поступление воды в плод в ночное время.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
1 час назад, Марите сказал:

Понятно, что температура листьев и плодов в таких условиях разная и никаких особых возможностей повлиять на микроклимат у агронома нет.

Еще раз, для неумеющих читать :rtfm::

В 03.09.2018 в 22:16, BKB сказал:

Повторюсь, что повысить влажность в ночное/утреннее время поможет СИОД, но подходит и дедовский способ своевременного разбрызгивания воды в центральном проходе и на дорожках (осторожно!).

Адиобатическое охлаждение с одновременным повышением ОВВ признаётся одним из самых эффективных приёмов при Новой стратегии выращивания (Het Nieuwe Telen).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
24 минуты назад, BKB сказал:

Повторюсь, что повысить влажность в ночное/утреннее время поможет СИОД, но подходит и дедовский способ своевременного разбрызгивания воды в центральном проходе и на дорожках (осторожно!).

Еще раз для неумеющих читать - влажность воздуха ночью не влияет на поступление воды в растение. Транспирации-то нет.

Да и утром влажность воздуха еще относительно высока, она снижается в середине дня. Если пол теплицы застелен пленкой, то поливать можно лишь центральную дорожку. Какой-то эффект есть, но недостаточный, больше для растений в начале рядов. На сырой пленке очень легко поскользнуться, поэтому я не рекомендую опрыскивать пол между рядами. Это хорошо работало в прошлом веке на грунтах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
6 часов назад, Марите сказал:

Еще раз для неумеющих читать - влажность воздуха ночью не влияет на поступление воды в растение. Транспирации-то нет.

 

В 03.09.2018 в 22:16, BKB сказал:

ОВВ ночью 55-60%, к моменту полива (у нас 8-20 ч) около 45-50%.

Для забывчивых:

1) Устьичные щели даже ночью нередко не полностью закрыты. В любом случае, в таком сухом воздухе в любое время суток идёт испарение с поверхности растительных тканей (нидерл. Natebolverdamping), достигающее приличных величин. Если наблюдается движение воздуха около растений, то и весьма приличных :this:

2) Ручное разбрызгивание начинают не глубокой ночью :dash3:, а ближе к утру, чтобы к восходу солнца (к началу активной транспирации, открытию фрамуг) часть воды уже испарилось и ОВВ стала высокой.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Кирилл Борисович, я не согласен с тем. что ночью испарение воды с поверхности растения достигает приличных величин.

А ручное разбрызгивание глубокой ночью... Спать-то когда? Ни разу не видел такого. Может новые идеи и технологии предполагают это, не знаю. Меня как-то смущает представление теплицы в качестве замкнутой системы без потерь тепла и без поступления. Вот нашел цитату: "Адиабатическое охлаждение воздуха происходит в том случае, если все тепло, необходимое для испарения влаги с поверхности материала, поступает из окружающего воздуха как единственного источника тепла. При этом процесс испарения ( сушки) протекает в адиабатических условиях - без потерь тепла и подвода его извне".

А как же быть с инфракрасным излучением, с постоянным притоком теплого воздуха из отопительной системы, с поступлением холодного воздуха от внешнего остекления (пленки), с дыханием растений?

Что-то тут не так. Но слово красивое - адиабатическое.

Кстати, на растрескивание плодов всё это мало влияет. Я как-то был в израильской полупустыне, в полдень. Томат орошался из капельницы. Влажности никакой, сухо. А томаты не собираются трескаться. Потому что важнее другое: генетическая предрасположенность к растрескиванию, нехватка кальция, высокий тургор, большой объем пасоки и слабая транспирация (или ее отсутствие).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
9 часов назад, Askar сказал:

А как же быть с инфракрасным излучением, с постоянным притоком теплого воздуха из отопительной системы,

В том-то и дело, что в обсуждаемой ситуации теплицы ночью не обогреваются, видимо, котельная на профилактике. В антрацитовских хозяйствах это распространено.

 

9 часов назад, Askar сказал:

Потому что важнее другое: генетическая предрасположенность к растрескиванию, нехватка кальция, высокий тургор, большой объем пасоки и слабая транспирация (или ее отсутствие).

Вот именно об этом речь и идет. В условиях Ольги важно снизить высокий тургор ночью, поскольку невозможно усилить транспирацию.

Вопрос, как этого добиться? Мой вариант ответа - изменить режим полива (раньше заканчивать), повысить ночью ЕС в корневой зоне и сдвинуть К:Са в сторону кальция.

Возможно, существуют и другие меры.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

И температуру снижать постепенно, без резких скачков.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Начинайте полив когда начнет падать вес мата после ночи. Это сигнал, что растения становятся активными. Ещё один фактор - начало падения содержания СО2 в воздухе. Первые два полива с ЕС на 0,2 выше чем днем, потом постепенное снижение.

  • Нравится 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
13 часа назад, Askar сказал:

А ручное разбрызгивание глубокой ночью... Спать-то когда?

Вроде бы написал на русском языке :blink::

18 часов назад, BKB сказал:

2) Ручное разбрызгивание начинают не глубокой ночью :dash3:, а ближе к утру...

Трещины, как указывает Ольга, продольные:

13 часа назад, Askar сказал:

Потому что важнее другое: генетическая предрасположенность к растрескиванию...

 

В 03.09.2018 в 22:16, BKB сказал:

– гибрид F1 Митридат не имеет гена rin, поэтому теоретически не должен быть подвержен растрескиванию плодов при больших перепадах влажности.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Повторюсь, что подтапливать временно не можем.Да и снижать постепенно не получается, т.к. температура в теплице равна температуре на улице.( 15-17 Ос)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Наверное всё таки можно, ведь есть же форточки. Если ими правильно пользоваться, то как раз вполне возможно  добиваться постепенного снижения температуры вечером. Ну а ночью, да - в лучшем случае будет так же как "за бортом".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


Пользовательский поиск





×