Перейти к содержанию
ЛиС

  • 0

Какова причина растрескивания плодов у F1 Митридат?

Оценить этот вопрос:


gulyakina olga shachty

Вопрос

Здравствуйте.Производим томаты в антрацитовской теплице на минвате Гродан, гибрид Митридат ( Гавришевской селекции), Ростовская область. К моменту созревания стали растрескиваться. Прекрасно понимаем, что причина- повышенное корневое давление. Подтапливать пока не имеем возможности. Ночью -13 оС, днем - больше 30-ти. Открыты обе  фрамуги. Разогрев (естественный) идет 3-4 оС в час. Т.е. быстро. Полив начинаем через 150 дж . Ориентируемся на температуру плодов. Стараемся , чтоб была примерно равна с температурой воздуха в теплице. Растрескивание продолжается ( собрали плоды с первой кисти) дальше. Может подскажите какое-либо решение. Заранее благодарна. Ольга.

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0
  • Модераторы

Попробуйте повысить ЕС и немного сдвинуть К:Са в сторону кальция. Это снизит скорость поступления воды в плод и укрепит его стенки (правда, на укрепление стенок потребуется некоторое время).

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

ЕС можно поднять и до 3,5, только не рывком, постепенно. И не в самую жару, лучше утром и в конце дня.

А соотношение , да, около 1:1. Без резких изменений и наблюдайте за растениями.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
В 27.08.2018 в 13:30, Марите сказал:

Попробуйте повысить ЕС и немного сдвинуть К:Са в сторону кальция. Это снизит скорость поступления воды в плод и укрепит его стенки (правда, на укрепление стенок потребуется некоторое время).

Марите не уточнила, это "некоторое время" может занять не менее недели, а то и вечность :mellow:! Я считаю, что предложенные манипуляции с ЕС и кальцием хороши как профилактическая мера до или после того, как будет устранена основная причина массового растрескивания плодов у гибрида томата, который по идее растрескиваться не должен. Поэтому переношу из личной переписки с О. Перфильевой собственный взгляд на ситуацию – возможно, для многих будет он интересен, или подскажет какие-нибудь пути решения.

В 27.08.2018 в 11:39, gulyakina olga shachty сказал:

Прекрасно понимаем, что причина - повышенное корневое давление.

Это совершенно не обязательно! Повышенное корневое давление "надрывает" в первую очередь растительные ткани, а не плоды. Самая распространённая причина повышенного корневого давления – это слишком тёплый субстрат и охлаждённые листья. Не воздух, а именно листья! Проще говоря, когда "тёплый" корень усиленно качает воду, а "холодные" листья её не могут испарять в достаточной степени. Если у Вас теплица с утра быстро нагревается, то испарение не должно замедляться, а корневое давление значительно повышаться. Напротив, растения должны чуть-чуть подвять.

Поэтому, скорее всего у Вас резкий и очень большой перепад относительной влажности воздуха утром. От него прекрасно спасает СИОД, но подходит и дедовский способ своевременного разбрызгивания воды в центральном проходе и на дорожках (осторожно!). Не волнуйтесь, при достаточном свете повышенная влажность воздуха не будет препятствовать транспирации растений.

Для лучшего понимания проблемы, ответьте на вопросы:
1) характер трещин на плодах (радиальный, продольный)?
2) какова реальная температура субстрата, и пишите ли Вы её ход?
3) какова реальная относительная влажность воздуха, и пишите ли Вы её ход?

Цитата

Трещины - продольные. Ход температуры субстрата мы не пишем. Делаем замеры утром, в 6 часов. Т - 18-20 оС. Замеряли температуру плодов и листьев по ярусам. В это время температурные показатели уменьшаются снизу вверх. Т.е. верхушки холодней. Эта разница по растению в пределах 4-5 оС. Как только появляется солнце, верхушка быстро нагревается. И если внизу - 18 оС, то наверху - 21-22 оС. В старых антрацитовских теплицах экранов нет. ОВВ ночью 55-60%, к моменту полива (у нас 8-20 ч) около 45-50%.

 

Выравнивание температуры плодов с температурой воздуха в теплице – это вообще из "другой оперы" :smile:. Что мы имеем сейчас.

1) Избыточное корневое давление:
1а) Аргументы за:
– продольные трещины (при перепадах ОВВ, как правило, они кольцевые);
– заметная температурная разница между корнем и верхушкой к утру (порядка 4-5 °С). 

1б) Аргументы против:
– температура субстрата Гродан находится в оптимальных для томата пределах (как раз 18-20 °С);
– температура верхушек, и тем более нижних листьев, не настолько низкая, чтобы были серьёзные затруднения с транспирацией, по Вашим данным, она находится в районе 15 °С.

2) Резкий и очень большой перепад относительной влажности воздуха:
2а) Аргументы за:
– критически сухой воздух, особенно утром, 45-50% ОВВ.

2б) Аргументы против:
– гибрид F1 Митридат не имеет гена rin, поэтому теоретически не должен быть подвержен растрескиванию плодов при больших перепадах влажности.

Поэтому, в настоящий момент я склоняюсь всё-таки к повышенному ночному/утреннему корневому давлению, но вызванному затруднением транспирации, причём совсем не из-за температуры, а вследствии критической сухости воздуха, вызвавшей рефлекторным закрытие устьиц. Скорее всего, "шок влажности" для них продолжается ещё  долго после первого полива. Поэтому ситуация при нём ещё более ухудшается – корень подаёт большую порцию воды, а испарение листьями ограничено.

Повторюсь, что повысить влажность в ночное/утреннее поможет СИОД, но подходит и дедовский способ своевременного разбрызгивания воды в центральном проходе и на дорожках (осторожно!). В любом случае, ограничивать открытие фрамуг! При хорошей освещённости повышенная влажность воздуха не будет препятствовать транспирации растений.

Также дополнительную пользу, скорее всего, окажет небольшая сдвижка времени полива и/или изменение его дозы, но с этим лучше в Гродан, или к другим участникам форума.

Изменено пользователем BKB
Редактирование.
Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
Цитата

... поделитесь информацией относительно рекомендуемой влажности воздуха как на томатах...

Дело в том, что сама по себе ОВВ ничего не говорит, поэтому последние 10 лет используют такие показатели как ДДВП (дефицит давления водяного пара, кПа) и ДВВ (дефицит влажности воздуха, г/кг или г/м). Правильно они определяются как разница между влагосодержанием внутренней среды растения и тепличным воздухом. Вся продвинутые европейские, и, в первую очередь, голладские овощеводы последние годы для определения этих значений пользуется специализированным ресурсом http://hnt.letsgrow.com/psychro.

Но какие значения оптимальны, а какие катастрофичны для конкретной культуры при определённой температуре – можно узнать только за деньги у голландских и у некоторых наших консультатов. Причём для некоторых гибридов она ещё изменяется по фазам роста/развития :wacko:. Некачественные сокращённые таблицы для томата и огурца пару раз печатались в журнале "Мир теплиц", но я их найти за эти дни не смог. Ориентировочно, значения ДДВП выше 1,5-2 кПа указывает на водный стресс, а ДДВ > 5 г/кг считаются неблагоприятными.

Общеизвестную таблицу (для неопределённых с.-х. растений) можно посмотреть на нашем форуме, в ролике (http://greentalk.ru/blogs/entry/657-транспирация-и-микроклимат/). 

Изменено пользователем BKB
Редактирование.
  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
В 03.09.2018 в 22:31, BKB сказал:

Ориентировочно, значения ДДВП выше 1,5-2 кПа указывает на водный стресс, а ДДВ > 5 г/кг считаются неблагоприятными.

Смотрел вчера последние номера "Мира теплиц", там в частности указано, что для томата при температуре 21-27 °С нормой всё же можно считать ДВВ 5,0-10 г/м³. Опять же из контекста не понятно, указан дефицит влажности тепличного воздуха как такового, либо его агрономическая интерпретация "лист – воздух".

По ДДВП ситуация понятнее, но опять же значения указаны для неких овощных культур.  Разницу парциальных давлений водяного пара в тепличном воздухе и в подустьичной полости листьев, можно изобразить примерно так (в кПа):

                     0,25 ← 0,45 ... 0,85-0,95 ... 1,25 → 1,5
                                                                       --оптимум--
                                                   ------------------приемлимо------------------
крайне затруднённая                                                                                перегрев,
транспирация                                                                                              ожоги листьев

Изменено пользователем BKB
Исправление.
  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

КБ, а Вы много встречали агрономов, которые измеряют парциальное давление в устьицах? По-моему, это возможно лишь в исследованиях, а агроному нужны более применимые показатели. Да и диапазон температуры 21-27оС меня смущает. Это все же очень большая разница 21оС или 27оС.

И с моей точки зрения дефицит влажности воздуха это разность между актуальным содержанием воды в воздухе (в г/м3) и точкой росы при данной температуре. Я ошибаюсь?

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
3 часа назад, Марите сказал:

КБ, а Вы много встречали агрономов, которые измеряют парциальное давление в устьицах?

В тёмной России каждый второй агроном, не считая каждого первого :icelop:, знают, что в подустьичной полости листьев ОВВ всегда принимается за 100%. Достаточно инфракрасным измерителем температуры дистанционно измерить температуру листа понравившегося растения и, раньше по таблицам, а в последние годы в режиме онлайн на ресурсе http://hnt.letsgrow.com/psychro подставить это значение (Temp) в  колонку Plant (Растение). Например, парциальное давления водяного пара VP при 22 °С будет 2,64 кПа. Этот водяной пар является насыщенным (VPsat=2,64 кПа) – поскольку считается, что ОВВ (RV) внутри устьиц всегда 100%!

Пусть воздух в теплице (Binnen) имеет температуру (Temp) 20 °С и ОВВ (RV) 85%. Тогда парциальное давления водяного пара (VP) составит 1,99 кПа. Соответственно,  в такой ситуации ДДВПлист-воздух = 2,64 - 1,99 = 0,65 кПа, что считается более-менее приемлимым (см. схему в моём предыдущем сообщении).

3 часа назад, Марите сказал:

И с моей точки зрения дефицит влажности воздуха это разность между актуальным содержанием воды в воздухе (в г/м3) и точкой росы при данной температуре.

Дефицит влажности воздуха – это разность между актуальным содержанием воды в воздухе и максимально возможным при данной температуре (можно определять как в г/кг, так и в г/м³). Так, в предыдущем примере (20 °С и ОВВ 85%),  актуальное влагосодержание (Vochtgehalte AV) –  12,47 г/кг,  дефицит влажности (VochtDeficit VD) – 2,20 г/кг, а максимальное влагосодержание составит 12,47+2,20=14,67 г/кг (прямо не указывают). То есть при указанной температуре, 1 кг воздуха теоретически может вобрать в себя ещё 2,2 г воды, но никак не больше.

Дефицит давления водяного пара – это также разность между актуальным давлением паров воды в воздухе и давлением насыщенного водяного пара при данной температуре (определятся в кПа).

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Спасибо за пояснение, но все же такой подход

9 минут назад, BKB сказал:

Достаточно инфракрасным измерителем температуры дистанционно измерить температуру листа понравившегося растения

методически верным назвать трудно. Мало ли кому что понравится, а температура листьев бывает разной даже на одном растении.

 

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Неужели не понятно, что это такая фигура речи :preved:? А чтобы температура листьев не была разная, извольте выравнивать температурные поля горизонтальными и вертикальными вентиляторами.

Инфракрасные измерители температуры для растений у нас даже бесплатно дают на том же Томатном клубе (http://ghservice.ru/index.php?area=1&p=static&page=10). Правда, не всем :sad:, а постоянным участникам...

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
В 27.08.2018 в 11:39, gulyakina olga shachty сказал:

Производим томаты в антрацитовской теплице на минвате Гродан, гибрид Митридат ( Гавришевской селекции), Ростовская область.

КБ, вот где Ольга так сходу возьмет вертикальные вентиляторы, если в этих теплицах и горизонтальные не везде установлены? Понятно, что температура листьев и плодов в таких условиях разная и никаких особых возможностей повлиять на микроклимат у агронома нет.

Да и при всех вентиляторах температура освещенного солнцем листа будет выше, чем у затененного листа. И кстати, температура плода тоже может быть разной в разных точках, именно поэтому они в жару неравномерно окрашиваются.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
В 03.09.2018 в 22:16, BKB сказал:

Самая распространённая причина повышенного корневого давления – это слишком тёплый субстрат и охлаждённые листья. Не воздух, а именно листья! Проще говоря, когда "тёплый" корень усиленно качает воду, а "холодные" листья её не могут испарять в достаточной степени.

Вот тут Вы совершенно правы, но плоды томата в антрацитовских теплицах растрескиваются не утром (утром мы это лишь обнаруживаем), а в первой половине ночи. В низких теплицах запас воздуха над растениями невелик, поэтому воздух быстро остывает, а с ним и листья (плоды остывают медленнее), а пол остается теплым. Ведь маты субстрата в таких теплицах обычно лежат на полу, на тонкой подложке из пенопласта. Корни долго остаются теплыми и гонят воду в растение. Листья ее уже испарить не могут, вот плоды и трескаются. Причем, в обоих направлениях, где тонко, там и рвется.

В таких случаях помимо повышения ЕС в растворе можно еще и пораньше заканчивать полив.

Кроме того, на растрескивание плодов влияет площадь листовой поверхности на растении. Если в летний период площадь листьев недостаточно велика, а при дневной температуре 27-30оС и пониженной влажности воздуха листья скручиваются и испарение с их поверхности сокращается (для того и скручиваются), это тоже усиливает поступление воды в плод в ночное время.

 

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
1 час назад, Марите сказал:

Понятно, что температура листьев и плодов в таких условиях разная и никаких особых возможностей повлиять на микроклимат у агронома нет.

Еще раз, для неумеющих читать :rtfm::

В 03.09.2018 в 22:16, BKB сказал:

Повторюсь, что повысить влажность в ночное/утреннее время поможет СИОД, но подходит и дедовский способ своевременного разбрызгивания воды в центральном проходе и на дорожках (осторожно!).

Адиобатическое охлаждение с одновременным повышением ОВВ признаётся одним из самых эффективных приёмов при Новой стратегии выращивания (Het Nieuwe Telen).

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
24 минуты назад, BKB сказал:

Повторюсь, что повысить влажность в ночное/утреннее время поможет СИОД, но подходит и дедовский способ своевременного разбрызгивания воды в центральном проходе и на дорожках (осторожно!).

Еще раз для неумеющих читать - влажность воздуха ночью не влияет на поступление воды в растение. Транспирации-то нет.

Да и утром влажность воздуха еще относительно высока, она снижается в середине дня. Если пол теплицы застелен пленкой, то поливать можно лишь центральную дорожку. Какой-то эффект есть, но недостаточный, больше для растений в начале рядов. На сырой пленке очень легко поскользнуться, поэтому я не рекомендую опрыскивать пол между рядами. Это хорошо работало в прошлом веке на грунтах.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
6 часов назад, Марите сказал:

Еще раз для неумеющих читать - влажность воздуха ночью не влияет на поступление воды в растение. Транспирации-то нет.

 

В 03.09.2018 в 22:16, BKB сказал:

ОВВ ночью 55-60%, к моменту полива (у нас 8-20 ч) около 45-50%.

Для забывчивых:

1) Устьичные щели даже ночью нередко не полностью закрыты. В любом случае, в таком сухом воздухе в любое время суток идёт испарение с поверхности растительных тканей (нидерл. Natebolverdamping), достигающее приличных величин. Если наблюдается движение воздуха около растений, то и весьма приличных :this:

2) Ручное разбрызгивание начинают не глубокой ночью :dash3:, а ближе к утру, чтобы к восходу солнца (к началу активной транспирации, открытию фрамуг) часть воды уже испарилось и ОВВ стала высокой.

 

Ссылка на комментарий
  • 0

Кирилл Борисович, я не согласен с тем. что ночью испарение воды с поверхности растения достигает приличных величин.

А ручное разбрызгивание глубокой ночью... Спать-то когда? Ни разу не видел такого. Может новые идеи и технологии предполагают это, не знаю. Меня как-то смущает представление теплицы в качестве замкнутой системы без потерь тепла и без поступления. Вот нашел цитату: "Адиабатическое охлаждение воздуха происходит в том случае, если все тепло, необходимое для испарения влаги с поверхности материала, поступает из окружающего воздуха как единственного источника тепла. При этом процесс испарения ( сушки) протекает в адиабатических условиях - без потерь тепла и подвода его извне".

А как же быть с инфракрасным излучением, с постоянным притоком теплого воздуха из отопительной системы, с поступлением холодного воздуха от внешнего остекления (пленки), с дыханием растений?

Что-то тут не так. Но слово красивое - адиабатическое.

Кстати, на растрескивание плодов всё это мало влияет. Я как-то был в израильской полупустыне, в полдень. Томат орошался из капельницы. Влажности никакой, сухо. А томаты не собираются трескаться. Потому что важнее другое: генетическая предрасположенность к растрескиванию, нехватка кальция, высокий тургор, большой объем пасоки и слабая транспирация (или ее отсутствие).

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
9 часов назад, Askar сказал:

А как же быть с инфракрасным излучением, с постоянным притоком теплого воздуха из отопительной системы,

В том-то и дело, что в обсуждаемой ситуации теплицы ночью не обогреваются, видимо, котельная на профилактике. В антрацитовских хозяйствах это распространено.

 

9 часов назад, Askar сказал:

Потому что важнее другое: генетическая предрасположенность к растрескиванию, нехватка кальция, высокий тургор, большой объем пасоки и слабая транспирация (или ее отсутствие).

Вот именно об этом речь и идет. В условиях Ольги важно снизить высокий тургор ночью, поскольку невозможно усилить транспирацию.

Вопрос, как этого добиться? Мой вариант ответа - изменить режим полива (раньше заканчивать), повысить ночью ЕС в корневой зоне и сдвинуть К:Са в сторону кальция.

Возможно, существуют и другие меры.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0

Начинайте полив когда начнет падать вес мата после ночи. Это сигнал, что растения становятся активными. Ещё один фактор - начало падения содержания СО2 в воздухе. Первые два полива с ЕС на 0,2 выше чем днем, потом постепенное снижение.

  • Нравится 4
Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
13 часа назад, Askar сказал:

А ручное разбрызгивание глубокой ночью... Спать-то когда?

Вроде бы написал на русском языке :blink::

18 часов назад, BKB сказал:

2) Ручное разбрызгивание начинают не глубокой ночью :dash3:, а ближе к утру...

Трещины, как указывает Ольга, продольные:

13 часа назад, Askar сказал:

Потому что важнее другое: генетическая предрасположенность к растрескиванию...

 

В 03.09.2018 в 22:16, BKB сказал:

– гибрид F1 Митридат не имеет гена rin, поэтому теоретически не должен быть подвержен растрескиванию плодов при больших перепадах влажности.

 

Ссылка на комментарий
  • 0

Повторюсь, что подтапливать временно не можем.Да и снижать постепенно не получается, т.к. температура в теплице равна температуре на улице.( 15-17 Ос)

Ссылка на комментарий
  • 0

Наверное всё таки можно, ведь есть же форточки. Если ими правильно пользоваться, то как раз вполне возможно  добиваться постепенного снижения температуры вечером. Ну а ночью, да - в лучшем случае будет так же как "за бортом".

Ссылка на комментарий
  • 0

Тогда, Ольга, собирайте столько, сколько будет. Ведь вмешаться в естественный процесс Вы не можете.

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.