Войти  
Подписка 0
Марите

Деформация листа на рассаде томата

Оцените эту тему

41 сообщение в этой теме

А что эти линии на графике отображают? Красная может быть температурой воздуха, а синяя и желтая?

Отбраковывать рассаду не нужно, это явно физиологическая причина, связанная с условиями выращивания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Марите, на графике: красная линия (Air)-температура воздуха                                                                                   

жёлтая(RH)-ОВВ;   зелёная(DP) -точка росы;  синяя (WBT)-температура влажного термометра. На скриншоте они видны. Инструкция на английском, а я с ним не очень дружу, думаю, что перевёл правильно. Если с DP понятно, то  c  WBT - не очень. 

По рассаде: могла повлиять на деформацию листа высокая температура при проращивании около 30С?  Я ошибся с контролем температуры. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, упустил, скриншот в фотоальбоме



screen.JPG



 


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...могла повлиять на деформацию листа высокая температура при проращивании около 30С?  Я ошибся с контролем температуры. 

Не думаю, многие крупноплодные гибриды именно при 30оС всходят лучше всего.Да и деформирован не семядольный лист, а настоящий.

Я сама никогда не работала с глиокладином. Возможно, это его побочный эффект, а возможно, в добавленном Вами черноземе были какие-то микроорганизмы, вырабатывающие ростовые вещества.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, Марите!  Вы меня успокоили. Значит ничего страшного нет. В литературе и инете ничего толкового не нашёл.

Ещё вопрос. Как известно в ясные ночи температура растений на 3-5*С ниже температуры воздуха. Я применяю ночью экран с отражающим слоем из алюминиевой фольги. Он отражает  ИК лучи. Получается что температура растений близка к Т воздуха. Следовательно, нужно делать поправку в выборе ночной Т. , т.е. снижать её.

Помогите разобраться с этим. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю, что деформация листа, вызванная асинхронным торможением роста клеток проводящих сосудов, связана в основном с клетками-спутниками ситовидных трубок, которые не смогли в темновую фазу выделить в сосуды продукты фотосинтеза. Скорее всего, была слишком большая разница между дневной и ночной температурами. Т.е. много света на фоне высокой дневной температуры должны были сопровождаться высокой ночной температурой. Я что-то из приведённого графика ничего не понял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аскар Камбарович, у меня есть Ваша книга "Мир томата ......." и там есть упоминание о деформации листа , но фото там совсем другие, не как в моём случае. Вот и решил на форуме спросить.

По температуре: до всходов -около 30*С, а может и чуть больше. Кассеты сверху подогревал лампами, термометр лежал на укрывной плёнке и показывал 24*С, а тёмный субстрат под плёнкой был теплее. После всходов Т=23*С и 3 суток досветка 24 ч. Затем день- 21-23*С, ночь -19*С. После пикировки -день=19-20*С, ночь=17*С, среднесуточная Т=18,5*С. Досветка 17 ч. Освещённость не мерил. Лампы Днат-150 подвешены 1 м. от горшков и подключены через дроссель ДРЛ 250, поэтому они выдают около 200 Вт. Спектр излучения смещён в коротковолновую область (меньше красных лучей). Расположены через 0,8 м. Может для такой освещённости ночную Т нужно повыше?

На графике красным цветом -Т воздуха. По горизонтали 1 клетка=1 час. =100 замеров. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я думаю, Пётр, что важны значения температуры и освещенности за 1-3 дня до наблюдаемого явления. Деформация листа может быть самая разная, все зависит от соотношения скорости роста клеток в разных частях листа и от его сформированности. Молодой лист деформируется сильнее, чем старый.

Все остальные причины, по крайней мере те, что Вами указаны, в данном случае скорее всего несущественны. Вы в 2 раза превысили норму применения Глиокладина, но он опасен только на стадии семян, и затрагивает в основном только точку роста.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аскар Камбарович, Глиокладин вносил в горшки за 5 дн. до пикировки: 1 таб. свежего и 1 таб. с истекающим сроком (жалко выбросить). В инструкции написано: 1 таб. вносится под 1 растение или на 300 мЛ почвы, поэтому думал, что ничего плохого не будет.



График получился размытым, потому что в формате JPEG (размер файла сжимается в 20 раз, но и качества никакого). В формате BMP всё можно рассмотреть:



http://www.foto.greentalk.ru/v/Pyotr/Pyotralbom/20121224.bmp.html



 


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Глиокладин не мог вызвать деформацию, только температурные и световые факторы. На приведенном графике можно увидеть ход температуры и гигротермический режим, время включения ламп, но нет освещенности, ведь солнышко тоже светит. Вы писали, что был период с температурой в 30 градусов, но на графике этого дня нет. Сейчас и заочно трудно и мне и Вам, Петр, уже что-то понять. Но сезон еще только начался, у нас все впереди.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Спасибо, Аскар Камбарович, за то. что уделили мне внимание! 

У меня неудачное размещение рассадной теплицы - в декабре-январе солнце не попадает на стеллаж (с южной стороны постройки соседа), только рассеянный свет. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброе утро, форумчане!



На рассаде томата на некоторых листьях (на первом или втором) есть светлые точки, а с нижней стороны маленькие наросты. Проявилось это примерно на 2-3-й неделе. Новые листья чистые. Могло на это повлиять переувлажнение грунта после пикировки 80-90%?



Есть несколько растений с пятнами (или хлорозом) на 1 листе. Остальные листья также чистые. Фото в альбоме: 



http://www.foto.greentalk.ru/v/Pyotr/


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А какая у Вас сейчас погода? Буквально на днях мне где-то (то ли в GreenQ, то ли в Tomato Akademy, не могу сейчас найти ссылку) попадалась похожая картинка. В той статье эти желтые пятна связывались с пониженной температурой воздуха и повышенной относительной влажностью под неподвижным пленочным экраном на фоне недостатка света.

Такие наросты на нижней пластинке листа на томате я вижу впервые, а вот на перце они связаны с переливом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Марите, у нас последние дни пасмурно, идёт снег, Т =0*С. Снежный покров 7-10 см. Это липецкая обл.

Я тоже где-то читал про наросты, их там называли "чечевичками", но фоток не было и непонятно как это выглядит.

Температура ниже 17*С не опускалась. Только после выключения ламп из-за инерционности системы отопления опускалась до 15*С на 20-30 минут. ОВВ была 30-40%,  включал увлажнитель, чтобы поднять до 50%.  По свету не могу привести цифры. Главное-это нарушение развития, а не болезнь, как я понял.

Сейчас прогреваю теплицу. Т почвы=16-18*С, влажность почвы=70-75%. Сделал анализ почвы: N=154 мг/л, P=17, K=236, Mg=53, Ca=186, pH=7, EC=1.2. Удобрения вносить не собираюсь, хотя Mg маловато.

Помогите разобраться с моментом высадки рассады. Многие рекомендуют держать до начала цветения 2й кисти для посадок в первой половине января из-за опасности жирования  при малом количестве света. У меня дополнительное освещение лампами ДНаТ электрической мощностью 120Вт/м*2. Сейчас рассада достаточно мощная, 3-5 листья по 30 см., высота 40-45 см. хорошо видна кисть. Возраст 38 дней. Планирую высадить с первыми цветками. Что Вы посоветуете?   

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Маловато фосфора,эти бурые некрозы на листьях рассады могут быть и дефицитом магния, и дефицитом фосфора тоже.

Если Вы можете досвечивать растения после высадки, то лучше сажать пораньше. Не стоит так уж буквально переносить рекомендации для минваты на полулюбительское выращивание в грунте. Нередки случаи когда у передержанной рассады абортируется первая кисть.

В промышленном производстве высаживают все более взрослые растения, но это связано в первую очередь с экономией тепла. И в современных высокотехнологичных теплицах совсем другие возможности управления микроклиматом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я всё никак не мог найти гидатоды на листе томата, теперь с Вашей помощью понятно, где их искать. Эти выросты - оэдема, результат избыточной влаги в почве или в воздухе.

А на листе мне представляется виден дефицит магния и избыток марганца. Хотя, конечно, только лаб. анализ может это подтвердить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Поздравляю всех с Рождеством Христовым!

Сейчас прогреваю теплицу. Т почвы=16-18*С, влажность почвы=70-75%. Сделал анализ почвы: N=154 мг/л, P=17, K=236, Mg=53, Ca=186, pH=7, EC=1.2. Удобрения вносить не собираюсь, хотя Mg маловато.

Это параметры производственной теплицы, а состав субстрата, подкормки и режим для рассады на первой странице. С гидатодами и оэдемой разобрался. При переувлажнении почвы по краю огуречного листа утром выступают капли, что часто принимается за росу. Я стараюсь не допускать этого.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Петр, в грунте мало фосфора, первые подкормки надо бы проводить комплексными с высоким содержанием фосфора, иначе возможны проблемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Марите, у Вас в дневнике и в фотоальбоме указано содержание Р 100-200 мг/л. Я делаю анализ: объёмный  метод, водная вытяжка 1:2 . По данному методу рекомендуется содержание Р=18-30 мг/л. грунта. Почему такая разница? Или 150 мг/л.-это заправка грунта фосфором, который в водной вытяжке весь не обнаружится?

Раствор буду подкислять фосфорной к-той,  до 2 мМоль/л., больше, думаю, не надо. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

CIMG2108.JPG


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Уважаемые форумчане!



На рассаде томата есть деформированные листочки (около 5%). Возраст рассады 3 недели. Розовоплодные гибриды: Фенда, Афен, Пинк Уникум... Горшки набиты : 50 % торфяной субстрат Агробалт-С произвесткован и заправлен Пи-Джи-Микс 12-14-24  1,2 кг/м*3  и 50% дернина (суглинок) +Кемира Универсал 12-8-14  1,5КГ/М*3. При пикировке вносил 2 таб. глиокладина на 1л. горшок. Сделал 2 подкормки: кальц. селитра и полифид 6-15-38-3. По листу ничего не давал. Освещённость не мерил (жду посылку с люксметром). Температура здесь:



__________________________+____________.



Подскажите, что это такое? Нужно ли отбраковывать эту рассаду? Что могло способствовать деформации листа? 


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В13-iyul-002.jpg13-iyul-009.jpg



День добрый! Подскажите пожалуйста что это было и как предотвратить в дальнейшем (ведь придут к весне люди и будут спрашивать).



Высаживалась хорошая рассада, всё как всегда. Потом (когда рассада уже принялась и пошла в рост) наступила жара, потом похоллодало, но не критично - в пределах прошлых лет. А томаты отреагировали на ОЧЕНЬ многих огородах Саратовской области ОДИНАКОВО - бледнела макушка, листья светлели по краям, потом делались жёсткими и сворачивались внутрь,  а растения выглядели так, будто страдают от жестокого недостатка воды, причем, и у тех, кто поливал вволю, и у остальных. Создалось впечатление, что, по какой-то причине не работают корни.



Не пострадали те растения, которые были высажены на 10-15 дней раньше (успели лучше укорениться?). Впоследствии пошли в рост и дали сносный урожай те кусты, чьи хозяева догадались их окучить. Или несколько раз опрыскивали - чем именно значения не имело (были все варианты - от жуков, от фитофторы, микроэлементами, бордосской смесью....у кого что было). Получилось у тех, кто опрыснул раза три и больше. К осени на пострадавших (но принявших приличный вид ) неокученых растениях корни так и не набрали обычных размеров - они без труда выдёргивались из земли. Впоследствии было много разговоров о фитофторе, тле...это всё присутствовало, но напало уже после того, как растения скукожились (пожалуй, самое подходящее слово)


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лада - много сразу столько факторов - голова кругом.



Я думаю, что дело в температуре - похолодало ( в пределах прошлых лет, но видимо не совсем в пределах или ка кто не так или не тогда или что то ещё) - и укоренении, которое прошло на ранее посаженной рассаде - имхо это ключевая вещь. 



Жёлтая макушка - железо - корневая сладая и не успела укорениться.



 



Опрыскиавняи тут вообще мне кажется не в тему - они наоборот помешали имхо. но видимо пару недель хватило.


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да  нормальная у вас рассада непаникуйте,такой лист может быть и при механических и химических повреждениях -местных.Главное чтобы новый был бы нормальный


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да в том-то и печаль, что сильно скрутившиеся кусты так и не смогли стать обычными - многие повыдирали свои помидоры уже в середине лета ввиду их полной безнадёжности. Удивляет другое - пострадавшие томаты выглядели очень похоже (если не сказать одинаково) на многих участках (с разной почвой и разным микроклиматом).



Исходной причиной была погода, это понятно - в парниках ничего похожего не случилось. Вопрос как раз в том - что произошло с корнями и как это можно было исправить?



А опрыскивали люди по принципу "ну надо же что-нибудь делать"


Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас
Войти  
Подписка 0

Пользовательский поиск





  • Сейчас популярно