Перейти к содержанию
ЛиС

  • 0

Зеленый лук на перо зимой в теплице

Оценить этот вопрос:


Алексей Н

Вопрос

нужен совет.как выращивать зеленый лук зимой. и надо ли менять землю в теплице после огурца.если можно,то прошу полностью описать агротехнологию по луку.а то по огурцу все ок,а с луком ничего не знаю.жду.татьяна

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

У меня похожая ситуация, тоже первый год посадил лук, только в землю, в некоторых местах листья немного волнистые и кончики жёлтые. Если кто может, дайте пожалуйста ссылку, как бороться с этими вирусами и нематодой.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Да в том и проблема, что бороться с ними практически невозможно. Остается только тщательно подходить к выбору посадочного материала и приобретать его только у надежных поставщиков. В идеале - выращивать самим ,но большинству это недоступно.

Именно с луком в свое время в промышленные грунтовые теплицы занесли и нематоду, и трипса. И нематода была одной из главных причин перехода на выращивание в минвате и других субстратах.

В маленьких теплицах, чтобы предупредить заражение грунта нематодой, лук лучше выгонять в ящиках или на пленке.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0

Прогревание луковиц перед посадкой в горячей воде убивает дитиленхус, но не галловую нематоду. Добавление в раствор некоторого количества марганцовки или фармайода позволит частично убрать внешнюю вирусную инфекцию. Но надо все-таки понять в чем причина гофрированности в данном случае

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Аскар Камбарович, а какой режим прогревания - температура, экспозиция - эффективен против дитиленхус на луке? И заодно, если известно, на чесноке?

Ссылка на комментарий
  • 0

Владимир Николаевич Чижов пишет о борьбе с дитиленхозом: "Партию посадочного материала с подозрением на заражённость надо хранить при температуре 14°C и выше. Развитие болезни при такой температуре ускоряется, и в первую же переборку (через 1-2 месяца) большинство заражённых луковиц будет отбраковано. Для небольших партий севка (или долек чеснока) с подозрением на стеблевую луковую нематоду можно проводить мокрую термическую обработку луковиц при температуре 45…46ºC в 12-15 минут или при температуре 50…52°С в течение 7-10 минут, в зависимости от размеров луковиц. Чем крупнее луковица, тем более длительной должна быть обработка. Еще большую эффективность можно получить, если сразу после термической обработки посадочный материал погрузить на одну минуту в 1% раствор формалина при комнатной температуре (Кирьянова, Кралль, 1971; Парамонов, Брюшкова, 1956)".

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Спасибо! Только я не представляю, как это можно погрузить на 1 минуту в раствор все равно чего где-то 100-500 кг и больше севка или зубков чеснока... А уж хранить тонны посадочного лука пару месяцев при +14оС... Все эти рекомендации наверняка полезны, а вот как их на практике применить?

Ссылка на комментарий
  • 0

Я думаю, что В.Н. ориентировался не любительский сектор, когда хранят несколько килограммов севка, в крупном же хозяйстве легче обработать формалином. В любом случае заражённость севка дитиленхом не бывает высокой. Это всё-таки единичные растения.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Спасибо, но меня больше волнует чеснок в данном случае. И кстати, обработку чеснока формалином я тоже себе плохо представляю (не говоря о том, что у нас это не разрешено)

Ссылка на комментарий
  • 0

Не уверен, что Вам есть смысл проливать формалином в теплице, лучше просто теплой водой, формалин долго разлагается, работать после него неприятно. Не стоит. тем более, что мы не убедились, что у Вас действительно нематода. Вирус то же вызывает гофрированность листьев.

Ссылка на комментарий
  • 0

Агротехнические приемы, способствующие ускорению выгонки и увеличению урожая зеленого лука

Г.А. Старых, доктор с.-х. наук, профессор

Агротехнические приемы, способствующие эффективности выгонки, можно разделить на три группы: предпосадочные приемы, приемы в процессе посадки и послепосадочные.

Агротехнические приемы, применяемые перед посадкой

Одним из важнейших условий быстрого отрастания зеленого лука в несвойственное для его биологической природы время — правильное хранение.

В настоящее время луковицы, предназначенные для выгонки, хранят при температуре, принятой для продовольственного лука, т. е. низкой. Научных данных, какая темпера­тура необходима, чтобы быстро вывести растения из фазы покоя, — нет. Имеются отдельные сведения, что перед посад­кой лук необходимо прогреть. Прогревание положительно влияет на ускорение отрастания побегов, но точных данных, какая необходима температура и продолжительность прогревания, нет.

Продолжительность выгонки и урожайность зеленого лука в зависимости от предпосадочной обрезки шейки.

Тонкая, хорошо высушенная скрученная шейка препятствует выходу отрастающего побега над луковицей. Ее образка на 1,0—1,5 см выше «плечиков» луковицы немного ускоряет отрастание побега и облегчает его вытягивание. Ее применяют в селекции для проверки окраски сочных чешуй и для проверки поражения болезнями.

Влияние обрезки на фоне разных ре­жимов температуры почвы и воздуха никем не изучалось.

Нами для опыта был взят выборок сорта  Бессоновский,  диаметром 3 см. Обрезку луковиц производили ножом вруч­ную. При обрезке часть луковицы удалялась, что составило 8—10% от массы посадочного материала. Способ посадки — мостовой. При посадке луковицы землей не присыпались. Опыты проводились только в весеннее время с посадкой 22 марта и 19 марта.

Влияние предпосадочной обрезки на отрастание листьев и урожайность при разных температурных режимах почвы и воздуха показано в таблице 1.

Анализ таблицы показывает, что в пределах всех режимов обрезанный лук начал отрастать на один день раньше, чем необрезанный, а уборка в 1 и 2 режимах началась раньше на один день, в остальных режимах — на 2 дня. Повышение температуры почвы и воздуха с 15 до 25°С сократило срок до уборки по всем режимам опыта.

Таким образом, обрезанный лук при любых режимах начинал отрастать и был готов к уборке раньше, чем необре­занный. Влияние режима температуры проявилось на обрезанный лук так же, как и на необрезанный. Наиболее длинный период до уборки был по режиму, наиболее короткий по режиму 6, разница между которыми составила по обрезанному луку 7 дней, по необрезанному – 6 дней. Наибольшее влияние на скорость отрастания листьев и начало уборки оказал режим температуры, влияние обрезки проявилось лишь в пределах каждого режима.

Влияние предпосадочной обрезки луковицы на отростание листьев и урожайность зеленого лука (посадка весной) (в среднем за 2 года)

Ре-

жим

Способ пдготовки

t0 С

Дней от посадки до посадки

Дней

Урожайность,

кг/м2

Прирост,

%

почвы

воздуха

отрастания

уборки

± обрезанный к необрезанному

луку

± к режиму 1

всего

± к необрезанному

± к режиму 1

К норме посадки

к необрезанному

луку

1

без обрезки

с обрезкой

15

15

5

4

25

24

-

-1

±

±

14,8

15,7

-

+0,9

±

±

67,9

95,6

-

6,1

2

без обрезки

с обрезкой

15

20

4

3

23

22

-

-1

-2

-2

14,4

15,9

-

+1,5

-0,4

+0,2

65,4

95,6

-

10,4

3

без обрезки

с обрезкой

15

25

3

2

21

19

-

-2

-4

-5

12,9

14,3

-

+1,4

-1,9

+1,4

36,0

65,5

-

10,8

4

без обрезки

с обрезкой

25

15

4

3

22

20

-

-2

-3

-2

14,7

16,5

-

+1,8

-0,1

+0,8

63,2

98,8

-12,2

5

без обрезки

с обрезкой

25

20

4

3

21

19

-

-2

-4

-2

13,2

17,1

-

+1,9

+0,4

+1,4

75,9

115,1

-

12,5

6

без обрезки

с обрезкой

25

15

3

2

19

17

-

-2

-6

-7

12,9

14,5

-

1,6

-1,9

-1,2

44,5

69,2

-

12,4

Обрезка повышала урожайность зеленого лука по сравнению с необрезанным вне зависимости  от режима температуры от 0,9 до 1,9 кг/м2. На фоне влияния температурного режима сказалось так же, как и на необрезанный лук. Наибольшая прибавка урожая оказалась в режиме 5 и наименьшая – в режиме 1.

Прирост зеленого лука к норме посадки у обрезанного лу­ка значительно выше, чем у необрезанного по всем вариан­там температурного режима. У необрезанного он колебался от 36 до 75,9%, У обрезанного — от 65,5 до 115,1%.

Наиболее высокий прирост был в режиме 11 с температурой почвы 250С и воздуха 200С. Наименьший — в режиме 9 с температурой почвы 15°С, воздуха 25°С, который составил соответственно у необрезанного 75,9 и 36%, у обрезанного 115,1 и 65,5%.

Цифры по проценту прироста у обрезанного лука следует считать условными, поскольку норма посадки у обрезанного лука была меньше, чем у необрезанного, за счет срезанной части, а фактическое списание выборка на посадку производится по необрезанному луку. С учетом этой поправки процент прироста у обрезанного лука несколько снизился, но в целом все равно он был выше за счет отрастания большего количества листьев на побеге по сравнению с необрезанным.

Температурный режим оказал большое влияние на при­рост как по обрезанному, так и по необрезанному луку.

На прирост зеленого лука в 9 режиме отрицательное вли­яние оказала резкая разница между температурой почвы и воздуха.

Таким образом, предпосадочная обрезка луковиц ускоряет отрастание и уборку на 1—2 дня; урожайность увеличивается на 6,1 —12,5%, или на 0,9—1,9 кг/м2 по режимам. На роль обрезки температурный режим прямого влияния не оказывает. В условиях производства ее целесообразно производить при наличии машины, ручная обрезка экономически не выгодна .

Удаление сухих чешуи

Если снять сухие чешуи до белой и почистить остатки сухих корней на донце, отрастание побегов и корне начинается не­медленно. Этот прием применяется при посадке на воду. В домашних условиях зеленый лук можно получить уже на 5— 7 день от посадки; посадить на воду, погрузив только донце и нижнюю часть луковицы на 1,0—1,5 см.

В производстве на больших площадях этот прием не при­меняют из-за больших затрат на ручную обработку каждой луковицы.

Выращивать зеленый лук из импортных сортов не удается, поскольку он обрабатывается антиростовыми веществами, препятствующими отрастанию.

Намачивание в воде или ростовых веществах

Предпосадочное намачивание луковиц в воде вызывает отрастание корней. Это не всегда желательно: при посадке корни длиной 2 см и более ломаются, луковицы прилипают друг к другу, их распределение по поверхности почвы затрудняется.

Намачивание в ростовых веществах, рекомендуемых для ускорения прорастания семян, на луковицы не оказывает положительного влияния, и экономически это очень дорого.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

А что за субстрат? Такие вещи бывают при высоком ЕС (суховато в корнях), но не исключен и фузариоз. А последнее может быть как из грунта, так и просто сами луковицы могли быть инфицированы.



И кстати, конденсат на поликарбонате может означать пониженную относительную влажность воздуха (вода из него ушла в капли конденсата).



Медь вряд ли поможет.


Ссылка на комментарий
  • 0

А что показывает "вскрытие"? Внутренняя поверхность пера ( есть на фото листья с желтоватыми пятнами), как выглядят на разрезе донца и сами луковицы больных экземпляров?


Ссылка на комментарий
  • 0

спасибо,что отозвались.Внутренняя поверхность пера здоровая(не паразиты).Луковицы в разрезе выглядят так-же как и здоровые рядом(мостовой способ посадки),слегка мягкие,усталые,т.к.перо уже большое,высасывает из репки пит в-ва.От черезмерной влажности может(ложу репку в хорошо увлажнённый грунт(многие пишут почти болото),хотя тогда все луковицы поражались,а так где-то 20% выборочно.Подозреваю заражённую репку,обработал Ридомилом пробные полметра-вроде дальше нераспространяется.но на перо им НЕЛЬЗЯ обрабатывать,чем тогда?...Субстракт-чернозём с песком 3:1.В корнях влажный грунт.



Как побороть конденсат????


Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы


Как побороть конденсат????





Проветриванием с одновременным нагревом воздуха, иначе никак.



Снизьте полив, а в перспективе откажитесь от чернозема. Мне что-то в последнее время везде натрий мерещится :)))), при его избытке тоже могут быть такие кончики, а в черноземе никто никогда его содержанием особо не интересовался.


Ссылка на комментарий
  • 0

      Извините, на что была направлена обработка, если растение без признаков присутствия патогена? И фунгициды при выгодке пера запрещены.



И почему Вы лук так долго держите? На фото - "перестоявший". Сами говорите, что от луковицы - жалкие остатки, ей уже кормить листочки нечем.



 И что получается на нижнем стеллаже, когда и на верхнем листочки слабенькие (как-никак - декабрь - потёмки -"корочун") ? А реже луковицы сажать не пробовали? Массы получите меньше, но листья окрашиваются ярче и в срезке дольше не вянут (тут ещё вопрос оценки качества рынком).



А как в одной теплице держали 12 и 23 град. одновременно?  И так ли страшен конденсат: он превращается в капель или скользит вдоль сот поликарбоната к стенке, как должно быть?


Ссылка на комментарий
  • 0

Нижний лук кстате досвечиваю последнюю неделю-становится такой-же как на верху,но есть один нижний стеллаж без досветки-впринципе разницы нет,только углы с северной стороны слегка светлее,чем остальной.Но это так на фото кажется светлый,на самом делеimgp1431.jpgон гораздо красивее,сфотаю через пару недель фасованный с нижних стеллажей-сами увидите...


Ссылка на комментарий
  • 0

Марите-вы имеете ввиду вдув горячего воздуха?



Ольга-я знаю,что фунгициды запрещены,у меня есть испытуемые метровые участки:1-слабый р-р марганцовки,2-фунгицид,3-фитоспорин М,4-хлорокись меди.хочу выяснить что убивает эту гадость.На фото перестоявший-был заказ на 150 кг,сегодня отвёз,их устраивает 40-50см,пучки пакуем по 1кг,крепкий,тёмнозелёный,хрустящий лук,оптовики берут наш лук по самой высокой цене 40грн/кг(5$),он хорошо хранится в отличии с выращенным на кокосе(гидра),селитре,поэтому и использую чернозём.Я неговорил,что от луковиц остаются жалкие остатки,говорил,что луковицы СЛЕГКА МЯГКИЕ,УСТАВШИЕ,но до конца свой потенциал неисчерпывают,т.к. перестоявший непродаётся(длиннее бананки ящика),падает перо,нехранится-называемый "камыш".На нижнем стеллаже луку от посадки-неделя только,реже сажать-нерентабельно-этот способ называется "мостовой"-так все садят репку,повторюсь-мой лук хранится в погребе неделю НЕ МЕНЯЯ внешнего вида и качества пера,вопрос о некоторых луковицах с сохнущими кончиками.Я-же писал,что пробовал и более низкие температуры(от 12град)для выгонки пера и максимально высокие(23град),но это естессно неодновременно и не за один цикл(перепады резкие недопускаю).Конденсата недолжно быть вообще.Капельки скользят,но и капают на лук,но самое худшее,что основа теплицы деревянная,а дерево имеет свойство гнить,плесневеть,нужно бороться с влажностью,теплица вкопана на 1,2м,стены-шифер и доска,доска тоже мокрая по стенам,наземная часть вся из поликарбоната...


Ссылка на комментарий
  • 0

Кирил мне мнится переноспороз ,но при выгонке лука  на зелень нельзя применять ядохимикаты .Можно попробывать прогреть луковицу перед посадкой при Т +40-45 оС сухим и теплым воздухом в течении 8-12 часов.Ну и конечно надо боротся за чистоту в теплице.При любой выгонке ниже температура-дольше выгонка ,выше температура быстрее идет выгонка,освещенность тоже надо учитывать при этом.


Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Пероноспороз может быть из инфицированных луковиц и прогревание их, несомненно, даст какой-то эффект в отличие от экспериментов с фунгицидами.



Правда, насколько я знаю, начало пероноспороза на луке выглядит несколько иначе, поражается не самый кончик листа, а чуть ниже, да и цвет пятен немного иной.



Кирилл, да сдайте образец лука на фитопатологический анализ, Вам скажут, есть ли там инфекция, и какая именно, тогда можно будет искать способы борьбы. А так, вслепую, наугад... Вы же потребителей отравите.



Высыхание кончиков пера вызывается непоступлением в клетки калия и кальция. А это в свою очередь может вызываться рядом причин, от абсолютного недостатка этих элементов в субстрате или луковице и конкуренции с натрием, до недостатка кислорода в корневой зоне (= перелив) или высокого ЕС (=недолив, засуха), а также болезнями корней (все тот же фузариум, но не только).



Насколько я знаю, фитосанитарное состояние репчатого лука в Украине в этом году тяжелое, поэтому инфекция в луковицах вполне вероятна, но возможны и прочие названные причины.



Если уж так хотите чернозем, то есть смысл добавлять в него препараты, содержащие триходерму или бациллус субтилис.



Вместо фунгицидов поищите удобрение для внекорневой подкормки DP-98 фирмы "Омекс". Эта фирма в Украине присутствует. Еще лет 10 назад я видела результаты исследований, свидетельствующих, что эффективность этого удобрения против ложно мучнисторосяных грибов на уровне Альета. Удобрение - не фунгицид, на патогена не влияет, но за счет особой формы фосфора повышает иммунитет растений.


Ссылка на комментарий
  • 0

А сколько оборотов выращено на одоной закладке грунта? Кормить - не пора? Начиная с некорневой, как пишет Марите. Добавьте к своим опытным вариантам полив комплексом с преобладанием калия.



Если есть пероноспороз, должен быть и налёт на внутренней стороне листа, но Вы говорите - чисто...



Досветку над нижним стеллажом на фото не видно, потому и вопросы возникли.


Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Благодарим за поддержку сайта!


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.