Aivaseda

Пятнистость листа огурца

Оцените эту тему

94 сообщения в этой теме

Здравствуйте , помогите пожалуйста определить причину проблем на огурце – пятнистость и увядание листьев .

Огурец  Кураж  220 растений на площади 200 кв.м. Световая зона  район Крайнего Севера, 63 –я параллель . Посев в горшки 29 января  , досветка рассады  LED светильниками и светильниками с лампами Philips Green power – 600Вт в количестве 75 шт на 200 кв. метров. Досветка  плодоносящих растений по 9 часов в день продолжается и сейчас.

Выращивание на бессменном ( более10 лет) почвогрунте , содержание основных питательных элементов в нем неизвестно, нет лаборатории. Базовая основа грунта местный торф с добавлением в разные периоды земли из разных регионов России. Содержание песка визуально около половины и больше , грунт быстро уплотняется , средняя плотность около 1.1кг/л. Ежесезонные проблемы нематода в сильной степени заражения 4-5 баллов и корневые гнили на огурце.

В грунт запаханы сидераты  ячменно- пшеничная с месь за месяц до высадки и внесено в качестве основного удобрения Кемира тепличная (12 11 26) 25 кг плюс селитра кальциевая 5кг.Полив до первых сборов (17.03) чистой водой Затем подкормки с поливом ( состав поливочной воды считается нормальным  минерализация в допустимых пределах)

20.03 кальциевая селитра 1 кг /2000 литров

24.03 калий сернокислый 1кг/2000 литров

 27.03 магний сернокислый 0.7кг/2000 литров

29.03 калий сернокислый 1 кг/2000 литров

5.04 кемира листовая (20-4-20) +микро .эл.  1.5 кг/200 литров

12.04 калиймаг (35-8) 1кг/2400 литров

15.04 кальциевая селитра  1.5 кг/2000 литров

Собрано всего более тонны огурца , последние сборы за неделю 460 кг.

Проблемы с листьями визуально начали обнаруживаться  с 1 апреля, сейчас количество проблемных растений приблизилось к 30. Пятнистость изначально встречалась на верхнем шпалерном ярусе, затем стал обнаруживать листья с сетчатостью , в дальнейшем с бурыми некротирующими точками и  на нижнем , среднем ярусе с дальнейшим  пожелтением ,побурением ,увяданием и засыханием листа , сбросом завязей . Температура в корневой зоне 18-19 С , дневная поддерживается на уровне 22-25, ночная на уровне18-19 , но часто под утро , оно у нас начинается с 4-ых утра ( уже светло) т емпература  начинает расти  засчет восходящего солнца и к 8 часам , когда все приходят на работу достигает 28-30 С ( оператора контролирующего температуру в  такой небольшой теплице нет). Вертикальный градиент температур днем 20-27 С ( от прикорневой зоны до шпалеры)  высота 3.2 м. Никаких хим . обработок не было , грунт обеззараживался термически проливом  кипятка из  регистров отопления в  январе ( по заверениям  чистая вода) .  У кого  какие мнения на этот счет , как исправить ситуацию?

post-3741-0-10528000-1429714271_thumb.jp

post-3741-0-74407800-1429714311_thumb.jp

post-3741-0-97551600-1429715167_thumb.jp

post-3741-0-85249800-1429715954_thumb.jp

post-3741-0-09331900-1429716097_thumb.jp

post-3741-0-27026000-1429716280_thumb.jp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Предположу сам

Высокая плотность грунта, уплотненность с интенсивными поливами вполне могут вызвать уменьшение газообразной составляющей меньше 30-35% , что в совокупности с корневыми гнилями , нематодами может привести к отмиранию части корневой системы и невозможности нормально содержать листовую массу и интенсивный налив плодов. Возможно стоит предпринять проколы вилами по 3-4 на кв.метр, и пролив Превикуром 0.1% из расчета 2литра рабочего раствора на растение. Какие мнения ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решил добавить несколько фото листьев Гуннара из этой же теплицы, лист более темный и плотный. В  гораздо меньшей степени( по количеству некротирующих пятен на площадь листа), чем на Кураже и только на верхнем ярусе пятнистости есть (на трех растениях), причем пятнистость охватывает практически все листья верхнего горизонтального яруса.

post-3741-0-58752500-1429727681_thumb.jp

post-3741-0-95967000-1429727699_thumb.jp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне мнится, что Вы их переливаете (пятнистости в верхнем ярусе чаще всего связаны с переливом, в результате чего в растение не поступают микроэлементы) и не докармливаете. 1 кг на 2 м3 воды это совершенно несерьезно. В норме в грунтовых теплицах удобрения с поливом вносят 2-2,5 кг/м3 воды.

 

Большинство Ваших предположений верны, Вы и сами это знаете, но Превикура 2 л на растение слишком много, там должно быть где-то 1 л на 3-4-5 растений. При таких высоких дозах полива все полезное просто уходит с водой в нижние горизонты, а нам-то надо, чтобы это все досталось растению!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Корневая!!!! Бактериоз.

 

Уберите влажность, частично нормализуется.

Вопрос на засыпку: кто Вам порекомендовал вносить сернокислый калий 2 кг в 10 дн на 200м2???

Тот кто дал эту рекомендацию по питанию, вот ему и нужно это адресовать. У Вас же грунты, а на грунтах такие дозы не вносят. 

Такие дозировки дают на гектар, а у Вас на сотку. Это касается всех позиций.

Далее как Вы делали некорневую? Вы написали, что Куража у Вас 200м2 растет, и приводите схему что раход 200 л на 200 квадратов. Вы их что решили измором взять и утопить?

Очень много непонятно в Вашей схеме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо  всем за изучение проблемы и рекомендации.

Позицию 5.04 кемира листовая (20-4-20) +микро .эл.  1.5 кг/200 литров , следует читать как 5.04 кемира листовая (20-4-20) +микро .эл.  1.5 кг/2000 литров была опечатка , полив под корень.

Некорневых подкормок не было . Какие нормы полива и частоту поливов ( пока два раза в неделю) порекомендовали бы ? Встречались такие рекомендации http://www.zgorod-nn.ru/landshaftnye_raboty/avtomaticheskiy_poliv/111/. Поливать до сборов или после, сборы понедельник, среда, пятница? В теплице грунт сильно дренируемый из за содержания песка 60-70% ( в настоящее время полив не связан со сборами , а связан с состоянием грунта). Досвечиваю по 9 часов в день (сотовый поликарбонат с конденсатом внутри пропускает мало естественного света)  т.е  температура искусственно повышается на 4-5 градусов , фрамуги постоянно открыты (15-20 см) идет интенсивная транспирация и испарение с грунта. Грунт на третий день после полива сухой, визуально и прощупыванием, местами на уплотненной дорожке возникают мелкие трещины Стебель огурца нормальный  не растрескивается и без изменения формы.

Если делать некорневые то чем и в какой концентрации ? Могут удобрения Кемира листовая, тепличная пролежавшие на морозе (-40градусов ) 6 лет ухудшить состав и изменить в негативную сторону качество и свойства?

К вариантам разбитого дробного внесения , не 2-2.7кг/ м3  раз в неделю или две, а два три раза по 1кг с каждым поливом пришел после рекомендаций авторов Куража компанию Гавриш, постоянно добавлять в раствор , удобрения хотя бы в небольших дозах и избегать высоких концентраций .

Какие методы и инструменты борьбы и сдерживания с корневыми гнилями , бактериозом, нематодами (в настоящее время растения уже заражены) Вы посоветовали бы?

Что касается Превикура Энерджи , самому было необычно по 2 литра под корень но регламент его применения такой http://www.pesticidy.ru/pesticide/previkur-enerdzhi/gardeners

Есть опыт по прошлому году, смягчения и выравниванием проблем  с пятнистостями и дальнейшим увяданием, засыханием листа в среднем ярусе, это снижение количества вносимых удобрений, полив грунта чистой водой.

Наиболее проблемные растения локализируются в середине теплицы и грядок, а периметр ( где грунт быстрее подсыхает, менее пролит выглядит относительно нормальным. Насколько критично полив хорошо растворимыми удобрениями , без постоянного перемешивания в баке ? Какие приборы , возможно компактную мини лабораторию посоветовали приобрести?

Вчера обработал некорневой подкормкой десяток растений Спидфол Марин 2мл/л (Макроэлементы% N 0.033  P2O5 0.84 K2O 0.56 Микро% B 0.0101 Zn 0.03)


Кроме указанных  удобрение содержит: Амино кислоты – 0,58%, Ауксин -1,01%, Цитокинин – 0,0029%. посмотрим на результаты через пару дней, 

Марите и Сергей спасибо за отзывы , мне очень важно и я ценю Ваше мнение . Планирую снизить поливы , возможно провести некорневую , пока еще думаю чем.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По Превикуру, как то осталось в понимании нелогичным , рассаду через полмесяца после посева можно и нужно поливать с расходом 2л/кв.м , а взрослое четырёхметровое растение проливается 0.2 литра/кв.м ( т.е стакан), несмотря на его ярко-выраженные системные свойства. По моему совсем мало .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас на фото лист в "тряпочку" висит, а много таких? Сдайте на анализ корень и прикорневую зону (сантиметров 10). Я бы предположил, что это бактериоз. Превикур в этом случае не нужен, т.к. это фунгицид. 

Согласен с Сергеем: слишком много раствора даёте на внекорневую. Максимум 2000 л/га. Ещё что-нибудь поймать можете, например серую гниль.

Изменено пользователем Sergey Volkov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Огурец  Кураж  220 растений на площади 200 кв.м. 

А почему у Вас такое количество растений? 1,1 раст/м2.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Виталий, я посмотрела наш регламент применения Превикура Энерджи, там сказано, 2 л/м2 сразу после посева, до всходов культуры. Это делается для обеззараживания грунта и в таком случае доза не так и велика.

 

А вот по вегетирующим растениям доза значительно ниже : 0,1- 0,3 мл препарата/м2, расход воды исходя из потребностей растений в поливе (1000-3000 л/га), на грунте через систему капельного полива.

 

Огурец надо поливать по состоянию растений и влажности почвы в зависимости от погодных условий. В сезон обычно ежедневно и даже дважды в день. При капельном поливе режим полива и сборов друг с другом не связана, при верхнем поливе, лучше сначала убрать урожай, чтобы не лазить в мокрых джунглях :)

 

Кормить их все же лучше, внося удобрения с поливом, а не через листья. В прошлом веке, выращивая на грунте, мы делали подкормки через 1-2 дня, 2-3 раза в неделю (понедельник-среда-пятница или понедельник-четверг), при разовой дозе удобрений 15-25 г/м2 (это еще и от вида самих удобрений зависит, чем больше балласта, тем выше получается разовая доза, но надо помнить, что и концентрация солей при этом возрастает).

 

Всякие стимуляторы роста при недостатке азота скорее навредят, чем помогут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Листьев в тряпочку по 4-5 на сильно больных растениях средний ярус с 6 по 17 узел ( таких уже около 30растений) И более 50 растений готовятся такими стать ,на них появилась пятнистость , даже сказал бы точечная пестристость , на всех ярусах. Болезнь или нарушение сильно прогрессирует. Некорневых обработок не было , см. выше это была опечатка , там подразумевалась 1,5 кг кемиры на 2000 литров под корень. Серая гниль редко встречается на мелких упавших растительных остатках, лежащих на земле , на растениях не обнаруживал. Превикуром и проколы вилами вчера отработал , честно говоря больше расчитываю на его стимуляцию корнеотрастания ( так как корней в земле не густо , его фунгицидные качества тоже не помешают.Встречаются увядания и обвис 5-6 листьев в обеденное время с интенсивной солнечной инсоляцией и на здоровых растениях ( связываю с нематодой).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Густота в 1.1растений обусловлена стартом в январе в полярную ночь в основном на досветке и при высадке в феврале эти условия сохраняются . Более высокая густота стояний 2-2.2 приводила к абсолютному сбросу большинства завязей до шпалеры , проблемы с проветриванием , гнилями серой белой .Оператора следящего за микроклиматом круглосуточно нет. Снизив в два раза густоту , практически не ощутили потери валовых сборов , а уход стал проще .

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Листьев в тряпочку по 4-5 на сильно больных растениях средний ярус с 6 по 17 узел ( таких уже около 30растений) И более 50 растений готовятся такими стать ,

 Лист потом отходит или пропадает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На больных пятнистостью растениях , лист сморщивается в середине эта часть буреет и засыхает, оставшаяся пожелтевшая часть с бурой сухой серединой засыхает на следующий день. Отходят и набирают тургор в пасмурные дни листья на здоровых ( без пятен на листьях) растениях , там на корнях нематода .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пользуйтесь на здоровье.

Только не забывайте эти цифры на 1 га, соответственно на Вашу площадь высчитайте на Ваши 200 м2. Раньше когда у меня огурец был на грунте, работал в том числе и этой схемой плюс некорневые .

Да, и самое главное, не считайте норму удобрений на объем воды. Стать нужно на единицу площади, а не на единицу бочки.

 

 

           

 

У Вас бактериоз точно присутствует плюс на корневой точно что то есть. Попробуйте выдернуть пару растений с подобной Вашей симтоматикой и посмотрите на корневую, если на корневой отсутствует чистый яркий белый цвет, то решение проблемы - костер, если имеется молодая здоровая корневая, но все еще впереди и нужно предпринимать меры.

post-3092-0-83875400-1429891651_thumb.pn

Изменено пользователем sassergey

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо ВСЕМ за отзывы и вникание в мои проблемы с огурцом.


У Вас бактериоз точно присутствует плюс на корневой точно что то есть. Попробуйте выдернуть пару растений с подобной Вашей симтоматикой и посмотрите на корневую, если на корневой отсутствует чистый яркий белый цвет, то решение проблемы - костер, если имеется молодая здоровая корневая, но все еще впереди и нужно предпринимать меры.

 

 

 Когда прокалывал вилами подкопал часть корней , у проблемного растения обнаружил : корни слабо развиты в основном встречаются мочковатые корни первого порядка с немногочисленными  разветвлениями на второй порядок . Белых мощных "жирных" корней единицы гораздо меньше половины, остальные водянистые мутно-прозрачные , серые со специфическим затхлым запахом . На поверхности грунта много некротировавших отмерших корней , усыхающих превратившихся в тонкую паутинку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавлю еще несколько фотографий сделанных вчера . Здесь на первой фотографии где держу оплеток, обнаружил интересный момент. Все листья оплетка в пятнистости, за исключением одного посередине ( он на фото справа от большего пальца , ниже двух пятнистых).Этот лист случайным образом был зажат под шпалерой и замятый не мог правильно развиваться. Листовая пластинка  этого промежуточного ( между двумя пятнистыми) замятого листа осталось нормальной без некротирования, только немного изорвалась  когда вытаскивал и расправлял . Почему он остался нормальный между проблемных листьев собратьев ?  Он был  зажат, не поступало нормально питание в том числе и дисбалансное, которое вызывает пятнистость. Второе возможно его не коснулись перепады естественного освещения , вызванные продолжительными пасмурными днями после недели солнечных. Почему проблема коснулась исключительно Куража , хотя  в теплице есть по несколько растений Мамлюка, Маши, Германа , Гуннара ( на котором только незначительные пятна в верхнем ярусе) ?

post-3741-0-53545700-1429968023_thumb.jp

post-3741-0-86172400-1429968034_thumb.jp

post-3741-0-19759300-1429968049_thumb.jp

post-3741-0-83473900-1429968069_thumb.jp

post-3741-0-97060200-1429968083_thumb.jp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На этих фото представлен лист оплетка с верхнего яруса и его обратная сторона с "промасленными" белыми  точками . Чем вызван такой характер повреждений ? Ранее подобное встречал в зимнем обороте  при недостаточном уровне освещения на Кураже?

post-3741-0-80793600-1429969681_thumb.jp

post-3741-0-47489800-1429969690_thumb.jp

post-3741-0-64916900-1429969697_thumb.jp

post-3741-0-11745000-1429969704_thumb.jp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для большей информативности, добавлю еще несколько  фото , возможно кто-нибудь увидит иные причины помимо бактериоза.

.

post-3741-0-72844700-1430093498_thumb.jp

post-3741-0-96753200-1430093516_thumb.jp

post-3741-0-15169100-1430093672_thumb.jp

post-3741-0-28131300-1430093705_thumb.jp

post-3741-0-30973300-1430093841_thumb.jp

post-3741-0-48191200-1430093911_thumb.jp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На этих фото состояние грунта поперечные трещины по 2-3 мм на уплотненных дорожках на третий четвертый день после полива, а также внешний вид корневой системы и пятнистые листья.

post-3741-0-50334300-1430094437_thumb.jp

post-3741-0-18581100-1430094465_thumb.jp

post-3741-0-34879400-1430094497_thumb.jp

post-3741-0-94403200-1430094664_thumb.jp

post-3741-0-90909000-1430094744_thumb.jp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Жаль, Аскар Камбарович не принимает участия в обсуждении.

Что-то не уверена я насчет бактериоза. У обычной бактериальной пятниситости пятна угловатой формы, а здесь они округлые и с нижней стороны листа это особенно хорошо видно.

Сейчас взяла перелистывать его с соавторами книгу "Болезни и вредители овощных культур и картофеля" (Москва:2013), в ней на 31 и 49 стр. очень похожая картинки иллюстрируют недостаток света у гибридов, устойчивых к мучнистой росе.

 

Растрескивание почвы в промежутках между поливами связано с плохой структурой почвы, она чрезмерно уплотненная.

Виталий, а торф в Ваших краях вообще доступен? Может, в перспективе лучше было бы перейти на торфяные колбаски?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за участие Марите . Торф верховой и переходный в принципе доступны, но руководство переход на "колбаски" не одобрит. Основной акцент на экологичность и натуральность продукции , т.е . необходимо выращивать на грунте старым дедовским способом . Допуская внесение навоза органики и минимум химии . Отсюда и мои низкие нормы подкормок , в основном в критичные фазы развития огурца , когда растения пытаются мне подсказать ( изменением окраски и формы листа , а иногда габитуса) что в данный момент им нехватает наиболее остро. По первым признакам пятнистости точечкам похожим на повреждения клеща , предположил ( по атласу Бергмана) недостаток микроэлемента марганца , но внекорневое опрыскивание трёх пятнистых растений слабым раствором марганцовки проблему не решило. Я предполагаю наличие приличной плужной подошвы , грунт перекапывается на 25 см , а мощность слоя от 45 до 70 см. Не исключаю за 15 летнюю эксплуатацию грунта без смены, возможное засоление , различными балластными солями попадающие с подкормками . Какую стратегию внесения минеральных удобрений под огурец Вы могли бы посоветовать на 180 дневный весенне-летний оборот , если предположить умеренное содержание элементов в грунте изначально ? В наличии кемиры гидро 6 11 31 +микро, тепличное 10-8-33+микро , Растворин А1 ( 8 6 28 Mg 3),Сульфат калия, Растворин B1(17 17 17) Селитра кальциевая (Ca 28 NO3- 15) сульфат магния , мочевина, нитрофоска, мел .Если можно хотя бы наброски в личку .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Виталий, если доступен верховой торф, то его ведь можно и просто в почву внести, раз уж колбаски не нравятся :)

Насыпать слоем примерно 10-15 см, внести соответственно известь или мел и зафрезировать в существующий грунт. У нас некоторые небольшие хозяйства так и поступают. Это улучшит структуру грунта, повысит его влагоемкость и буферность, поможет снизить проблему засоления. Плужная подошва на фоне высоких доз навоза вполне возможна, мы в свое время с ней боролись рытьем глубоких шурфов и заполнением их крупнозернистым песком. Своего рода вертикальный дренаж получался.

 

Мне трудно писать схему внесения удобрений на 180 дней. Мне нужно видеть актуальное состояние растений, погодные условия, фактический микроклимат в теплице... У Вас ведь огурцы уже довольно большие. Из того, что есть, я бы сейчас развела в 1000 л воды 1 кг Кемиры гидро 6-11-31 и 1 кг нитрата кальция и поливала этим раствором растения, исходя из влажности грунта.

 

О! До меня, наконец, дошло :)), что именно огорчает Сергея в моих рекомендациях. Ну да, нас в Латвии Ноллендорф еще в конце прошлого века убедил, что и в открытом, и в закрытом грунте мы не почву удобряем, а кормим растения. Поэтому даже при выращивании в грунте мы исходим из состава питательного раствора. Просто режим полива отличается от выращивания в субстратах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вчера уже пролил 2кг/1000 л кемира тепличная 10-8-33 на один ряд 25 растений ушло около 150 литров раствора . И второй ряд 25 растений кемира листовая 20 4 20 с расходом 150 литров 0.2% раствора, осталось понаблюдать:). А как бы посоветовали чередовать подкормки . Я например начинаю с комплексных и наблюдаю за растением , затем по признакам начала дефицита даю азотные или калийные с магнием или отдельно магний , стараясь несмешивать в баке разные виды .Некорневые подкормки вообще не практикую всё растворяю в емкости и поливаю шлангой под корень. Интересно как бы Вы в Латвии на торфяных грунтах имея мои удобрения , осуществляли минеральную подкормку в течении оборота ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы в Латвии пользуемся очень хорошим (видимо, лучшим в мире по структуре) торфом. Усредненная схема питания такова: первая подкормка после высадки рассады нитратом кальция для стимуляции корневой системы или, при ранней высадке в холодный грунт, каким-то из доступных комплексным с высоким содержанием фосфора. Затем по схеме: два раза комплексным 2-2,5 кг/1000 л, один раз нитратом кальция тоже 2-2,5 кг/1000 л.

 

У нас доступен совершенно замечательный продукт английской фирмы Омекс КалМакс (нитрат кальция и магния) для внекорневой подкормки, мы применяем его в жаркую погоду при угрозе непоступления кальция, дефиците магния и как средство реанимации растений после стрессов, нечаянных ошибок и т.д. При недоступности этого средства можно применять (отдельно) нитрат кальция и старый, добрый рецепт 200 г карбамида (мочевины) + 400 г сульфата магния на 400 л воды (стандартный опрыскиватель времен социализма ОЗГ-400) во внекорневую подкормку. Мертвых (растения, конечно) за волосы поднимает :)

 

Видите ли, в теплицах такого типа, как Ваша (у нас их тоже немало) очень трудно обеспечить растениям даже не оптимальный, а хотя бы не слишком стрессовый микроклимат. А пока микроклимат не в порядке, разница в составе комплексных удобрений играет подчиненную роль. Были бы все необходимые макро и микролементы и в более-менее правильном соотношении, урожай - пусть не рекордный - вырастет.

 

Для высоких урожаев нужны теплицы, обеспечивающие оптимальный (или близко к этому) микроклимат.

 

А Ваше начальство никак нельзя уговорить на приобритение простенбкого капельного полива? Пусть без компенсированных капельниц, хотя бы на капельные шланги Т-tape. И Вам лично жить легче, и растениям проще. Относительно одинаковая поливная норма, экономия времени, меньше сорняков, меньше уплотнение почвы...

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

Пользовательский поиск