Перейти к содержанию
ФИТО - промышленные теплицы и энергокомплексы

  • 0

Пятнистость листа огурца

Оценить этот вопрос:


Aivaseda

Вопрос

Здравствуйте , помогите пожалуйста определить причину проблем на огурце – пятнистость и увядание листьев .

Огурец  Кураж  220 растений на площади 200 кв.м. Световая зона  район Крайнего Севера, 63 –я параллель . Посев в горшки 29 января  , досветка рассады  LED светильниками и светильниками с лампами Philips Green power – 600Вт в количестве 75 шт на 200 кв. метров. Досветка  плодоносящих растений по 9 часов в день продолжается и сейчас.

Выращивание на бессменном ( более10 лет) почвогрунте , содержание основных питательных элементов в нем неизвестно, нет лаборатории. Базовая основа грунта местный торф с добавлением в разные периоды земли из разных регионов России. Содержание песка визуально около половины и больше , грунт быстро уплотняется , средняя плотность около 1.1кг/л. Ежесезонные проблемы нематода в сильной степени заражения 4-5 баллов и корневые гнили на огурце.

В грунт запаханы сидераты  ячменно- пшеничная с месь за месяц до высадки и внесено в качестве основного удобрения Кемира тепличная (12 11 26) 25 кг плюс селитра кальциевая 5кг.Полив до первых сборов (17.03) чистой водой Затем подкормки с поливом ( состав поливочной воды считается нормальным  минерализация в допустимых пределах)

20.03 кальциевая селитра 1 кг /2000 литров

24.03 калий сернокислый 1кг/2000 литров

 27.03 магний сернокислый 0.7кг/2000 литров

29.03 калий сернокислый 1 кг/2000 литров

5.04 кемира листовая (20-4-20) +микро .эл.  1.5 кг/200 литров

12.04 калиймаг (35-8) 1кг/2400 литров

15.04 кальциевая селитра  1.5 кг/2000 литров

Собрано всего более тонны огурца , последние сборы за неделю 460 кг.

Проблемы с листьями визуально начали обнаруживаться  с 1 апреля, сейчас количество проблемных растений приблизилось к 30. Пятнистость изначально встречалась на верхнем шпалерном ярусе, затем стал обнаруживать листья с сетчатостью , в дальнейшем с бурыми некротирующими точками и  на нижнем , среднем ярусе с дальнейшим  пожелтением ,побурением ,увяданием и засыханием листа , сбросом завязей . Температура в корневой зоне 18-19 С , дневная поддерживается на уровне 22-25, ночная на уровне18-19 , но часто под утро , оно у нас начинается с 4-ых утра ( уже светло) т емпература  начинает расти  засчет восходящего солнца и к 8 часам , когда все приходят на работу достигает 28-30 С ( оператора контролирующего температуру в  такой небольшой теплице нет). Вертикальный градиент температур днем 20-27 С ( от прикорневой зоны до шпалеры)  высота 3.2 м. Никаких хим . обработок не было , грунт обеззараживался термически проливом  кипятка из  регистров отопления в  январе ( по заверениям  чистая вода) .  У кого  какие мнения на этот счет , как исправить ситуацию?

post-3741-0-10528000-1429714271_thumb.jp

post-3741-0-74407800-1429714311_thumb.jp

post-3741-0-97551600-1429715167_thumb.jp

post-3741-0-85249800-1429715954_thumb.jp

post-3741-0-09331900-1429716097_thumb.jp

post-3741-0-27026000-1429716280_thumb.jp

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

 Предположу сам

Высокая плотность грунта, уплотненность с интенсивными поливами вполне могут вызвать уменьшение газообразной составляющей меньше 30-35% , что в совокупности с корневыми гнилями , нематодами может привести к отмиранию части корневой системы и невозможности нормально содержать листовую массу и интенсивный налив плодов. Возможно стоит предпринять проколы вилами по 3-4 на кв.метр, и пролив Превикуром 0.1% из расчета 2литра рабочего раствора на растение. Какие мнения ?

Ссылка на комментарий
  • 0

Решил добавить несколько фото листьев Гуннара из этой же теплицы, лист более темный и плотный. В  гораздо меньшей степени( по количеству некротирующих пятен на площадь листа), чем на Кураже и только на верхнем ярусе пятнистости есть (на трех растениях), причем пятнистость охватывает практически все листья верхнего горизонтального яруса.

post-3741-0-58752500-1429727681_thumb.jp

post-3741-0-95967000-1429727699_thumb.jp

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Мне мнится, что Вы их переливаете (пятнистости в верхнем ярусе чаще всего связаны с переливом, в результате чего в растение не поступают микроэлементы) и не докармливаете. 1 кг на 2 м3 воды это совершенно несерьезно. В норме в грунтовых теплицах удобрения с поливом вносят 2-2,5 кг/м3 воды.

 

Большинство Ваших предположений верны, Вы и сами это знаете, но Превикура 2 л на растение слишком много, там должно быть где-то 1 л на 3-4-5 растений. При таких высоких дозах полива все полезное просто уходит с водой в нижние горизонты, а нам-то надо, чтобы это все досталось растению!

Ссылка на комментарий
  • 0

Корневая!!!! Бактериоз.

 

Уберите влажность, частично нормализуется.

Вопрос на засыпку: кто Вам порекомендовал вносить сернокислый калий 2 кг в 10 дн на 200м2???

Тот кто дал эту рекомендацию по питанию, вот ему и нужно это адресовать. У Вас же грунты, а на грунтах такие дозы не вносят. 

Такие дозировки дают на гектар, а у Вас на сотку. Это касается всех позиций.

Далее как Вы делали некорневую? Вы написали, что Куража у Вас 200м2 растет, и приводите схему что раход 200 л на 200 квадратов. Вы их что решили измором взять и утопить?

Очень много непонятно в Вашей схеме.

Ссылка на комментарий
  • 0

Спасибо  всем за изучение проблемы и рекомендации.

Позицию 5.04 кемира листовая (20-4-20) +микро .эл.  1.5 кг/200 литров , следует читать как 5.04 кемира листовая (20-4-20) +микро .эл.  1.5 кг/2000 литров была опечатка , полив под корень.

Некорневых подкормок не было . Какие нормы полива и частоту поливов ( пока два раза в неделю) порекомендовали бы ? Встречались такие рекомендации http://www.zgorod-nn.ru/landshaftnye_raboty/avtomaticheskiy_poliv/111/. Поливать до сборов или после, сборы понедельник, среда, пятница? В теплице грунт сильно дренируемый из за содержания песка 60-70% ( в настоящее время полив не связан со сборами , а связан с состоянием грунта). Досвечиваю по 9 часов в день (сотовый поликарбонат с конденсатом внутри пропускает мало естественного света)  т.е  температура искусственно повышается на 4-5 градусов , фрамуги постоянно открыты (15-20 см) идет интенсивная транспирация и испарение с грунта. Грунт на третий день после полива сухой, визуально и прощупыванием, местами на уплотненной дорожке возникают мелкие трещины Стебель огурца нормальный  не растрескивается и без изменения формы.

Если делать некорневые то чем и в какой концентрации ? Могут удобрения Кемира листовая, тепличная пролежавшие на морозе (-40градусов ) 6 лет ухудшить состав и изменить в негативную сторону качество и свойства?

К вариантам разбитого дробного внесения , не 2-2.7кг/ м3  раз в неделю или две, а два три раза по 1кг с каждым поливом пришел после рекомендаций авторов Куража компанию Гавриш, постоянно добавлять в раствор , удобрения хотя бы в небольших дозах и избегать высоких концентраций .

Какие методы и инструменты борьбы и сдерживания с корневыми гнилями , бактериозом, нематодами (в настоящее время растения уже заражены) Вы посоветовали бы?

Что касается Превикура Энерджи , самому было необычно по 2 литра под корень но регламент его применения такой http://www.pesticidy.ru/pesticide/previkur-enerdzhi/gardeners

Есть опыт по прошлому году, смягчения и выравниванием проблем  с пятнистостями и дальнейшим увяданием, засыханием листа в среднем ярусе, это снижение количества вносимых удобрений, полив грунта чистой водой.

Наиболее проблемные растения локализируются в середине теплицы и грядок, а периметр ( где грунт быстрее подсыхает, менее пролит выглядит относительно нормальным. Насколько критично полив хорошо растворимыми удобрениями , без постоянного перемешивания в баке ? Какие приборы , возможно компактную мини лабораторию посоветовали приобрести?

Вчера обработал некорневой подкормкой десяток растений Спидфол Марин 2мл/л (Макроэлементы% N 0.033  P2O5 0.84 K2O 0.56 Микро% B 0.0101 Zn 0.03)


Кроме указанных  удобрение содержит: Амино кислоты – 0,58%, Ауксин -1,01%, Цитокинин – 0,0029%. посмотрим на результаты через пару дней, 

Марите и Сергей спасибо за отзывы , мне очень важно и я ценю Ваше мнение . Планирую снизить поливы , возможно провести некорневую , пока еще думаю чем.

 

Ссылка на комментарий
  • 0

По Превикуру, как то осталось в понимании нелогичным , рассаду через полмесяца после посева можно и нужно поливать с расходом 2л/кв.м , а взрослое четырёхметровое растение проливается 0.2 литра/кв.м ( т.е стакан), несмотря на его ярко-выраженные системные свойства. По моему совсем мало .

Ссылка на комментарий
  • 0

У Вас на фото лист в "тряпочку" висит, а много таких? Сдайте на анализ корень и прикорневую зону (сантиметров 10). Я бы предположил, что это бактериоз. Превикур в этом случае не нужен, т.к. это фунгицид. 

Согласен с Сергеем: слишком много раствора даёте на внекорневую. Максимум 2000 л/га. Ещё что-нибудь поймать можете, например серую гниль.

Изменено пользователем Sergey Volkov
Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Виталий, я посмотрела наш регламент применения Превикура Энерджи, там сказано, 2 л/м2 сразу после посева, до всходов культуры. Это делается для обеззараживания грунта и в таком случае доза не так и велика.

 

А вот по вегетирующим растениям доза значительно ниже : 0,1- 0,3 мл препарата/м2, расход воды исходя из потребностей растений в поливе (1000-3000 л/га), на грунте через систему капельного полива.

 

Огурец надо поливать по состоянию растений и влажности почвы в зависимости от погодных условий. В сезон обычно ежедневно и даже дважды в день. При капельном поливе режим полива и сборов друг с другом не связана, при верхнем поливе, лучше сначала убрать урожай, чтобы не лазить в мокрых джунглях :)

 

Кормить их все же лучше, внося удобрения с поливом, а не через листья. В прошлом веке, выращивая на грунте, мы делали подкормки через 1-2 дня, 2-3 раза в неделю (понедельник-среда-пятница или понедельник-четверг), при разовой дозе удобрений 15-25 г/м2 (это еще и от вида самих удобрений зависит, чем больше балласта, тем выше получается разовая доза, но надо помнить, что и концентрация солей при этом возрастает).

 

Всякие стимуляторы роста при недостатке азота скорее навредят, чем помогут.

Ссылка на комментарий
  • 0

Листьев в тряпочку по 4-5 на сильно больных растениях средний ярус с 6 по 17 узел ( таких уже около 30растений) И более 50 растений готовятся такими стать ,на них появилась пятнистость , даже сказал бы точечная пестристость , на всех ярусах. Болезнь или нарушение сильно прогрессирует. Некорневых обработок не было , см. выше это была опечатка , там подразумевалась 1,5 кг кемиры на 2000 литров под корень. Серая гниль редко встречается на мелких упавших растительных остатках, лежащих на земле , на растениях не обнаруживал. Превикуром и проколы вилами вчера отработал , честно говоря больше расчитываю на его стимуляцию корнеотрастания ( так как корней в земле не густо , его фунгицидные качества тоже не помешают.Встречаются увядания и обвис 5-6 листьев в обеденное время с интенсивной солнечной инсоляцией и на здоровых растениях ( связываю с нематодой).

Ссылка на комментарий
  • 0

Густота в 1.1растений обусловлена стартом в январе в полярную ночь в основном на досветке и при высадке в феврале эти условия сохраняются . Более высокая густота стояний 2-2.2 приводила к абсолютному сбросу большинства завязей до шпалеры , проблемы с проветриванием , гнилями серой белой .Оператора следящего за микроклиматом круглосуточно нет. Снизив в два раза густоту , практически не ощутили потери валовых сборов , а уход стал проще .

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0

Листьев в тряпочку по 4-5 на сильно больных растениях средний ярус с 6 по 17 узел ( таких уже около 30растений) И более 50 растений готовятся такими стать ,

 Лист потом отходит или пропадает?

Ссылка на комментарий
  • 0

На больных пятнистостью растениях , лист сморщивается в середине эта часть буреет и засыхает, оставшаяся пожелтевшая часть с бурой сухой серединой засыхает на следующий день. Отходят и набирают тургор в пасмурные дни листья на здоровых ( без пятен на листьях) растениях , там на корнях нематода .

Ссылка на комментарий
  • 0

Пользуйтесь на здоровье.

Только не забывайте эти цифры на 1 га, соответственно на Вашу площадь высчитайте на Ваши 200 м2. Раньше когда у меня огурец был на грунте, работал в том числе и этой схемой плюс некорневые .

Да, и самое главное, не считайте норму удобрений на объем воды. Стать нужно на единицу площади, а не на единицу бочки.

 

 

           

 

У Вас бактериоз точно присутствует плюс на корневой точно что то есть. Попробуйте выдернуть пару растений с подобной Вашей симтоматикой и посмотрите на корневую, если на корневой отсутствует чистый яркий белый цвет, то решение проблемы - костер, если имеется молодая здоровая корневая, но все еще впереди и нужно предпринимать меры.

post-3092-0-83875400-1429891651_thumb.pn

Изменено пользователем sassergey
Ссылка на комментарий
  • 0

Спасибо ВСЕМ за отзывы и вникание в мои проблемы с огурцом.


У Вас бактериоз точно присутствует плюс на корневой точно что то есть. Попробуйте выдернуть пару растений с подобной Вашей симтоматикой и посмотрите на корневую, если на корневой отсутствует чистый яркий белый цвет, то решение проблемы - костер, если имеется молодая здоровая корневая, но все еще впереди и нужно предпринимать меры.

 

 

 Когда прокалывал вилами подкопал часть корней , у проблемного растения обнаружил : корни слабо развиты в основном встречаются мочковатые корни первого порядка с немногочисленными  разветвлениями на второй порядок . Белых мощных "жирных" корней единицы гораздо меньше половины, остальные водянистые мутно-прозрачные , серые со специфическим затхлым запахом . На поверхности грунта много некротировавших отмерших корней , усыхающих превратившихся в тонкую паутинку.

Ссылка на комментарий
  • 0

Добавлю еще несколько фотографий сделанных вчера . Здесь на первой фотографии где держу оплеток, обнаружил интересный момент. Все листья оплетка в пятнистости, за исключением одного посередине ( он на фото справа от большего пальца , ниже двух пятнистых).Этот лист случайным образом был зажат под шпалерой и замятый не мог правильно развиваться. Листовая пластинка  этого промежуточного ( между двумя пятнистыми) замятого листа осталось нормальной без некротирования, только немного изорвалась  когда вытаскивал и расправлял . Почему он остался нормальный между проблемных листьев собратьев ?  Он был  зажат, не поступало нормально питание в том числе и дисбалансное, которое вызывает пятнистость. Второе возможно его не коснулись перепады естественного освещения , вызванные продолжительными пасмурными днями после недели солнечных. Почему проблема коснулась исключительно Куража , хотя  в теплице есть по несколько растений Мамлюка, Маши, Германа , Гуннара ( на котором только незначительные пятна в верхнем ярусе) ?

post-3741-0-53545700-1429968023_thumb.jp

post-3741-0-86172400-1429968034_thumb.jp

post-3741-0-19759300-1429968049_thumb.jp

post-3741-0-83473900-1429968069_thumb.jp

post-3741-0-97060200-1429968083_thumb.jp

Ссылка на комментарий
  • 0

На этих фото представлен лист оплетка с верхнего яруса и его обратная сторона с "промасленными" белыми  точками . Чем вызван такой характер повреждений ? Ранее подобное встречал в зимнем обороте  при недостаточном уровне освещения на Кураже?

post-3741-0-80793600-1429969681_thumb.jp

post-3741-0-47489800-1429969690_thumb.jp

post-3741-0-64916900-1429969697_thumb.jp

post-3741-0-11745000-1429969704_thumb.jp

Ссылка на комментарий
  • 0

Для большей информативности, добавлю еще несколько  фото , возможно кто-нибудь увидит иные причины помимо бактериоза.

.

post-3741-0-72844700-1430093498_thumb.jp

post-3741-0-96753200-1430093516_thumb.jp

post-3741-0-15169100-1430093672_thumb.jp

post-3741-0-28131300-1430093705_thumb.jp

post-3741-0-30973300-1430093841_thumb.jp

post-3741-0-48191200-1430093911_thumb.jp

Ссылка на комментарий
  • 0

На этих фото состояние грунта поперечные трещины по 2-3 мм на уплотненных дорожках на третий четвертый день после полива, а также внешний вид корневой системы и пятнистые листья.

post-3741-0-50334300-1430094437_thumb.jp

post-3741-0-18581100-1430094465_thumb.jp

post-3741-0-34879400-1430094497_thumb.jp

post-3741-0-94403200-1430094664_thumb.jp

post-3741-0-90909000-1430094744_thumb.jp

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Жаль, Аскар Камбарович не принимает участия в обсуждении.

Что-то не уверена я насчет бактериоза. У обычной бактериальной пятниситости пятна угловатой формы, а здесь они округлые и с нижней стороны листа это особенно хорошо видно.

Сейчас взяла перелистывать его с соавторами книгу "Болезни и вредители овощных культур и картофеля" (Москва:2013), в ней на 31 и 49 стр. очень похожая картинки иллюстрируют недостаток света у гибридов, устойчивых к мучнистой росе.

 

Растрескивание почвы в промежутках между поливами связано с плохой структурой почвы, она чрезмерно уплотненная.

Виталий, а торф в Ваших краях вообще доступен? Может, в перспективе лучше было бы перейти на торфяные колбаски?

Ссылка на комментарий
  • 0

Спасибо за участие Марите . Торф верховой и переходный в принципе доступны, но руководство переход на "колбаски" не одобрит. Основной акцент на экологичность и натуральность продукции , т.е . необходимо выращивать на грунте старым дедовским способом . Допуская внесение навоза органики и минимум химии . Отсюда и мои низкие нормы подкормок , в основном в критичные фазы развития огурца , когда растения пытаются мне подсказать ( изменением окраски и формы листа , а иногда габитуса) что в данный момент им нехватает наиболее остро. По первым признакам пятнистости точечкам похожим на повреждения клеща , предположил ( по атласу Бергмана) недостаток микроэлемента марганца , но внекорневое опрыскивание трёх пятнистых растений слабым раствором марганцовки проблему не решило. Я предполагаю наличие приличной плужной подошвы , грунт перекапывается на 25 см , а мощность слоя от 45 до 70 см. Не исключаю за 15 летнюю эксплуатацию грунта без смены, возможное засоление , различными балластными солями попадающие с подкормками . Какую стратегию внесения минеральных удобрений под огурец Вы могли бы посоветовать на 180 дневный весенне-летний оборот , если предположить умеренное содержание элементов в грунте изначально ? В наличии кемиры гидро 6 11 31 +микро, тепличное 10-8-33+микро , Растворин А1 ( 8 6 28 Mg 3),Сульфат калия, Растворин B1(17 17 17) Селитра кальциевая (Ca 28 NO3- 15) сульфат магния , мочевина, нитрофоска, мел .Если можно хотя бы наброски в личку .

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Виталий, если доступен верховой торф, то его ведь можно и просто в почву внести, раз уж колбаски не нравятся :)

Насыпать слоем примерно 10-15 см, внести соответственно известь или мел и зафрезировать в существующий грунт. У нас некоторые небольшие хозяйства так и поступают. Это улучшит структуру грунта, повысит его влагоемкость и буферность, поможет снизить проблему засоления. Плужная подошва на фоне высоких доз навоза вполне возможна, мы в свое время с ней боролись рытьем глубоких шурфов и заполнением их крупнозернистым песком. Своего рода вертикальный дренаж получался.

 

Мне трудно писать схему внесения удобрений на 180 дней. Мне нужно видеть актуальное состояние растений, погодные условия, фактический микроклимат в теплице... У Вас ведь огурцы уже довольно большие. Из того, что есть, я бы сейчас развела в 1000 л воды 1 кг Кемиры гидро 6-11-31 и 1 кг нитрата кальция и поливала этим раствором растения, исходя из влажности грунта.

 

О! До меня, наконец, дошло :)), что именно огорчает Сергея в моих рекомендациях. Ну да, нас в Латвии Ноллендорф еще в конце прошлого века убедил, что и в открытом, и в закрытом грунте мы не почву удобряем, а кормим растения. Поэтому даже при выращивании в грунте мы исходим из состава питательного раствора. Просто режим полива отличается от выращивания в субстратах.

Ссылка на комментарий
  • 0

Вчера уже пролил 2кг/1000 л кемира тепличная 10-8-33 на один ряд 25 растений ушло около 150 литров раствора . И второй ряд 25 растений кемира листовая 20 4 20 с расходом 150 литров 0.2% раствора, осталось понаблюдать:). А как бы посоветовали чередовать подкормки . Я например начинаю с комплексных и наблюдаю за растением , затем по признакам начала дефицита даю азотные или калийные с магнием или отдельно магний , стараясь несмешивать в баке разные виды .Некорневые подкормки вообще не практикую всё растворяю в емкости и поливаю шлангой под корень. Интересно как бы Вы в Латвии на торфяных грунтах имея мои удобрения , осуществляли минеральную подкормку в течении оборота ?

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Мы в Латвии пользуемся очень хорошим (видимо, лучшим в мире по структуре) торфом. Усредненная схема питания такова: первая подкормка после высадки рассады нитратом кальция для стимуляции корневой системы или, при ранней высадке в холодный грунт, каким-то из доступных комплексным с высоким содержанием фосфора. Затем по схеме: два раза комплексным 2-2,5 кг/1000 л, один раз нитратом кальция тоже 2-2,5 кг/1000 л.

 

У нас доступен совершенно замечательный продукт английской фирмы Омекс КалМакс (нитрат кальция и магния) для внекорневой подкормки, мы применяем его в жаркую погоду при угрозе непоступления кальция, дефиците магния и как средство реанимации растений после стрессов, нечаянных ошибок и т.д. При недоступности этого средства можно применять (отдельно) нитрат кальция и старый, добрый рецепт 200 г карбамида (мочевины) + 400 г сульфата магния на 400 л воды (стандартный опрыскиватель времен социализма ОЗГ-400) во внекорневую подкормку. Мертвых (растения, конечно) за волосы поднимает :)

 

Видите ли, в теплицах такого типа, как Ваша (у нас их тоже немало) очень трудно обеспечить растениям даже не оптимальный, а хотя бы не слишком стрессовый микроклимат. А пока микроклимат не в порядке, разница в составе комплексных удобрений играет подчиненную роль. Были бы все необходимые макро и микролементы и в более-менее правильном соотношении, урожай - пусть не рекордный - вырастет.

 

Для высоких урожаев нужны теплицы, обеспечивающие оптимальный (или близко к этому) микроклимат.

 

А Ваше начальство никак нельзя уговорить на приобритение простенбкого капельного полива? Пусть без компенсированных капельниц, хотя бы на капельные шланги Т-tape. И Вам лично жить легче, и растениям проще. Относительно одинаковая поливная норма, экономия времени, меньше сорняков, меньше уплотнение почвы...

  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
  • 0

В прошлом году проводил эксперимент на лучший из доступных в продаже торфяных почвогрунтов . Методом посева огурца в почвогрунт и наблюдением за развитием до высадки.  Грунт был от восьми  разных производителей , все что нашел в магазинах. Лучшим оказался  в итоге почвогрунт из известного поселка Форносово Ленинградской области. Сделан вывод , что в стороне С-Петербурга и западнее ( т.е. ближе к Вам) неплохие по физико-химическим свойствам тофогрунты.

 


Видите ли, в теплицах такого типа, как Ваша (у нас их тоже немало) очень трудно обеспечить растениям даже не оптимальный, а хотя бы не слишком стрессовый микроклимат. А пока микроклимат не в порядке, разница в составе комплексных удобрений играет подчиненную роль. Были бы все необходимые макро и микролементы и в более-менее правильном соотношении, урожай - пусть не рекордный - вырастет.

 

Для высоких урожаев нужны теплицы, обеспечивающие оптимальный (или близко к этому) микроклимат.

 

А Ваше начальство никак нельзя уговорить на приобритение простенбкого капельного полива? Пусть без компенсированных капельниц, хотя бы на капельные шланги Т-tape. И Вам лично жить легче, и растениям проще. Относительно одинаковая поливная норма, экономия времени, меньше сорняков, меньше уплотнение почвы...

 

 У нас относительно современная с автоматическим регулированием температуры , но с открыванием фрамуг тумблером вручную, голландская теплица  похожая как на фото. И это ручное открывание, много меняет в микроклимате не в пользу возделываемых культур, когда в 4- 5 утра надо уже приоткрывать фрамуги, (солнце восходит сейчас уже в 3 утра), а мы до 8 все еще собираемся на работу.

Начальство очень отзывчиво и вникает в проблемы , практически нивчем не было за десять лет отказов ( приобретены современные импортные светильники , LED досветка рассады, заменено остекление на сотовый поликарбонат , проведена реконструкция теплицы и увеличена высота шпалеры и.т.д.) Но основная задача выращивание вкусных натуральных продуктов по классической схеме , без всяких новомодных  систем орошения и подкормки. Однако я думаю стоит воспользоваться Вашим советом и предложить варианты изменения способа полива шлангом , на современный продвинутый.

Возвращаясь к Вашей цитате:

"У нас доступен совершенно замечательный продукт английской фирмы Омекс КалМакс (нитрат кальция и магния) для внекорневой подкормки, мы применяем его в жаркую погоду при угрозе непоступления кальция, дефиците магния и как средство реанимации растений после стрессов, нечаянных ошибок и т.д. При недоступности этого средства можно применять (отдельно) нитрат кальция и старый, добрый рецепт 200 г карбамида (мочевины) + 400 г сульфата магния на 400 л воды (стандартный опрыскиватель времен социализма ОЗГ-400) во внекорневую подкормку. Мертвых (растения, конечно) за волосы поднимает :)"

 

Сколько отдельно нитрата кальция применять во внекорневую подкормку , обычно до 40 грамм на 10 литров ( надо проверять возможность хим ожегов на пробных растениях)?

А второй рецепт 200г мочевины и 400 г сульфата магния на 400 л воды = 0.15% раствор по листьям ?

 

P.S. Огромная Вам благодарность за интересную и полезную информацию.

 

post-3741-0-17293700-1430154069_thumb.jp

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Благодарим за поддержку сайта!


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.