Солнечный вегетарий

1. Ряды лучше делать вдоль теплицы, так удобнее работать. Чем длиннее ряд (в разумных пределах), тем выше производительность труда.

2. Горизонтальная шпалера - это 4 мм оцинкованная проволока, которая натянута горизонтально над рядом растений на высоте около 2-2,2 м. К ней веревкой или синтетическим шпагатом подвязывают растения. Можно бы и выше, но тогда трудно работать. В Вашем случае важнее рост человека, который будет в теплице работать. Он должен с пола доставать до шпалеры рукой. В больших теплицах применяют специальные тележки для ухода за растениями, но в Вашем случае это может быть сложно.

3. Площадь форточек около 30% поверхности пола.

4. Для укропа-салата колбаски менее пригодны, чем для огурцов-томатов, но пригодны. В этом случае укроп сеют примерно в 2-4 ряда вдоль рядка с расстояниями между рядами 10-15 см. Салат сажают в 2 ряда в шахматном порядке, в зависимости от сорта через 20-25 см.

Да обычно из колбасок субстрат не вымывается. Он может просыпаться в процессе наполнения, можно ногой за колбаскй запнуться, но в боковые щели он не вытекает. Мы, правда, с торфом работаем, если у Вас будет другой субстрат, то мне трудно предсказать его "поведение". Да и воды из колбасок не очень много вытекает. Вы просто предусмотрите вариант, чтобы на выходе из желоба (если Вы все-таки будете их делать)в дренажную трубу можно было поставить сетку. А потребуется она или нет, будет видно, когда начнете работать.

Данные по высоте стояния Солнца и приходу радиации надо искать в метеорологических справочниках или на сайте Вашей Гидрометслужбы. С солнечной радиацией хуже всего, наши, например, ее просто не учитывают и официальных данных нет. Только у тепличных хозяйств, которые сами измеряют.

Вот тут есть кое какие данные. Не уверен, что это именно то что нужно, но всё же. http://www.greentalk.ru/node/77 

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Best regards Aleksey Kurenin

Как уже говорил Алексей, глупых вопросов не бывает.

Спрашивайте - отвечаем :)))

В мешках так же, как в колбасках на одно растение надо 7-10 л субстрата. Мешки делают из белого пленочного рукава, шириной около 20 см (+/-, какой найдете). Длина около 120 см, но это зависит и от ширины рукава и от Ваших условий (может, Вашим работникам такие мешки неудобны, длинные или тяжелые). В целях экономии субстрата лучше, чтобы в мешок входило целое число ведер 2 или 3. От этого будет зависеть и количество растений в мешке. Кроме того, важна схема посадки растений, Вы можете делать мешки подлиннее или покороче в зависимости от расстояния между растениями в ряду. Простор для творчества :))) Один конец рукава подгибают и "зашивают" канцелярскими скобками (степплером. Из подходяшего по размеру ведра делают воронку, срезав днище ведра. Заполняют вручную, ведрами. Когда нужное количество субстрата засыпано, подгибают и "зашивают" второй конец. Концы можно и веревочкой завязывать, но это дольше и не так надежно. См. приложенный файл, качество картинок не очень, но лучше не получилось. Дренажные щели прорезают по бокам мешка, как у колбасок. Были попытки перфорировать днище гвоздями (на доску набивают гвозди и на их острия бросают наполненный субстратом мешок), ничего хорошего не вышло. Пол, даже если его не застилать пленкой, зажимает отверстия и вода все равно стоит в мешке. Кроме того существует риск выхода корней под днище мешка, а это уже опасно из-за возможных инфекций. Всегда лучше выращивать рассадой, а не прямым посевом, даже в теплом климате. Во первых экономим место и энергию, во-вторых, так растения быстрее растут. Экспериментально доказано. При меньшем объеме субстрата он быстрее прогревается и быстрее высыхает после полива. Для хорошего развития корневой системы необходимо, чтобы корни время от времени быи вынуждены искать влагу. Пересушивать, конечно, нельзя, но подсушивать необходимо. Взрослые растения сушат субстрат сами за счет транспирации, а у рассады именно микроклимат играет большое значение. Если молодые всходы долго сидят в сыром субстрате, то риск инфекции очень высок. Рассаду огурца можно высаживать в возрасте 1-3 настоящих листьев и размер горшочка зависит именно от этого. Большие растения выращивают в 10-12 см (диаметр) горшочках, с одним листом можно вырастить и в 6-8 см. Для томата лучше 12 см.

1)Доза триходермина зависит от его "концентрации", обычно указывается титр препарата. Триходерма эффективна при титре 10-1000 млн спор в 1 г субстрата. У нас его продают в такой концентрации. На 1 м3 субстрата мы даем 200 г препарата на торфе или 20 г порошка спор. Лучше всего обогащать субстрат триходермином за 2-3 недели до посева-посадки растений и все это время держать субстрат при температуре 20-22оС, триходерма за это время размножается. И после высадки растений триходермин лучше вносить регулярно с интервалом 3-4 недели еще 2-3 раза за сезон. Но если опоздали, его можно вносить и позже, просто живые препараты не действуют так быстро, как химия. Они "стратегические", их надо вносить заранее, чтобы предупредить возникновение проблем. А при "пожаре" лучше работать химией, она эффективнее.

2) На 1 м2 верхового торфа вносят 6 кг строительного мела и 3 кг доломитовой муки (если доломита нет, то 9 кг мела) и два раза перемешивают. Лучше всего это делать фрезой на бетонной поверхности или навозоразбрасывателем, в небольших количествах можно и в бетономешалке (но это вариант для дачников). В крайнем случае можно и вручную лопатой, но качество перемешивания при этом самое низкое. Затем на 1 м3 вносят 1,4-1,6 Pg-Mix (18-10-20) и еще 4 раза перемешивают. Лучше, чтобы готовый субстрат перед употреблением постоял недели 4-6, но обычно ждать некогда. Можно сажать в свежеприготовленный, но при этом рН ниже оптимальной, позже стабилизируется. Но огурцы и томаты растут.

3)Керамзит применялся в гидропонике на заре времен, там главная проблема - трудно дезинфицировать. Поэтому и перешли на перлит, минвату и другие, регулярно заменяемые субстраты.

За ссылочки спасибо, интересные, но из разряда "очумелых ручек" - удовольствия от процесса создания системы больше, чем от полученного урожая :))

Можно выращивать в перлите, можно в кокосе, но я сама с ними не работала. Об этих субстратах здесь на форуме много говорится http://www.greentalk.ru/node/946

Доломит кроме карбоната кальция содержит еще и магний, это самый дешевый (у нас)источник магния для растений. Отсюда и рекомендация смешивать два вида известкового материала. Если Вам доломит еще откуда-то везти надо, то возможно, сульфат или нитрат магния Вам обойдутся дешевле.

Вы правы, при смешивании фрезой до бетона она не доходит, остается 3-4 см несмешанного торфа, что, конечно плохо. При использовании навозоразбрасывателя тоже не все хорошо. Смесь загружают фронтальным погрузчиком, а он тоже либо бетон-асфальт царапает, либо с земли что-то лишнее подбирает. На торфозаводах используют специальные барабаны для смешивания торфа. В небольших количествах его можно перелопатить (было время - десятки кубов вручную смешивали), но уж очень трудоемко и качество смешивания довольно плохое. Лучше всего использовать машины для перебивки грибного субстрата, но не в фермерском же хозяйстве применять такую дорогую технику.

Поэтому оптимальный вариант - использовать продукцию торфозаводов.

Вы героический человек! Столько отсканировать... А как на практике? У Вас лично что-то получилось?

Господа солнечные "вегетарьянцы"! Прошел год с начала этой темы. Вегетарии, видимо, построены и используются. Меня интересует вопрос - какова температура воздуха в вегетарии сейчас, летом, и какова разница температур внутри и снаружи?