Проблемы с листом на огурце

Побольше фото пожалуйста. Разорвите один два кубика посмотрите как корень там. Кубик какой(состав Ес и рН, не заболочен ли)? у меня подобное было когда ненароком корневую у рассады угробил(вертимеком под корень), еще такое было но кратковременно при подхолаживании кубика до 12-13С а температура воздуха была 25 

 В агробалт сажал рассаду шикарно шла у меня(томаты огурец, перец)

При выращивании рассады нужно устанавливать вегетативный температурный режим, с минимальной разницей дневных-ночных температур 1,5 - 2 градуса. При Вашей интенсивности освещения днем  22 градуса ночь 20 (если конечно есть такая возможность). Но проблема не в этом, а в чем то другом.

Рассада для ее возраста не большая. 

Было бы интересно посмотреть на ЕС и рН вытяжки... И какой корень..

Ошибка что не измеряли  Температуру торфа, рН6,3, ЕС измерим .Торфом этой фирма пользуемся лет 5-6. Корень нормальный. Но вот еще фото слева Данди с право Геракл, но разница в развитии при одинаковых условиях и сроках посадки.Повысим ночную температуру до 20с.

нужно все все проверить и перепроверить. У вас не балаган ведь  и вроде все весьма хорошо. у меня на торфе этой марки растения росли ничуть не хуже любого другого субстрата. 

не по теме будет сказано, но проверьте реальную освещенность под лампами. Такое чувство, что мало им света(голодненькие). У нас лампы уже подсевшие выдают из 100вт/м*2 всего 7-9ткЛк(новые выдавали 9-12кЛк), но растения пожирнее будут. 

Каким образом осуществляется равномерный полив такой рассады?

Каким образом осуществляется равномерный полив такой рассады?

Лейка

По идее от 120 вт/м2 должно и получатья 11-12 килолюкс. Если лампы нормальные, конечно :)

Да, должны, если раз в сезон лампы и отражатель тех. спиртом протирать... Пыль снижает интенсивность, и увеличивает ИК излучение. Свет встречая препятствие преобразуется в ИК излучение, и когда отражатель запылен, он греется и плохо отражает свет. Пыть на самой лампе способствует к перегреву колбы, в результате уменьшается срок службы лампы и эффективность досветки.  Натриевые и так как брансбойт по тепловому излучению,  а если эти работы в межсезонье не делать,  получается, что дасветка больше  ИК излучатель, нежели досветла :)

Но у них же ДНАЗ

Т.е. заркальные.

Тогда эффект пыленакопления ирать роли не должен. Остается вопрос к самой лампе тогда (качество, и как давно меняли)

Лампы ДНАЗ рефлакс 400вт, работают второй сезон,измерить освещенности нет возможности.Соглашусь с Евгением что дело не в свете,жаль не осталась фото предыдущего оборота рассада была отлично при тех же условиях  освещения. Очевидно причина в температуре и перелива субстрата.Сегодня ночь т+22с ,субстрата +22с.не поливаем,сделали проветривание. Утром визуально выглядят лучше .

Делая анализ своих работ,пришли к выводу: причина в в сами себя,хотели обмануть растения, Теплицы не готовы к высадки и что бы не допустить перерастания снизил ночную и дневную температуру буквально 2-3с не придав этому значения.А перелив это уже человеческий фактор.

Всем огромное  спасибо за ответы и помощь.

Но вот почему  разница в развитии Данди и Геракла,или это особенности сортов ? У данди уже из горшочка появились корешки.

Огурец сорт Данди.Посев 01.11.2015г в кассету торф Агробалт С .Подсветка лампами ДНАЗ 120вт/м2.(18часов) Держим температуру ночь 17-18с день22-24с. Не поймем что происходит с листом становится как "тряпка".Поливы равномерные вода т-22с

Судя по фото вы их не равномерно поливаете, одни  перелиты  , а другие  пересушены ( на фото скорее пересушены). И температуру в период выращивания рассады нужно держать 22-23 днем и ночью (иначе они заболеют)  в первую неделю и обязательно с досветкой , вторую и третью неделю температуру 22-21 и в конце выращивания (18-19-20-й день ) рассады 19 градусов. И не допускать пересушивания субстрата. Первые признаки пересушенного субстрата   семядольки начинают  по краю изгибаться и подсыхать.  

Всем спасибо за помощь.

Судя по фото вы их не равномерно поливаете, одни  перелиты  , а другие  пересушены ( на фото скорее пересушены). И температуру в период выращивания рассады нужно держать 22-23 днем и ночью (иначе они заболеют)  в первую неделю и обязательно с досветкой , вторую и третью неделю температуру 22-21 и в конце выращивания (18-19-20-й день ) рассады 19 градусов. И не допускать пересушивания субстрата. Первые признаки пересушенного субстрата   семядольки начинают  по краю изгибаться и подсыхать.  

Нет рассада не пересушена. Ольга по такой схеме выращивать не пробывали.

Я вот, тоже думаю, что разница ночных дневных температур не может вызвать болезнь. Разница температур - это один из инструментов, которым может вызвать генеративное и вегетативное развитие. При одинаковой температуре и днем и ночью рассада не вытянется, и будет чувствовать прекрасно.

Советую немного внимательнее читать комментарии. И не перекручивать суть изложенного. Болезнь вызывают такие факторы: если рассада лежит на холодном полу , если с какого то угла дует холодным потоком воздуха, если выдерживают ночную температуру 17-18 на маленькой рассаде при этом полив ее, то возможно в самом кубике будет температура ниже, чем температура воздуха и рассада не растет и не развивается, а только синеет и так далее. Если агроном  уверен что у него идеальная температура со всех сторон  и в субстрате 20-21 то наверное можно и 17-18. А вообще рассада вытягивается если нет нормальной досветки хотя бы 15-17 тысяч люкс. И я же указала может не совсем корректно  что 22-23 днем и ночью только в первую неделю, а потом 22 день 21  ночь , а в последние 3 дня на 18-19-20 день когда рассада имеет 4-5 полноценных листа тогда 19 градусов  вот в последние дни она да начинает вытягиваться.  

Я вот, тоже думаю, что разница ночных дневных температур не может вызвать болезнь. Разница температур - это один из инструментов, которым может вызвать генеративное и вегетативное развитие. При одинаковой температуре и днем и ночью рассада не вытянется, и будет чувствовать прекрасно.

Первые трое суток рассаду мы  досвечиваем круглосуточно , а затем каждые 2 дня уменьшаем досветку на 2 часа и в последние 3 дня не светим вообще и снижаем на температуру  19 градусов. 

Учитывая что посев посев был 1.11.15 , на сегодняшний день она должна была уже быть высажена на постоянное ее место проживания с полноценными пятью развитыми листьями и обросшими полностью кубик белыми корнями. 

Первые трое суток рассаду мы  досвечиваем круглосуточно , а затем каждые 2 дня уменьшаем досветку на 2 часа и в последние 3 дня не светим вообще и снижаем на температуру  19 градусов. 

Это конечно экономично, 3 дня перед высадкой не светить, но когда рассада всего 21 день от посева выращивается, то это "уж слишком", я бы так сказал.

У коллег, похоже при таких сроках посева это светокультура?  Рассаду светокультурную перед высадкой в блок разве не светят?  ДЛя чего ей провал в досветке?  Это в обычных циклах за сутки (одни сутки) не светят.

Недавно выкладывал рекомендации Райк Цваана по среднеплодным гибридам, в т.ч. и по Гераклу.

На счет Данди - можно смотреть все параметры по Меве.

Всходы при +23 град. - получаются дружнее и крепче, чем при +25. Далее, после снятия пленки с всходов

(при посеве в кубик) 3 суток светим круглосуточно, если днем позволяет Солнышко. У нас и в декабре может

не позволить: досветка + Солнце + высокие наружные = превышение температуры. Как повезет с погодой.

Далее шагаем  так по температуре вниз, чтобы на 7-е сутки от посева прийти к температурам +21 град. нем

и 20 ночью. Ниже +19 ни Данди (его еще хоть как-то можно) ни в особенности Геракл отправлять в глубокий

сон нельзя. +19 - это для состояния покоя. т.е. в те непродолжительные часы ночью. когда досветка не работает.

При досветке - +22 ночью  и + 24 - 25 днем, при этом стараться не допускать Т выше 25. (странно, возможно звучит

для северян) .

Если Геракл "ночевать" при 18 и не дай Бог еще ниже, или светить его при 20 и ниже - будет заметно кукожить лист,

в итоге остановится в развитии и к 21 дню это будет недоразвитый карлик с 3-4 листьями. Если же еще сквознячком

его протянуть - совсем весь потенциал просядет. После высадки такие карлики, особенно в темные дни - выбрасывают

тонкие стебли вверх с жутко длинными междоузлиями. В общем, экономия на температурах выходит боком.  

Мы как-то выращивали одновременно три гибрида: Геракл, Данди и Святогор (тогда 916-й). Рассада Святогора была самая

рослая, жирная такая, красивая, после - Данди и неказисто-куполистый, компактный такой Геракл

(с виду - вообще свое прозвище не оправдывал). После высадки в теплицу Святогор три дня болел и листья стали его желтеть

день за днем и овядать, думали вообще потеряем его. Данди - +- все нормально (потом закапризничал), Геракл - стрельнул

длинными стеблями ввысь. В итоге, выравнялось все только через дней 10 -12. Разная теневыносливость у гибридов, разное потребление К и Са, разное водопотребление. Данди, кстати (выращивали трижды) в зимнем обороте, не смотря на свою высокую теневыносливость, при низкой освещенности более 2-3 дней,  стремится завершковаться при холодных проветриваниях (открытие шторы утром), плохо реагирует на капель, если такое есть в теплицах. В этом плане, все детские "странности" Геракла в итоге проходят и растения тепловозно работают (на приспуске) до победного завершения. Лист темный, компактный, освещенность на приспускании идеальная, сам лист устойчив и к капели и к "ветрам" и к холодным воздушным ваннам. Стебель Геракла - словно создан для ведения растения на приспуск: кожистый, плотный, при этом довольно гибкий и небольшого диаметра. В рекомендациях указано, что требует нормировки при низкой освещенности. Мы ослепляем 7 пазух при высадке 12-14 января в Краснодаре.

Высаживаем рассаду на 22-23-й день от посева. Пять настоящих листьев. За день-два до выброски усов.

В итоге, сейчас от "каждой твари по паре", как говорит Марите, мы перешли таки к моногибридной схеме на весь блок. От Добра Бобра не ищут.

 Прошу совета. На фото №1 -Геракл нет точки роста (таких растений 5-10 на тысячу штук),фото №2 данди( отставание в росте таких растений тоже 5-10 на тысячу штук).Вопрос это брак от семян или заболевание, растения удалить или попытаться выгнать пасынок (на  некоторых "пошёл" пасынок.При выращивании рассада находилась в одинаковых условиях.Растения такие пришли  с рассадника.Этой рассаде 38 дней.

Прошу совета. 15.01.2016 была произведена обработка против  мучнистой  росы  Препаратом топаз(70мл)+плантофид 15.5.35(40гр).+бор(10мл)+мегафол(35мл).По этой схеме работаем постоянно , но  в этот раз получился краевой ожог листа, да и вид в теплице  не тот листовая пластина  стала куполообразная местами точечные некрозы. Сборы огурца начались,Отойдут растения?

Не понятна концентрация раствора и зачем обрабатывали от мучнистой?