Pyotr

Система приготовления и подачи питательного раствора в теплицу (растворный узел, миксер) своими руками.

Оцените эту тему

54 сообщения в этой теме

Здесь продолжу описание идеи дозирования маточных растворов в воду для полива растений (способ приготовления питательного раствора) начатое в теме про растворный узел .http://greentalk.ru/topic/3538/?do=findComment&comment=51522

Данный принцип дозирования не нов и реализуется на распространённых и доступных комплектующих, но применён несколько нестандартный подход к составу и размещению удобрений и кислот в маточных баках и регулированию пропорции дозирования. 
Является альтернативой механическим пропорциональным дозаторам.
Узел дозирования может готовить раствор в количестве от сотен л/час до десятков м*3/час и даже более при соответствующем подборе комплектующих.
Пропорция дозирования (МР/раствор) может составлять от 1/10 до примерно 1/500. Для нашего случая пропорция 1/200 -- 1/350 позволит использовать баки с МР небольшого объёма.
Для составления МР используются только простые соли (хелаты МЭ содержащие в комплексных удобрениях выпадут в осадок в данном случае), азотная кислота и хелаты МЭ:
 Микровит К-1 хелат железа 3% DTPA
 Микровит К – высококонцентрированный водный раствор хелатов микроэлементов Mn, Zn, Cu, Mo на основе ОЭДФ
 Органо-Бор – высококонцентрированное удобрение бора.
В баке А кальциевая и калийная селитры и азотная кислота. рН очень низкий, ЕС очень высокая.
В баке Б сульфаты, фосфаты, нитраты и азотная кислота. рН очень низкий, ЕС очень высокая.
В баке М (микроэлементы) три вышеназванных раствора МЭ. рН = около 5,   ЕС = 1-4 мСм/см2.(зависит от ЕС воды и пропорции дозирования). При таких условиях МЭ очень стабильны и выпадения в осадок не наблюдается.
Баки А и Б и трубки подачи этих мат. растворов могут быть прозрачными - при таких значениях рН и ЕС "цветения" не будет и от солнечного света там разрушаться нечему.
Бак М и трубка подачи обязательно непрозрачные.
В моём случае все баки по 20 л.
Фото по теме в альбоме http://greentalk.ru/gallery/album/495-система-приготовления-и-подачи-питательного-раствора-в-теплицу/
large.CIMG5065.jpg.e2fca3a14daeda2c54357
ФОТО 1.
Так выглядит узел дозирования у меня. Видны два датчика уровня, которые следят за наполнением и поддержанием заданных уровней чистой воды (левая бочка, БАК_1) и раствора (правая бочка, БАК_2). Видны 2 фильтра МР (автомобильные). В подающих трубках вставлены иглы от мед. шприца - они ограничивают подачу МР. На остальные железки/провода не обращайте внимания.
На ФОТО 2 показано ограничение дозирования с помощью капельницы.

large.575d831a0af0b_.png.d9df69f634c3f93
РИС.1  На этом рисунке изображена схема работы всей системы.

 

Обвязка ИВ.jpg
ФОТО 2.
На этом фото можно посмотреть подключение фильтров и капельницы, которая выступает ограничителем дозирования МР.
При значительном расходе воды через ИВ на его входе образуется разряжение Р1 порядка минус 0.6-0.9 атм. За капельницей давление зависит от высоты водяного столба до уровня МР в баках и составляет менее минус 0.1 атм. Капельница открывается при перепаде давления вход/выход около 0.3 атм. и закрывается при падении до 0.2 атм.
Сетчатый фильтр лежит на дне баков с МР.

Конструкция простая и понятная, осталось расчитать сколько-чего-куда лить-сыпать, чтобы в БАКЕ_2 получился раствор с нужными рН и ЕС.

 

Изменено пользователем admin
дополнил заголовок, теги
2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Инжектор Вентури (ИВ) дозирует примерно 1/5 -- 1/10 и это значение меняется в зависимости от перепада давления вход/выход на ИВ.
В нашем случае нужно дозировать 1/200 -- 1/350 и обеспечить стабильность этого значения.
Для этого нужно обеспечить стабильное значение давления на входе ИВ и на выходе, и ограничить количество засасываемого раствора.
В моём случае воду из БАКА_1 в БАК_2 через ИВ подаёт насос для повышения давления в водопроводе (просто такой у меня оказался) WILO 60 Вт, 35 л/мин, напор 9.5 м. Через три ИВ 1/2" он заполняет бочку 200 л за 18 мин. = 670 л/час. Через один ИВ поток примерно 220л/ч. Такой производительности достаточно для приготовления раствора на 500м*2 теплицу.
При двухдюймовых ИВ можно получить производительность порядка 30 м*3/час.
В качестве ограничителя на подачу МР через ИВ можно использовать капельницы. В моём случае капельница 2л/ч обеспечит пропорцию около 1/335.
Для небольших баков МР можно готовить в ведре и затем переливать в соответствующий бак. Например, опустился уровень МР до 1/4, навели по ведру, вылили и уровень поднимется до 3/4 от полного.
Для более точных результатов расчёт будем делать на полную бочку 200 л.
Сначало нужно приготовить раствор вручную. Налить в БАК_2 170-180 л воды, добавить измеренное количество азотки до рН=6, развести в ведре расчётное количество удобрений для бака А, вылить в бочку и также развести  расчётное количество удобрений для бака Б, вылить в бочку. Далее довести уровень рН раствора в бочке до нужного и добавить расчётное количество МЭ.
Теперь мы знаем объём к-ты, массу всех солей для приготовления бочки раствора с нужными параметрами.

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, Pyotr сказал:

Теперь мы знаем объём к-ты, массу всех солей для приготовления бочки раствора с нужными параметрами.

Например мне нужно на 200л:
64 мл азотки
NH4NO3    16 g
Ca(NO3)2  147 g
KNO3         42 g
K2SO4       48 g
MgSO4       58 g
KH2PO4     34 g
и МЭ:  железо 3%   6 мл
       Микровит К      3.2 мл
       ОрганоБор       0.2 мл

Бочка наполняется 18 мин.  За это время каждый ИВ засасёт через 2л капельницу 2л/ч / 60 * 18 = 0.6 л МР. Это теоретически при идеальной капельнице. В реальности нужно измерять.
Если растворить вышеприведённое количество кислоты, солей и МЭ  в трёх баках по  0.6 л, получим нужную концентрацию в баках с МР. Конечно по 0.6л не будем готовить МР, возьмём объём в 15 раз больше 0.6х15 = 9л.
МР для бака А объёмом 9л содержит:
половину всей азотки  64мл/2 *15 = 480мл
кальц.селитру  147г * 15 = 2205г.
KNO3  42г * 15 = 630г
МР для бака Б объёмом 9л содержит:
половину всей азотки  64мл/2 *15 = 480мл
K2SO4  48г * 15 = 720г
и далее по списку...
Воду для бака М нужно подкислить до рН=5.5-6 и добавить МЭ в нужном количестве (не забывая умножить на 15).

Теперь взвешиваем каждый бак с МР. Затем нужно запустить систему дозирования - заполнить пустой бак_2 раствором. 
Снова нужно взвесить каждый бак с МР и посчитать взятое количество каждого МР на бочку.
Получилось что для приготовления 200л пит.раствора
 из бака А взято 640мл
         из бака Б - 610мл
        из бака М - 630мл
Видно, что раствор из бака А расходуется быстрее всех, а из бака Б - медленнее всех. 
Чтобы устранить этот непорядок, при заправке бака А нужно готовить больше раствора, а для бака Б - меньше, и тогда уровни МР в баках будут примерно одинаковы (заканчиваться в одно время). А если какого то раствора остаётся больше, значит что-то где-то засорилось.  Количество к-ты и солей прежнее, меняется только объём приготовляемого МР.
Для этого для бака А нужно готовить 0.64л * 15 = 9.6л раствора,
                 для бака Б нужно готовить 0.61л * 15 = 9.15л раствора,
                 для бака М нужно готовить 0.63л * 15 = 9.45л раствора.
Вот такая арифметика...

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

   Лучше основное количество кислоты подавать в Бак1 с объемом, равным максимальному суточному потреблению воды. Лучшие результаты дает подача  подкисленной воды в Бак1 в капельном виде. Контроль РН=6 в баке М (МЭ) желательно производить после многочасовой выдержки раскисленной воды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Александр, у меня совсем другой принцип работы. Подкисление исходной воды, дозирование мат.растворов и доведение рН до нужного значения у меня происходят в одном узле.
Бак1 предназначен для обеспечения какого то запаса исходной воды и никаких добавок в нём нет и не надо. За жаркий, солнечный день у меня уходит на полив чуть больше 1 м*3 раствора. Вода в баках в таком случае обновляется 5-7 раз за день. При отключении водопровода раствор готовится из запасённой в баке 1 воде. Когда она кончается, доливочный насос отключается и полив продолжается на запасённом в баке 2 растворе. Когда раствор в в баке 2 кончается, поливочный насос перестает включаться. Этих 400 л летом хватает на полдня аварийной работы, а в весенне-осенний период на 1-3 дня.
Когда снова включат воду, происходит заполнение бака1 до 50 л, затем начинает готовиться пит.раствор в баке 2 и так пока оба бака не заполнятся.
При идеальном водопроводе, который бы обеспечивал весперебойное наличие воды под постоянным давлением бак 1 не нужен, и доливочный насос не нужен. С выхода водопровода через электроклапан на вход дозатора на ИВ и это обеспечило бы стабильное дозирование.
Вместо бака 1 можно использовать любой источник воды - бассейн, пруд, речку или многокубовый уличный бак. В таком случае датчик уровня 1 не нужен.

В баке М нет необходимости контролировать рН и ЕС, если только для успокоения души)). Достаточно держать рН в баке М равным 3-5 для стабильности МЭ.  Дозирование МР из бака М не влияет заметно на рН и ЕС раствора в баке2. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Pyotr сказал:

Александр, у меня совсем другой принцип работы. Подкисление исходной воды, дозирование мат.растворов и доведение рН до нужного значения у меня происходят в одном узле.
Бак1 предназначен для обеспечения какого то запаса исходной воды и никаких добавок в нём нет и не надо. За жаркий, солнечный день у меня уходит на полив чуть больше 1 м*3 раствора. Вода в баках в таком случае обновляется 5-7 раз за день.
При идеальном водопроводе, который бы обеспечивал весперебойное наличие воды под постоянным давлением бак 1 не нужен, и доливочный насос не нужен. С выхода водопровода через электроклапан на вход дозатора на ИВ и это обеспечило бы стабильное дозирование.
Вместо бака 1 можно использовать любой источник воды - бассейн, пруд, речку или многокубовый уличный бак. В таком случае датчик уровня 1 не нужен.

 

  Петр, в водопроводе вода может хлорироваться, при интенсивных поливах температура раствора в капле на выходе Вашей системы полива может быть градусов 12+/-, что не есть хорошо.

А в общем, Ваше оборудование вполне может применяться в полупрофессиональных теплицах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас вода не хлорируется. Из скважины в водонапорную башню и разводка трубопроводов по улицам. В случае хлорирования нужно отстаивать пока хлор не улетучится.
Александр, для подогрева раствора в холодное время года в баке 2  врезан электротэн 1.5 кВт, подключенный через термостат например такой http://greentalk.ru/topic/2602/?do=findComment&comment=34524    , который будет поддерживать заданную температуру раствора. Причём, чтобы не греть весь бак когда нам нужно мало раствора (полив рассады или зимний полив после высадки), можно изменить настройки датчика уровня 2 на поддержание уровня раствора в баке 2 вместо 100 % на 50% или 75% от всего объёма бака2. При отсутствии раствора в баке2 тэн (как и поливочный насос) не сможет включиться, во избежание его перегорания.

В жаркую погоду в бак 1 вода наливается тонкой струйкой (настраивается краном) при этом слегка прогреваясь по пути.
В баке1 вода ещё подогревается на солнце. И в баке 2  тоже греется солнцем и в итоге температура при поливе 16-20*С.
По пути к капельницам ещё подогреется, поэтому летом тэн не включаю, а только в зимний и ранневесенний периоды.   

 

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Pyotr сказал:

 Причём, чтобы не греть весь бак когда нам нужно мало раствора (полив рассады или зимний полив после высадки), можно изменить настройки датчика уровня 2 на поддержание уровня раствора в баке 2 вместо 100 % на 50% или 75% от всего объёма бака2.

Немного неправильно. Уточню. 
Датчик уровня может поддерживать любой уровень в баке (по высоте бака) от 50% до (100% - 4 см место  для поплавка). Подробнее об этом позже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Собрал таймер, тестирую. Корпус от механического суточного таймера с переделкой.
large.SIT_1.jpg.f4ea269dba4128cadf211170

Управление тремя кнопками. В рабочем режиме отображается текущее время. 
При изменении настроек данные автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти (у пользователя не спрашивается разрешение).
Время начала каждого полива расчитывается по четырем параметрам:
  1. начало первого полива.
  2. начало последнего полива.
  3. количество поливов за этот период.
  4. коэффициент распределения поливов за этот период. При К=0 одинаковые интервалы между поливами.
     При К>0 поливы в середине периода чаще, а утром и вечером реже.

UP 
  В рабочем режиме:
    - кратковременное нажатие вкл. полив на установленное время. Этот полив программой не учитывается/не
      считается. Это когда нужно добавить к установленным один дополнительный полив.
   - длительное нажатие вкл. полив на время в мин. равное продолжительности 
      удержания кнопки в сек.  Секунды считаем по мигающей точке на дисплее.

   В режиме редактирования увеличивает значение параметра.

 DOWN
  В рабочем режиме:
    - кратковременное нажатие выкл. полив.
    - длительное - выкл. полив, а при удержании более 3 сек. запрещает поливы, если были разрешены и разрешает    поливы, если были запрещены. Например, если после обеда спряталось солнце, стало холодно и пошёл дождь, запрещаем поливы до следующего дня (в полночь запрет сам сбросится). 
  В режиме редактирования уменьшает значение параметра.

SET
   В рабочем режиме:
       - кратковременное нажатие вкл. режим редактирования. Смотри ниже.
       - длительное - просмотр сколько состоялось поливов и сколько осталось. 
  В режиме редактирования  сменяет редактируемый параметр.

Редактируемые параметры таймера. 

Р0 - редактирование текущего времени.
Р1 - редактирование времени первого полива.
Р2 - редактирование времени последнего полива.
Р3 - редактирование количества поливов. До 99.
Р4 - редактирование продолжительности каждого полива. От 1 сек до 99мин 59 сек.
Р5 - редактирование коэффициента распределения  поливов. 0--9.
Р6 - коррекция хода часов. Пока не использую, может и ненужно.
Р7 - просмотр времени всех поливов. Выводится время очередного полива и можно "промотать" по всем поливам.

Завтра может видео сниму, чтоб понятней было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока возился с видеосъёмкой (оператор я ещё тот) ), подумал, почему бы не сделать управление хотя бы тремя клапанами. 
Если теплица приличного размера, нужен мощный насос. Но можно разделить теплицу на три зоны и поливать по очереди маломощным насосом. А в случае если есть уклон или затенение, или фаза развития растений различна, или одна зона сырее другой, то можно настроить клапана на разную продолжительность.
Вообщем есть над чем поработать.

Изменено пользователем Pyotr
1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Pyotr сказал:

Для отображения информации на дисплее применил динамическую индикацию (сегменты в каждом разряде зажигаются по очереди, первый разряд 4 мсек горит, затем выключается, включается второй и т.д.), поэтому наблюдается мерцание на видео, в реальности оно не заметно. Да и цвет совсем не красный.

 

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для того чтобы уйти от насоса долива можно поставить бак 1 повыше, а для того чтобы обеспечить постоянство давления воды поставить капельницу увеличенного размера. Ну или много обычных капельниц, например для одного ИВ надо 110 двухлитровых капельниц.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, ilya сказал:

Для того чтобы уйти от насоса долива можно поставить бак 1 повыше, 

Бак нужно поднять на высоту 5-10 м, чтобы обеспечить давление 0.5-1 атм. и поддерживать в ней постоянный уровень, и поставить электроклапан прямого действия за 1.5-2 т.руб. для управления доливом.

11 час назад, ilya сказал:

а для того чтобы обеспечить постоянство давления воды поставить капельницу увеличенного размера. Ну или много обычных капельниц, например для одного ИВ надо 110 двухлитровых капельниц.

Про 110 капельниц (330 шт х8-10руб/шт =3000руб на 3 ИВ плюс хитросплетения трубок..)  наверное шутка))

Скажу по секрету), насос центробежный 370-380 Вт стоит 2000-2500 т.руб. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня нет электричества внешнего, насос для полива на 12 В питается от аккумулятора, вот и пытаюсь придумать как электричество экономить

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, ilya сказал:

У меня нет электричества внешнего,

 

Ну...Вам проще... Не надо думать что делать, когда сеть на целый день отрубают).

Илья, расскажите о своем поливе, может что посоветую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Петр, всё очень просто, раствор готовлю в кубовой ёмкости, засыпаю ингридиенты, размешиваю палкой, опускаю трубку с фильтром, насос от китайской автомойки, маленькой такой, в чемоданчике. Насос удобен тем, что имеет внутреннее реле давления и при превышении давления в системе автоматически выключается. 

Дальше идут обычные шаровые краны, сделано шесть зон, переключаю вручную. Шесть зон сделано не по производственной необходимости, на большое количество капельниц насоса не хватает. Аккумулятор заряжаю на даче, недалеко, два километра. 

Субстрат - торфяные колбаски, спасибо Марите, очень доволен. Поливаю раз в сутки по утрам 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так у Вас всё работает и устраивает? Или есть желание автоматизировать процесс и снизить энергопотребление? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотел поставить электроклапана, запрограммировать ардуинку. Много человеческого фактора, забыл кран закрыть, получился недополив. Ваша система оптимальна для меня, похоже. Только надо на 12 В доработать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уточните, у Вас капельницы или капельная лента?

Какое потребление у насоса и на сколько хватает зарядки?

Какая площадь теплицы? На сколько дней хватает 1 м3 раствора?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нетафимовские капельницы, потребление насоса не замерял, заряда аккумулятора хватает на один куб. Можно и больше, только я предпочитаю заряжать, все равно каждый день на дачу езжу.

Куба воды хватает на один- три дня, в зависимости от погоды. 

Площадь теплицы около 200 кв.м. 30х7м Под огурцами 9 колбасок по 25 растений, под томатами 10, тоже по 25 растений. Еще четыре грядки на земле, чтобы посмотреть разницу с колбасками, по две огурцов и томатов. Их я поливаю из лейки.

Но эта теплица только для тренировки. Готовы три теплицы, 11х150м, планирую в следующем году запустить. Вот и для них и нужна система полива.

Изменено пользователем ilya

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, ilya сказал:

Но эта теплица только для тренировки. Готовы три теплицы, 11х150м, планирую в следующем году запустить. Вот и для них и нужна система полива.

Илья, если теплицы на участке где раньше не росли теже самые культуры, то пару лет можно выращивать в грунте. Это если не хватает средств на малообъёмку и оборудование. 
С таким объёмом аккумуляторным питанием точно не обойтись.

Для радикального снижения потребляемой энергии нужно отказаться от капельниц и поливать кап.лентой. Бак поднять насколько возможно и пустить раствор самотёком и (или) поставить маломощную помпу, чтобы поднять давление до 0.3-0.5 атм. Это для маленькой теплички.

Электроклапаны на 12В потребляют ток порядка 1 А и будут быстро разряжать аккум.
Правильней поставить краны с электроприводом. Они потребляют ток только при открытии и закрытии.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Петр, можно было бы выращивать и в грунте, я даже выращивал томаты, есть и ленты, дизельный насос. . Растет неплохо. Одна проблема, не хватает воды. А торфяные колбаски понравились тем, что почти нет дренажа, воды уходит гораздо меньше. Есть и генератор, МАП Энергия. Так что вопрос с растворным узлом актуален.

Насчет кранов с электроприводом абсолютно согласен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну колбаски можно и лентой поливать, хотя капельницы, конечно, точнее распределяют воду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, ilya сказал:

 Так что вопрос с растворным узлом актуален.

Разрабатываю следующую версию контроллера полива. 
8 клапанов, датчик солнечной радиации, датчик температуры раствора, 3 датчика Т и ОВВ воздуха, 2 датчика уровня (для двух баков). Будет следить за Т раствора, управлять клапаном долива, насосом долива, насосом полива.
Коррекция полива по солнечной радиации и дефициту влажности. 
Частично повторяет управляющий контроллер от растворного узла (тот, что в другой теме), но без дозирования мат.растворов.
Разработал схему, печатные платы и собрал в корпусе.

Думаю, Вам что-то похожее нужно. 

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 31.08.2016 в 13:48, Pyotr сказал:

Электроклапаны на 12В потребляют ток порядка 1 А и будут быстро разряжать аккум.
Правильней поставить краны с электроприводом. Они потребляют ток только при открытии и закрытии.

Мне нужен был кран с электроприводом для регулирования потока раствора перед насосом, чтобы поддерживать нужное разряжение на входе. Шаровые с электроприводом работают медленно около 10 сек закрывают-открывают, да и не надёжны, и закисают при длительном простое без движения. Пришлось изобретать очередной "велосипед" из  доступных комплектующих.

Этот вентиль легко вращается и его может сдвинуть маломощный моторредуктор.
Датчика положения задвижки нет, она движется по команде от датчика давления. 
Концевиков тоже нет, крайние положения определяются по возрастающему току при торможении МР.

Вентиль можно взять и 2" и вращать соответствующим МР, например от стеклоочистителя. Получится очень бюджетно.

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Похожие публикации

    • Автор: Agronomist
      Имеются голландские стеллажи по типу УГС-4. Рассадные столы (размеры) = 1800 х 7500 мм
      Высота бортика - неизвестна
      Вкладыши (размеры) для горшочков = 590 х 420 мм. Высота = 50 мм. Вкладыши на 8 и 15 отверстий.
      Планируется выращивать рассаду в кубиках для производственной зоны, и салаты с зеленью в горшочках.
      Поделитесь опытом, у кого как организован полив.
      Полив идет по-клапанно? А один клапан на 4-5 стола?
      или же все столы заливаются (прилив) одновременно?
      При этом резервуар для накопления / циркуляции питательного раствора (отлив) необходимо иметь какого объема?
      А потом как забирается данный раствор с накопительного резервуара в миксер для следующего подтопления? Дезинфекция есть,/нет питательного возвратного раствора?
      Какая периодичность замены раствора? И как это обычно происходит – сливается старый раствор, куда?
      Подскажите, у кого какой расход удобрений по видам – и при этом, сколько у вас столов?
      Высота подтопления ?
    • Автор: SHA
      В теплицах для предупреждения закупоривания системы капельного полива используют фильтры, ОЭДФ как постоянную добавку к маточным растворам, азотную кислоту для стабилизации по pH поливочного расствора. Капельницы работают без засорения 7-8 лет. Ортофосфорная менее удобна в использовании

    • Автор: Lexman
      Я знаю, что подобное тут уже обсуждали, но хочу подискутировать не на предмет того, как сделать из подручных средств, а того, как сделать правильнее без переплаты "за бренд".
      Заодно, это мой способ разобраться в самой малопонятной для меня части технологии малообъёмки.
      Имею цель кормить огурец на мин плите, для эксперимента, в мини-теплице.
      Форум читал, итоги того, что усвоил, воплотил в схему ниже.

      Идея работы следующая:
      1. Имеем исходную воду с температурой 5-17С (в зависимости от сезона) и давлением до 3,8кгс.
      Анализ воды пока не делал, но заранее предполагаем превышение ПДК по каким-либо элементам.
      Чтобы решить эту проблему, устанавливаем обратный осмос с подмесом исходной воды в пропорции, которая определяется по результатам анализа.
      Пропорцию контролируем по счётчикам G1 и G2, и если что, добавляем очищенную осмосом воду исходную, через клапан V1.
      2. Полученная вода с допустимой концентрацией солей льётся в пластиковый бак, где поддерживается нужный диапазон уровней по датчикам Lv, L^. 
      Там же контролируем температуру, и если что, греем воду через ПТО и Р1 до нужного значения (пусть, 22С).
      3. При необходимости полива включаем нагнетающий насос Р2, вода проходит через УФ-облучатель, и далее - на набор пассивных подмешивающих насосов, а также 
      байпасную линию. V2 используем для полива "простой" водой, V3 - для подкормки.
      На выходе контролируем значения EC, pH, T.

      Вопросы к аудитории:
      1. Что скажете по поводу схемы -правильно ли я всё понимаю?
      2. Какие датчики ЕС, pH на практике используются?
      3. Какие фильтры обратного осмоса малой пропускной способности из доступных на рынке действительно работают?

Пользовательский поиск