Галловая нематода

Марите, пишите "Сделайте пленочные рукава и наполните их торфяным субстратом из расчета 10 л торфа на растение." Как лучше,цельный рукав на всю длину гряды или на каждое растение отдельный мешок.

С уважением Валерий.

Так это все-таки нематода? Мне не один агроном точно не сказал

что это. Сам в книгах искал. Спасибо за совет,но я уже физически не успею перейти на торф,рассада перерастет.Попробую биологические средства.На следующий год буду готовить торф или минватую.Еще раз спасибо.

На нематоду не похоже. Правда по этим фото судить очень сложно. Сделайте фото всей корневой системы и поврежденных участков. Еще вопрос-вы грунт как-то обрабатывали (пропарка, химия)или нет?

Таганрог.Томат 3 года в грунте до этого огурцы.Но с этим столкнулся только в том году и сразу во всех теплицах.Я уже думал про малообьемку но еще не углублялся,для меня пока это темный лес.

Пропарить нет возможности только химия-тилозин

Алексей я привык все проверять - по этим фото судить сложно. А для уверенности в ближайшую станцию защиты растений там еще бывают грамотные тетеньки и ее вам помогут определить и даже вид если это она. Но как строилась грунтовая теплица без возможности пропаривания вот в чем вопрос?А тофр для рассады тоже без пропаривания?Рассаду в каком-нибудь комбинате брали?

Это не про нашу станцию защиты растений,обращались они не смогли дать ответ.Торф пропаривали.Рассада своя.

Попробуйте обратится в ВИЗр в Санкт_Питербурге там полно еще грамотных стариков работавших на грунтах

С уважением А.Комзиков

Я знаю что большой опыт именно биологических методов сдерживания нематоды на экономически не значимом уровне есть у Борисова Бориса Александровича! Он крупный ученый в этой области, у него в практике был подобный комбинат где пропарки не было и где его биоагенты работали. Мне например запомнилась его "красная бактерия" которая рубила нематоду когда другие средства не помогали. Он по договорам работает.

Да Басамил - это его пацеломицесс.Микромицет который активен в отношении яиц нематоды.

Честно говоря, никто вам до образования видимых глазом галл ничего определенного не скажет. Их, нематод, то есть паразитирующих из отряда круглых – 7000, на тепличных по- моему более 300 могут вредить. Или более 500, не помню точно.

Но на 90 % скажу – да, она, родимая. По крайней мере на сциариду в фазе личинки уж точно не похоже. Новый вид минера? Не, не то…

Ежели вы в состоянии перейти на малообъемку, то сами выбирайте свой путь. Сейчас сажать рассаду (уже пораженную) в рукава-мешки – как вам тут советовали – путь сумасшедшего самурая. Четвертый бал в каждом мешке, все индивидуально, в зависимости от силы каждого отдельного растения – огребёте по полной. Простой грунт в этом отношении лучше.

Вам будут советовать соблюдать всевозможные карантины. Но помните, нематода проходит через все карантины, километры и бетонные заборы, сами ее и разнесете – это только вопрос времени. Совет бесплатный – кто заикнется о карантине, зная, что на следующий год все укроется пленкой – посылайте подальше. Нужны такие растворы-одежда-затраты-время, что о урожаях можете забыть, только успевай париться. Раньше надо было карантиниться.

Еще что скажу. Уровень многих российских специалистов в тепличном бизнесе… за редким исключением… как бы помягче сказать… хреновый… в общем. Очень много спецов, место которых – в огороде сорняки полоть. Все проблемы с урожаем они решают просто. Чем жарче – тем лучше, вот и весь их секрет. Поэтому работа с нематодой и получение на ней высоких урожаев потребует высокого уровня квалификации.

Я не даю советов. Меня, как и кого другого, вы всегда может послать в одно место. Я просто делюсь собственным опытом.

Мне кажется, что одно из главных правил агронома такое: не знаешь что делать – уводи растения в вегетацию.

Итак, если есть нематода с рассады – забудь о высоких температурах. Ночной (установочной) выше 19 быть вообще не должно. Лучше 18. Если гектары хорошо уконопачены – 17. Среднесуточная – не выше 20 – томаты, 21 - огурцы. На томатах научись работать с предночью. Научись кидать предночь на 15 С. Хотя для Таганрога заявленные величины слишком круты… Ну да ладно, но ведь установить-то их можно, климат-систему на минимум можно вывести?

Дальше. Научись придерживаться старого доброго правила – медленный подъем температуры и быстрое (желательно - мгновенное:-) ее опускание (томаты). Огурцы наоборот веди плавно. Помни, что это лиана, растение нижнего яруса, оно и прямое солнце особо не любит, а там, внутри, в джунглях – одна и та же температура и влажность, и нет ветра. То есть коэффициент воздухооборота – 800, то есть банально 0,8 км в час, 20 см в секунду. На томатах Кв – 1500. Нету датчика – закури, блин, сигарету и прикинь, за сколько кольцо дыма проходит 1 метр. С вирусами ты тоже должен уметь справляться вегетацией. Вспомни, откуда пришли томаты, в отличие от огурцов. Забудь о концентрации углекислого газа выше 400 ррм. Дозация после обеда – нонсенс, растения уже устали после утреннего подъема. Уход на ночь с 1000 пипиэмами – почти катастрофа. Ночью растения должны отдыхать и поглощать кислород. Не заблуждайся, что теплая вода (выше 25) стимулирует корневую на отрастание. Но не забывай, что холодный грунт (ниже 18) замедлит корнеобразование. Простейшие кистедержатели из полосок от лотка Мапал лучше подвязок из шпагата, и ничего не стоят - но работают, настричь их можно тысячами. Подсыпка? Хм, может быть, хотя я предпочел одновременное приспускание стебля на грунт. Забудь о высокой концентрации растворов. Не разбрасывай удобрения даже по грунту. Найди способ внести 25 кг банального Акварина через дождевание, чем 250 кг сульфата калия ведрами. Ты все равно закроешь грунт пленкой – так на фига его тебе заваливать удобрениями? Тем более что с нематодой концентрации отжимов должны уменьшаться как минимум на 20% от оптимума. Вспомни о внекорневых – тебе постоянно надо держать лист, чтобы корневая также постоянно восстанавливалась. В пасмурную шарашь высокую дозу, в солнце – разбрызгай 0,1 мочевины из удочек, полей бетон из шланга. Бойся низкой влажности, помни, что ДДВП на огурцах не должна быть больше 5, на томатах – 8 грамм. Определи, чем ты удержишь влажность – фрамугами, верхним контуром (за счет снижения нижнего) либо увлажняющим поливом. Помни – нематодный нарцисс утолщает клеточную стенку, скорость распространения нематоды по клеткам уменьшается вдвое, а если ты помнишь, что банальный магний действует так же – то ты вместе с превикуром успеешь наращивать корневую быстрее, чем она ее жрет. И потом, кто сказал, что нельзя рвать зеленку, освобождать растение от излишков? С какого, извините, бодуна я должен повышать температуру под стеклом на 1 С на 10000 м. кв, если могу на складе в 100м.кв повысить ее аж на 5-10С включив всего две батареи? Плюс мне нужен только кусок пленки 1 Х 1 (закрыть вентиляцию), кусок шланга СО2 – 15 м, баллон с этиленом и дежурный, который каждый час-два открывает вентиль баллона. Тут мне говорили, что этилен не действует. Знаете, что я узнал потом? Те люди получали этилен, смешивая карбид кальция с водой. Здорово, да?

Да, наливаем плоды водой, и красим их Этрелом (на складе, а не в гектаре, иначе он делов-то наделает!). Да, покупатель может возмущаться, что вкус пропал. Но твое дело – дать валовку. У реализации масса способов, еще побольше чем у меня – эту валовку реализовать, вплоть до демпинга. Экономисты пусть копят денежку – чтобы при переходе на малообъемку купить нормальное оборудование, а не развалюхи с "Белой дачи". Всем надо выжить, не только помидорам, скоро цены на ресурсы будут европейскими:-)

Весь упор – в вегетацию. Если повезет, и не лопухнешься – получишь чудо, но чудеса обычно делаются обычными руками и мозгами. Банальное снижение температуры на 1 С может позволить на сэкономленное на энергоресурсах купить почти чудодейственные препараты, тем более с повышенной влажностью цикличные обработки (вредители-грибы-бактерии) должны войти в норму, и препараты должны быть щадящие, с минимальной фитотоксичностью и максимальной эффективностью.

Вот такие у меня есть выкладки. К сожалению, из-за своей излишней самостоятельности меня в прошлом году перевели с первого оборота малообъемки - на грунты (почти уже сожженные температурами и углекислым газом)… А слушать наших так называемых "специалистов" я больше не хочу. Но во втором обороте грунты с нематодой у меня получили больше, чем малообъемка без нематоды (сроки посева, посадки, сорта, срезка –одинаковые). И повкалывать пришлось здорово, и партизанщины было много… слава богу, что в это время пришел момент регулярной перетасовки кадров, за три месяца надо мной сменились три ведущих специалиста, и фактически все руководство среднего звена, и было не до моих выкрутасов:-). Сейчас опять взялись…

Удачи. Ринат.

Игорь Самусенко

Явная нематода. Нематофагин под корень. Хороший препарат, сдерживает развитие вредителя.

Мда...

Уважаемый Ринат, второй Ваш пост подряд, собственно, можно сказать, - конспектирую. Пойду поищу на форуме еще Ваши сообщения.

А Вы к себе в "ученики" не принимаете ?

Спасибо!

Журавлев Валерий, г.Воркута.

Алексей, капельный полив подразумевается.

С уважением Валерий.

Спасибо за советы!!!Рассада чистая,есть 10 дней до высадки.Какие меры принять можно против нематоды перед посадкой?

Большое спасибо!!!Где его можно найти?Фитоверм не пробовали?

Я бы поступил так:

1.Сплошное внесение порошкого фитоверма. Это как минимум 2 месяца без инвазии корневой системы. Он дезориентирует личинки нематоды. Дорогое удовольствие, но потери урожая дороже.

2.Так как нет пропарки тройная доза басамила(поцеломицеса)по моему "Агробиотехнология" его производит.

3. Все эти операции надо проводить под фрезеровку грунта за 1-5 дней до поасадки.

4. Внесение триходермы не раньше чем через 2-3 недели.

5. Обращение к специалистам в этой области.

6. Удачи вам, но в следующий сезон либо пропарка на фоне нематодоустойчивых гибридов томатов, либо малобъемка.