Перейти к содержанию
ФИТО - промышленные теплицы и энергокомплексы

  • 0

Контроль влажности в теплице

Оценить этот вопрос:


Aleksey Kurenin

Вопрос

  • Модераторы

Вентиляция, зашторивание, иногда тумаообразование, вентиляторы.

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Best regards Aleksey Kurenin

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

В России на 95% никто и никак. На многих ТК дай бог температурный режим выдержать, да уйти от полей в 7-9С. Да и на новых комплексах еще при строительстве мало кто об этом задумывается.

Алексей , у нас вентиляция - когда жарко, зашторивание - на 50% ТК это дополнительные двери в гектар( ну такие занавесочки вертикальные, что бы не дуло сильно), на 20% - в плане, на 30% для затенения или энергосбережения. Ну и т.д.

А если серьезно. то даже изменяя соотношение между температурой верхних и нижних регистров можно изменить влажность в теплице. Попробуйте кто захочет, если агроном не удавит.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Виктор об агрономах говорит, как я об инженерах :))

Виктор, объясните агрономам поподробнее в целях сбережения специалистов :)))

А что, сегодня во всех Антрацитовских теплицах контуры разделены? Уже прогресс!

Юрий, контролируют (то есть интересуются) агрономы по показаниям гигрометров (где они есть). А вот управлять влажностью воздуха, скорее всего мало, кто управляет (правда, что я могу знать о России?)

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Ну ну ну, прям так у ж и 95% Смех

Половина точно думают об этом и пытаются как то регулировать этот показатель.
Другое дело, что грамотно (не спрашиваяте меня как, я не знаю) это делают не все.  Это очень важный параметр, но не всегда он является первостепенным. Я к тому, что иногда, влажность нужно регулировать и она очень важна, иногда важнее температура иногда свет.

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин! Best regards Aleksey Kurenin

Ссылка на комментарий
  • 0

Марите, практически во всех, по крайней мере в ЮФО. Не так конечно как в новых, 2 или 4 зон нет, разделение только верх\низ.

Я не хотел обидеть агрономов, я хотел сказать, что никто из них не имеет реальной возможности контролировать влажность воздуха в теплице ( не смотреть периодически показания гигрометра, для интереса или еще для чего). Понятно если есть возможность поддерживать влажность никто из агрономов не откажется это сделать или потребовать этого от инженера. Ребята, у кого есть возможность контролировать влажность в теплице, кто это делает в промышленных теплицах откликнитесь, поделитесь радостью и информацией ( сотрудников научных лабораторий просьба не беспокоиться).

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Виктор, Вы можете что-то конкретнее сказать о влиянии разности температур верх/низ на относительную влажность воздуха? Мне интересно!

Ссылка на комментарий
  • 0

При нормальной схеме отопления ( низ топит, верх подтапливает, простите за такие выражения ) циркуляция воздуха довольно сильная перемешивание слоев - интенсивное. Влажность распределяется в полном обьеме теплицы ( испарение идет постоянно). При распределении отопления верх топит, низ подтапливает циркуляция воздуха несколько изменяется распределяясь на 2 зоны. 1-я зона в нижней половине теплицы, вторая в верхней. ( Форточки закрыты). Так как испарение происходит только в нижней зоне то влажность растет, но ощущения как в болоте со стоячим воздухом.

Меняя циркуляционные потоки воздуха Вы меняете влажность. Но как этим пользоваться для выращивания не знаю. В бытность работы инженером доэкспериментировать мне не дали. Шибко агроном ругался. Может и правильно, а может и нет.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Правильно ругался. Таким образом создаётся "мертвый" климат. Влажность высокая, исперения нет, вода не пьётся, минеральные элементы не едятся, воздухообмен в устьицах замедлен, СО2 не потребляется, фотосинтез не идёт - растения не растут, урожаи падают. :)

А ещё и болезни развиваются.

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Best regards Aleksey Kurenin

Ссылка на комментарий
  • 0

А я и не говорил, что это хорошо для растений. Я технарь, и озвучил только возможность. А пользоваться этим или нет вопрос неоднозначный. Кроме того можно распределять потоки воздуха в теплице и не совсем радикально. Повторюсь, я озвучил возможность, как инженер.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

 СмехСмехСмех А говорили я оптимист Wink

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Best regards Aleksey Kurenin

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Что бы привести к общему знаменателю дискуссию.

Как общая ситуация (коментарии приветствуются, может я и не прав):

А) Влажность низкая и её надо увеличить.

Первая ситуация - зима\на улице мороз\растения в теплице маленькие\листовая поверхность маленькая\форточки закрыты\трубы горячие - увеличить влажность можно - 1) Тумаообразованием 2) стационарный полиэтиленовым экраном.

Вторая ситуация - лето\жара\форточки открыты\на улице низкая влажность воздуха ( в этом году кактастрофа). - Увеличить влажность можно как? Создать большую листовую поверхность и здоровую корневую систему (раньше надо было думать), правильные поливы (достаточно воды растениям), зашторивание (затенение), ограничение открытия форточек с наветренной стороны. Что ещё?

Б) Влажность высокая и её надо уменьшить

Ситуация первая - Зима\форточки закрыты\термоэкраны закрыты. - открывать форточки (при какой минимальной температуре?), экран закрывать не полностью, чо ещё?

Ситуация вторая - Лето\ (бывает такая проблема вообще?) Открывать форточки, особенно с наветренной стороны (с обеих сторон),

Ситуация третья - Осень\весна\ тепло\пасмурно\трубы чуть тёплые\форточки закрыты\дождь или близко к нему. - Открывать форточки и увеличивать температуру труб (нижний регистр, ростовая труба)

 

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин! Best regards Aleksey Kurenin

Ссылка на комментарий
  • 0

Виктор, Вы немного напутали с влиянием контуров на влажность :)

Для уменьшение относительной влажности воздуха достаточно подать на верхний контур 35 - 40 градусов и настроить это зависимо от % влажности. При этом воздух в верхней части подсушивается и во всем объеме соответственно влажность уменьшается. Это работает идеально в теплое время когда нужно уменьшить влажность ночью и форточки хоть немного открыты. Поскольку старый конструктив не герметичен, то и зимой работает просто похуже. Проблемы возникают когда агроном должен доказать целесообразность увеличения расхода газа. Летом задача урощается когда есть буффер и его необходимо охладить до следующего рабочего дня :). Это все уже проверено практикой.

Для увеличения относительной влажности летом лучше способа чем крепкие растения и большой листовой аппарат нету. О работе с овощами не скажу, но на розе это главный регулятор влажности и температуры, все остальное второстепенно.

Ссылка на комментарий
  • 0

А) Влажность низкая и её надо увеличить.

"Первая ситуация - зима\на улице мороз\растения в теплице маленькие\листовая поверхность маленькая\форточки закрыты\трубы горячие" - ситуация маловероятная по причине малого воздухообмена с окружающей средой и большого количества свободной влаги на полу теплицы.

"Вторая ситуация - лето\жара\форточки открыты\на улице низкая влажность воздуха ( в этом году кактастрофа). - Увеличить влажность можно как? Создать большую листовую поверхность и здоровую корневую систему (раньше надо было думать), правильные поливы (достаточно воды растениям), зашторивание (затенение), ограничение открытия форточек с наветренной стороны. Что ещё?" - ситуация типичная, вот в ней поможет система туманообразования, у кого ее нет поможет распыление воды в торцах, периодическое проливание дорожек. Для небогатых комбинатов и фермеров спасение в этой ситуации расположение над центральной дорожкой полиэтиленовой трубы подключенной к водопроводу через вентиль, с вкрученными распылителями.

Б) Влажность высокая и её надо уменьшить

"Ситуация первая - Зима\форточки закрыты\термоэкраны закрыты. - открывать форточки (при какой минимальной температуре?), экран закрывать не полностью, чо ещё?" - более вероятная ситуация в теплице. Думаю,что реально в этой ситуации сделать ничего нельзя, хотя закрытая в зимнее время теплица, если на улице мороз, в плане влажности довольно устойчивая саморегулирующаяся система, лишняя влага конденсируется на стекле кровли и стекает в конденсатосборник и отводится в канализацию(прекрасный вариант) или банально стекает на грунт и все возвращается на круги своя.

"Ситуация вторая - Лето\ (бывает такая проблема вообще?) Открывать форточки, особенно с наветренной стороны (с обеих сторон)" - добавить нечего.

"Ситуация третья - Осень\весна\ тепло\пасмурно\трубы чуть тёплые\форточки закрыты\дождь или близко к нему. - Открывать форточки и увеличивать температуру труб (нижний регистр, ростовая труба)" - добавить нечего

Ссылка на комментарий
  • 0

Уважаемый Нильс ( простите не знаю Вашего имени ), Вы попробуйте переключите основную подачу на верх и минимум на низ и проверьте влажность в теплице. Потом скажете напутал я или нет.

Ссылка на комментарий
  • 0

Мы так работаем если влажность ночью уменьшать нужно. Низ минимум, а верх привязан к влажности +15-20 к минимуму (20) если влажность 90% и выше. Работает замечательно на розе, влажность с 87-90% сбиваем до 75-80%. Говорю только о практическом опыте, может это не сильно логично , но так получается.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Виктор я там Ваш пост подправил, что бы читать было легче, а то трудно понять где Вы писали :)

Сразу замечу, если уже не писал, что я в основном пишу всё касаемо ситуации в новых теплицах. Поэтому первая ситуация постоянно имеет место быть, воды там нет нигде и на полу в том числе, лотки подвесные работаеют на отлично.

По второй ситуации, - распыление воды над растениями, да и рядом, ИМХО может принести больше вреда чем пользы. У меня клиент, даже этим летом умудрился иметь нормальную влажность без этого всего добра. Просто активная культура и затенение.

По третьей ситуации, могу сказать только то, что приоткрывать экран нужно, или экран должен пропускать влагу, для того, что бы она удалялась из воздуха на стекле конденсацией. (от себя, добавлю, что для конденсации необходима разность температур 12 градусов, по моему, на границе стекло\воздух, то бишь, если в теплице 16, а стекло 5 градусов, то конденсация будет слабая, нужно форточки открывать.) И вообще если теплица достаточно высокая, то можно и форточки на 1-2% приоткрыть, если не совсем уж морозно то. У кого то есть опыт?

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Best regards Aleksey Kurenin

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Для увеличения относительной влажности летом лучше способа чем крепкие растения и большой листовой аппарат нету. О работе с овощами не скажу' date=' но на розе это главный регулятор влажности и температуры, все остальное второстепенно.[/quote']

Бальзам на душу. С овощами так же!

Всегда искренне с Вами, Алексей Куренин!

Best regards Aleksey Kurenin

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

В варианте А-2 одним поливом не обойтись, при очень низкой влажности воздуха может получиться перелив в зоне корней и увядшие верхушки. В Антраците это бывает чаще, в высоких реже, но возможно.

В варианте Б-1 можно открыть экран и поднять температуру в регистрах. Энергетически не выгодно, но влажность воздуха снизится.

И во всех перечисленныъх вариантах использование вентиляторов позволяет выровнять относительную влажность воздуха в объеме теплицы, а значит изменить ее в конкретной зоне. В выращивании горшечных цветов это очень заметно. Сингента уже несколько лет предупреждает, что вентиляторы могут и поднять влажность воздуха, что способствует распространению серой гнили.

И вопрос к Виктору и Нильсу, вы оба периметр причисляете к "низу" или к "верху"?

Ссылка на комментарий
  • 0

Здравствуйте Марите. Периметр - это периметр, он не верх и не низ. Это отдельный контур необходимый для компенсации тепловых потерь через боковые ограждения. Возможно где-то он соединен с нижним контуром, но это не совсем правильно, и в старых антрацитовских теплицах его частенько отключают на какое-то время.

Ссылка на комментарий
  • 0

Марите, в нашем случае все контура подключены к "раздаткам" (извините за техническую неграмотность) которые идут по периметру. Поэтому чать периметра и есть нижний контур, а вторая часть( повыше проходит) является верхним контуром. Аналогично подлючен и ростовой контур в новых теплицах. Большое количество ,отнюдь не тонких, труб по периметру ухудшает светопроницаемость боков, но исключает необходимость прокладки еще и бокового контура.

Ссылка на комментарий
  • 0

На сегодняшний момент я знаю только 3 способа управления относительной влажностью воздуха в теплице. Первый и основной это замена воздуха внутри теплицы на другой из вне. Второй испарить требуемое количество воздуха с влажной поверхности в воздух теплицы. Третий конденсировать лишнее количество воздуха на поверхности с температурой ниже точки росы в воздухе с определенной температурой.

Что касается вентиляции, то согласно расчетов если запустить в теплицу воздух с температурой 18С и влажностью 90% и нагреть в теплице его до 22С относительная влажность упадет до 70%. Но делать это зимой на овощах себе дороже. Насколько я знаю разрешена вентиляция на огурце при температуре наружнего воздуха не ниже 5С. Чтобы снизить влажность при постоянной температуре в теплице и разности температур в 20С необходима замена 40% воздуха без учета испарения влаги внутри теплицы. Для этого необходимо в антрацитовской теплице 2-3% открытия фрамуг. Без замены части воздуха в теплице на более холодный или более сухой снизить влажность неполучится.

При закрытой вентиляции снизить влажность можно только сконденсировав лишнюю часть влаги на покрытии кровли теплицы. Но обязательное условие - температура покрытия кровли ниже точки росы, достаточный отвод тепла выделяющегося при конденсации влаги на покрытии который довольно велик. Однако сконденсированную влагу необходимо отвести за пределы теплицы для исключения ее повторного испарения в объем теплицы, в противном случае серьезно снизить влажность не получится.

Об испарении говорить особо нечего. Это либо механический распыл с снижением температуры за счет отъема тепла для испарения жидкости, прокачивание воздуха через увлажняемую воздухопроницаемую перегородку и наконец банальное испарение разлитой жидкости с пола теплицы.

При переключении системы отопления в режим основное - верх , минимум - низ конденсация лишней влаги на стекле кровли практически невозможна в больших объемах по причине недопущения влажного воздуха нижнего яруса к материалу кровли, кроме того практически останавливается сильная циркуляция воздуха в объеме теплицы, что при наличии свободной влаги в теплице повышает влажность в нижнем уровне.

Что касается негерметичноти старых теплиц, то мое мнение такое --- если негерметичноть более 1% с легким сердцем расставайтесь с инженерными работниками, пока не разорились.

Далее, я все время моей работы в ТК на должности инженера ( это 11 лет ) при выращивании огурца максимальная влажность в теплице зарегистрированная мной лично -- 87%. Если у Вас в теплице 90% влажности при 20С то при снижении температуры ночью на 2С в теплице пойдет дождь.

Я не выращивал розы и не осуществлял тех.обеспечение подобных технологий, но не думаю , что влажность там выше чем на огурце.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Спасибо, джентльмены, получается, что Виктор на самом деле имеет в виду три контура, а Нильс все-таки два.

Что касается ухудшения световых условий из-за труб на периметре, все так, но знаете, доводилось видеть Антрацитовскую теплицу со стеклянными трубами по периметру.Из этих самых соображений. Представляете?! Теплица стоит и сегодня, но трубы уже давно металлические, стандартные.

Виктор, если не трудно, посмотрите тему "Температурный режим томата". Я там несколько месяцев назад вопрос задала, а так никто и не ответил. Может Вы ответите.

Ссылка на комментарий
  • 0

Марите, я никогда не видел теплицу со стеклянными трубами отопления и думаю никогда не увижу. Наверное не только из-за коэффициента теплопередачи стекла значительно меньшего , чем у металла, низкой прочности труб, невозможности использовать самые простые компенсаторы - П-образные, и довольно большого коэффициента теплового расширения стекла или по причине стоимости. Просто есть значительно более простые способы снизить затенение от отопления по торцам теплицы, например использовать двойное остекление и снизить количество регистров отопления.

Что касается количества контуров, то в антраците реально без больших затрат в результате разделения получить 2-верхних, 2-нижних, один торцевой, один подсубстрактный. Даже трудозатраты минимальные.

P.S. Марите , а где эта тема ?

Ссылка на комментарий
  • 0

Марите, можно конкретизировать вопрос ? Дело в том, что работа системы теплоснабжения теплицы это очень сложный процесс. И говорить о каких-то изменениях в параметрах ее составляющих можно только зная конкретные условия в и вне теплицы, а так-же имея конкретное указание, что необходимо получить. Решение о способе снижения температуры должно быть принято в каждом конкретном случае.

Я внимательно просмотрел графики температурного режима на томате. Мне непонятно во втором графике, как можно поддержать разницу в 0.5 С в теплице. В голландских теплицах температурные поля в 1.5-2 С - это норма. За антрацит не говорю, без вентиляторов и реконструкции отопления там разница температур на гектаре может достигать и 4 и 7 С. Несогласным с этим утверждением предлагаю померить температуру в своей комнате дома. Там разница будет достигать от 0.5 до 1.5 С. Это с ограждением с значительно более низкими теплопотерями чем стекло или стеклопакет теплицы.

Это касается и влажности воздуха. Повторюсь: влажность 90% при температуре 20С, охладите воздух до 18С и влажность достигнет 100%, нагрейте до 22С и получите относительную влажность 80%. Я могу ошибиться на 5-8%.

Я считаю основная проблема в том, что на многих комбинатах агрономы не могут четко сформулировать требования к климату в теплице, или формулируют требования невыполнимые с помощью тех технических средств, которые имеются в распоряжении инженерной службы, а инженер не понимает, для чего снизить температуру нужно за 1 час , а не за 2 часа или 30 минут. Агронома терзают за урожайность , а инженера за экономию энергоносителей. Наверно это начинается с отсутствия учебного заведения готовящего именно специалистов закрытого грунта,не менеджера, а менеджера для ТК, не агронома вообще , а агронома для закрытого грунта который будет иметь представление о инженерном обеспечении того же климата в теплице, не инженера теплотехника или энергетика, а инженера тепличного хозяйства имеющего представление о том, что нужно растению и для чего.Так-же и руководителей ТК, их нужно готовить. Нужно разделить владельца и руководителя.Вложил деньги - получи дивиденты, но оставь руководство профессионалам. Тогда специалисты начав свою трудовую деятельность на ТК в 24 года к 30 годам ,имея за плечами такую базу знаний, станут прекрасными опытными специалистами, работающими на урожайность с мимальными затратами.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Благодарим за поддержку сайта!


×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.