Как правильно провести замер освещенности в теплице?

Слышал, что ежегодная мойка отражателей и замена ламп после 3-х лет эксплуатации, несколько улучшают ситуацию. Марите выкладывала ролик, где эту операцию осуществляет автомат. Вручную даже не представляю сколько времени и народу нужно для этого. Ну а то, что осещённость на различных уровнях разная- неоспоримый факт.

Мощность досветки нужно замерять в темное время суток и на высоте 1/3 от верхушки растения ( если это светокультура), в рассадном отделении на высоте 0.5 м. от стола.

На светокультуре на 100% работают только 3-4 верхних листа, с каждым последующем листом , по направлению вниз от верхушки, фотосинтез уменьшается, а  нижние листья вообще не производят сахара!  Для получения 3кг/м² в неделю среднеплодного  огурца, необходима досветка в 160 -180 ват/м².  Томат при такой досветке, в зимние месяца будет давать 2кг/м².

Можно уточнить - на 1/3 чего от верхушки растения? Т.е. - 1/3 метра? И еще - какие листья считаем "работающими"? Мы начинаем считать "работающими" листья более 10 см в диаметре (примерно третий от верхушки растения). 

Людмила Ивановна, получается так, что томат зимой при досветке 160-180 Вт/м2 дает одну кисть 800 гр. с растения. При формировке на 5 плодов это 160 гр./плод. Сколько качественных кистей за зимний оборот томат способен вытянуть на светокультуре? Столько же, сколько и при продленном обороте без досветки или заметно меньше? Например, с октября по май способен ли дать Томимару Мучо 32 кисти? 

Понятно, что для Томимару Мучо в продленном обычном обороте 26 кг далеко не рекорд, но зимой ценовые уровни совершенно другие, нужно смотреть соотношение выручка/затраты. Мне в этом плане стало интересно проанализировать 2 кг/м2 в неделю, о которых Вы сказали.

Светлана! На плодоносящих томатах зимой должно быть 14 листьев ( три нижних кисти без листа! Вторая снизу на уровне лифтовой трубы! ) Рабочими считаются листья, которые расположены ниже цветущей кисти.

Владимир Владимирович, в декабре, январе и феврале по 7кг/м² - это вполне реально,  3 кисти Х 4 плода = 12 плодов х 3 растения/м²  = 36 плодов х 200г. =7.2 кг/м² для крупноплотного;

5 в кисти х 3 =15  х 3 раст. = 45плодов х 0.15 = 6.75кг/м² - для среднеплодного;

Томимаро Муччо , на сколько мне известно, в светокультуре выращивают два комбината: один получил в декабре 7.2 , второй 5.5 - имело место отключение на 1 неделю досветки.

Томимаро Муччо - гибрид не из легких ( наша Галя - балуванная!). Самый лучший результат на светокультуре в 2013 году - 65кг/м²,  а без досветки и на продленке реально можно получить 50кг.

Людмила Ивановна, а по поводу огурцов?

С Новым Годом! Раз зашла тема о светокультуре томата, хотелось бы узнать каке гибриды томатов популярны для выращивания на светокультуре. Я пробовал разные и голандские и руские, пока нашол только один хорошо плодоносящий на досветке и устойчивый к кладоспориозу, это Интуиция Гавриш. Досветка у меня 280 ват Дназы + 40 ват филомпы осрам на один метр квадратный и того 320 ват. И в условиях маленькой теплички пол хжизни уйдет на испытания гибридов, учитывая их количество. А по замерам получаются следущие цифры, при высоте растений 2 м, на уровне верхухек 20 - 25 клюкс (лампы очень близко, льстья возе ламп немного подсыхают), по средине 10 -15 клюкс, и на уровне пола 5 - 8 клюкс.

Светлана, чтобы получить хороший урожай огурцов на светокультуре, нужно спланировать посадки так, чтобы в самый дешевый месяц продаж - сделать перезакладку. Например: июль - это 4 недели,  1 августа посадить и через 4 недели, тоесть с 1 сенября получать огурец.  В таком случае, без плодоношения теплица будет 8 недель.  52 недели в году - 8 недель = 44 недели плодоношения. Известный факт, что на светокультуре после 11 - 12 недель плодоношения - изнашивается корневая система, увеличивается длинна центрального стебля           ( корням тяжелее подавать воду к верхушке), уменьшаются сборы. Поэтому 44 недели плодоношения  разделяем на 4 оборота, используя метод интерпланта, это делается елементарно, если не считать, что нужно иметь два комплекта крючков со шпагатом. За 3.5 недели до окончания оборота, в старые растения, подсаживают рассаду второго оборота,  еще через неделю делают прищипку центрального стебля на старых растениях, а еще через 2.5 недели( когда молодые цветут и начали наливать огурец) - старые вырезают и удаляют с теплицы, а молодые растути плодоносят.  И так плодоношение продолжается 44 недели х 2.2 кг/м² за неделю = 96 кг/м²  !  На практике - это получается: 30 кг - первый оборот ( естественный свет + досветка) и по 22кг три последующих оборотов. Это нормально при одном условии: безперебойная досветка, а все остальное дело рук агронома!

При таком методе выращивания, на мой взгляд, существует риск поражения корневой системы молодых растений фитопатогенами, в том числе корневыми гнилями различной этиологии.  то же и в отношении насекомых - вредителей. При стандартном ведении культуры между оборотами мы можем провести полную обработку теплицы пестицидами в повышенной концентрации и перекисью водорода, что невозможно при интерплантинге. Но интреплантинг достаточно широко распространен, значит - либо используются превентивные меры, либо я для себя преувеличиваю активность фитопатогенов и насекомых?

Светлана, защита растений в тепличной отрасли - это один из четырех китов, на которых держится наше производство ( еще микроклимат, полив и питание растений и уходные работы за культурой). Сказать, что с интерплантом намного тяжелее работать защитнику, или наоборот легче - это будет не правильно!  На любом комбинате и при любой технологии, служба защиты растений либо на высоком уровне, где налажены карантин, соблюдается фитосанитарный режим, поставлена работа по отслеживанию появления вредителей и болезней и их дальнейший мониторинг, правильно выбираются методы борьбы с ними и т.д ,  -   либо этой службы нет ( не выполняет поставленные задачи ).

Я от многих защитников слышала, что им лече работать с интерплантом, т.к.  на огурце, при 20 листьях на растении, еженедельно, строго по графику, удаляется 6 нижних  листьев  ( понедельник - среда - 3 листа и четверг - суббота - 3 листа; И так каждую неделю: 6 листьев приросло, 6 - удалили. Вредители не успевают наносить вред и размножаться! Каждых 3.5 недели идет обновение листовой массы!

Что касается корневой системы, то я придерживаюсь следующего : на третий день после посадки даю 0.1%  превикур ( 100мл./1 растение), и дальше 2 недели идет наращивание корневой системы ( до цветения), с помощью выбранной стратегии полива , режима микроклимата и подобранным соотношением элементов питания. Без надобности не нужно растения присаживать на стимуляторы! Они пригодятся позже! А на начальном этапе, мы должны создать растению такие условия, чтобы оно само заложило хорошую корневую систему!  Сначала делаем  растение, а потом берем плоды!  Если нет надобности, работаем без стимуляторов. Через недель 6-7 начинает корневая подседать ( мало белых, всасывающих корешков) . Тогда можно и простимулировать. Для этого подойдет 1 раз в 2 недели тот же превикур 0.1% по 100мл, а еще через 2 недели 0.25% радифарм: результат - чудесный, только нужно правильно его внести, чтобы он попал к корням, а не остался  в системе.