Перейти к содержанию
ЛиС

Пропаривание и другие методы обеззараживания грунтов

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

  • Модераторы
4 часа назад, Юлианна сказал:

 

13 часа назад, BKB сказал:

Никаких утолщений (галлов?) на таких «мочалках» не было.

Кирилл Борисович, это ключевое... и пожалуй главное отличие по внешним признакам, отличающее разрастание корня в результате симбиотического взаимодействия от заболевания БК.

На производственных посадках томата (ещё советских времён) в отдельных хозяйствах на грунтах иногда находили характерные вздутия, но особо бурного израстания не наблюдалось. Общепринятым мнением было, что это галловая нематода, вывели даже нематодоустойчивый гибрид томата F1 Шаганэ – но в 3/4 случаев специально наличие нематод не проверяли. Может, за нематоду в ряде случаев принимали одну из форм БК ?

Кстати, не являлось ли причиной крайне слабого распостранения Agrobacterium в грунтовых теплицах былых времён – регулярное пропаривание?!

  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
  • Модераторы

Пропаривание сдерживало не одну только нематоду, но и практически всю микрофлору, не зря же после него для "оживления" грунта приходилось вносить навоз. Иначе на нем ничего не росло (я пробовала), кроме разноцветных пятен плесени.

Еще одним потенциальным источником возбудителя косматых корней может оказаться любимый в народе препарат Байкал-М. Его производят все, кому не лень, зачастую методом "разбодяживания" (извините за термин) и в конечном счете никто не может четко сказать, что именно и в каком количестве содержится в бутылке. Вполне достаточно кому-то из персонала полить им огород или цветочки в горшках, чтобы инфекция попала на руки, а с них на рассаду.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • Модераторы
В 01.04.2017 в 12:19, Юлианна сказал:

Марите, а в Латвии возбудитесль бешеных корней на томате в открытом грунте или на комнатных цветах обитает? Вы можете назвать имя возбудителя?

В Латвии этой заразы в теплицах нет и надеюсь, не будет. А вот микробиологические продукты, содержащие Rhizobium sp. у нас производят и применяют уже четверть века. В том числе, пробовали и на минвате, но так как контроля не оставили, то так и не поняли, был ли эффект.

Ссылка на комментарий
В ‎10‎.‎04‎.‎2017 в 14:11, Марите сказал:

Пропаривание сдерживало не одну только нематоду, но и практически всю микрофлору, не зря же после него для "оживления" грунта приходилось вносить навоз. Иначе на нем ничего не росло (я пробовала), кроме разноцветных пятен плесени.

Вы неточны. Никто навоз не вносил, т.к. микробиота почвы частично сохранялась, а вот компост хороший вносили, а также биопрепараты, такие как триходерма, планриз, азотобактер, ризоторфин, псевдобактерин, черные дрожжи, лилацинум и пр. Вырастают на поверхности переувлажненного субстрата, обедненного микробиотой, термофильные бактерии и актиномицеты (нередко фитотоксичны). Через 2-3 недели после внесения компоста и биопрепаратов они исчезали и равновесие восстанавливалось.

Ссылка на комментарий
  • Модераторы
19 часов назад, Askar сказал:

Вы неточны. Никто навоз не вносил, т.к. микробиота почвы частично сохранялась, а вот компост хороший вносили, а также биопрепараты, такие как триходерма, планриз, азотобактер, ризоторфин, псевдобактерин, черные дрожжи, лилацинум и пр. Вырастают на поверхности переувлажненного субстрата, обедненного микробиотой, термофильные бактерии и актиномицеты (нередко фитотоксичны). Через 2-3 недели после внесения компоста и биопрепаратов они исчезали и равновесие восстанавливалось.

Это Вы неточны, извините. Возможно, какие-то хозяйства и вносили компост, это рекомендовалось всеми справочниками, но я лично ни с одним таким хозяйством не знакома. А вот навоз после пропаривания вносила и я сама, и все остальные хозяйства в Балтии. Меня, кстати, всегда интересовало, как в условиях промышленного тепличного хозяйства можно организовать производство настоящего компоста, а не всего лишь торфосмеси. Компост же перебивать надо несколько раз за сезон.

В Балтии пропаривание почвы перестали делать в начале девяностых, когда резко возросла цена на газ. И именно накопление патогенов в грунте стало причиной относительно быстрого перехода на гидропонику. А в те времена, когда мы еще пропаривали грунты из биопрепаратов были доступны лишь триходермин и в самом конце ризофил, но одних их для "оживления" пропаренного грунта было недостаточно. А все остальные биопрепараты стали доступны (в РФ) только несколько лет спустя.

Ссылка на комментарий

У нас разная история. Я не знаю ни одного хозяйства, которое вносило навоз после пропарки. Компост у нас в хозяйствах дела качественный. Мне даже странно... Биопрепараты мы сами производили, почти в каждом хозяйстве от 12 га была своя биолаборатория. Бондаренко Н.В. всё ворчал: "Куда не придешь - везде что-то варят". В районах были районные , в областях - областные. Некоторые были и остаются довольно крупными, обеспечивая Ставропольский и Краснодарский края биопрепаратами. Был недавно и там и там, все функционирует, развивается. Насколько я помню, в Прибалтике биометод был слабо развит.

Ссылка на комментарий
  • Модераторы
11 час назад, Марите сказал:

Возможно, какие-то хозяйства и вносили компост, это рекомендовалось всеми справочниками, но я лично ни с одним таким хозяйством не знакома. А вот навоз после пропаривания вносила и я сама, и все остальные хозяйства в Балтии.

 

47 минут назад, Askar сказал:

Я не знаю ни одного хозяйства, которое вносило навоз после пропарки. Компост у нас в хозяйствах делали качественный.

А лично я не помню, чтобы компост или навоз вообще в грунты вносили :search:. Помнится, до начала двухтысячных, после 3-4-х лет использования, грунт в крупных ТК старались заменить полностью свежеприготовленным.

Стоит ли вообще обсуждать такую архаику? 

Ссылка на комментарий

Не хотите - не читайте. Я, например, составил себе представление о технологии в Латвии в давние времена. У нас если в хозяйстве 3-4 года не пропаривали грунт, то получать уже ничего не могли. По данным тех лет - все теплицы были заражены галловыми нематодами и без пропарки выращивать и огурец и томат было невозможно.

Изменено пользователем Askar
Ссылка на комментарий
  • Модераторы
13 часа назад, BKB сказал:

 

Стоит ли вообще обсуждать такую архаику? 

Стоит, хотя и не в этой теме. Дело в том, что метод обеззараживания грунта с помощью пропаривания возвращается в современное производство во многих странах. Особенно в органических хозяйствах. И для борьбы с сорняками, и для борьбы с инфекциями. (Нематоды сейчас менее актуальны.) Многие фирмы предлагают небольшие мобильные установки для пропаривания. Все же это проще и намного быстрее биофумигации или соляризации.

  • Нравится 3
Ссылка на комментарий
  • Модераторы
6 часов назад, Марите сказал:

Многие фирмы предлагают небольшие мобильные установки для пропаривания. Все же это проще и намного быстрее биофумигации или соляризации.

Что понимается под "соляризацией"? Как возможно небольшой мобильной установкой пропарить значительную площадь?

Ссылка на комментарий
  • Модераторы

Вы, правда, не знаете, что значит соляризация? Это метод термического обеззараживания почвы в жарких странах. В Израиле, Египте итд. Но возможен и в теплицах умеренной зоны в середине лета. Почву накрывают пленкой и оставляют прожариваться под солнцем на несколько недель. Температура корнеобитаемого слоя достигает 60 оС и выше, за несколько недель там все погибает. Недорого и эффективно, но требует времени.

Небольшие установки пропаривают почву по частям, тут кусок, там кусок :) Это не альтернатива гидропонике, но способ справиться с инфекциями. В теплом климате или в умеренном, но летом, это требует не так уж много энергии, но эффект хороший.

Будет время, создам тему и перенесу туда все эти отступления.

Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...
В 15.04.2017 в 21:33, Марите сказал:

Температура корнеобитаемого слоя достигает 60 оС и выше, за несколько недель там все погибает.

Голландские цветоводы (тюльпаны) пропаривают горячим паром, добиваясь температуры в +80С в течении двух-трех часов. Но я не смог нигде найти данные, при каких условиях погибают споры грибов. Например, споры серой гнили (возбудитель - Botrytis tulipae), Pythium, Fusarium?  

Ссылка на комментарий

Споры, как правило, погибают при невысоких температурах, а вот покоящиеся стадии трудноискоренимы температурой.

Ссылка на комментарий
  • 1 год спустя...
В 10.04.2017 в 14:11, Марите сказал:

 

Еще одним потенциальным источником возбудителя косматых корней может оказаться любимый в народе препарат Байкал-М. Его производят все, кому не лень, зачастую методом "разбодяживания" (извините за термин) и в конечном счете никто не может четко сказать, что именно и в каком количестве содержится в бутылке. Вполне достаточно кому-то из персонала полить им огород или цветочки в горшках, чтобы инфекция попала на руки, а с них на рассаду.

Вот-вот. Увлеклась ЭМ-препаратами и провела анализ продуктов основных производителей: БакСиб (Сияние), Байкал, Восток. С Байкалом даже близко к растениям лучше не подходить. Только в компост, и то с натяжкой. 

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 3 года спустя...

Добрый день. Хотим пропарить почву. 

Есть парогенератор на 200кг/ч пара.

Но как посчитать какую площадь им можно пропарить за один раз.

Есть вообще определенние сколько пара нужно на 1м². И за какое время это количество нужно подать. Хотя бы приблизительно?

Ссылка на комментарий

При такой производительности парогенератор образует примерно 250 куб.м. пара. Если объем шатра равен площади х высоту (примерно 1,5 м), то нужно 333 куб. м. пара. С учетом потерь на утекание из под плёнки, нагрев почвы, конденсацию и температуру в теплице, шатер поднимется примерно через 3 часа. Не забудьте пройти перед укрывания пленкой по почве фрезой, а лучше плугом (если не повредите подземку). Далее фиксируйте температуру и после набора 70 градусов отсчитывайте время экспозиции (оно зависит от того, против кого ведется борьба). Подземку на время пропаривания отключить.

Ссылка на комментарий
2 часа назад, Askar сказал:

При такой производительности парогенератор образует примерно 250 куб.м. пара. Если объем шатра равен площади х высоту (примерно 1,5 м), то нужно 333 куб. м. пара. С учетом потерь на утекание из под плёнки, нагрев почвы, конденсацию и температуру в теплице, шатер поднимется примерно через 3 часа. Не забудьте пройти перед укрывания пленкой по почве фрезой, а лучше плугом (если не повредите подземку). Далее фиксируйте температуру и после набора 70 градусов отсчитывайте время экспозиции (оно зависит от того, против кого ведется борьба). Подземку на время пропаривания отключить.

Спасибо что так быстро отозвались.

Но ваш ответ ещё больше озадачил. Так как такого не делал. Пишу как я понял ваш ответ.

1. Из нашего парогенератора получается готового пара 250м³.

2. Исходя из объема готового пара я теперь просто считаю площадь с учётом высоты на которую может подняться шатёр. Примерно 1,5м.

Например если шатёр шириной 3,5м. То длиной он может быть 47м. 

47*3,5*1,5=246,75м³ 

Скажите пожалуйста. Я тут правильно вас понял?

 

Ссылка на комментарий

Да, правильно. Только надо учитывать, что на такую длину надо будет делать длинную трубу с 3-4-мя выпусками пара. Если будет один, то шатер будет или долго подниматься, или поднимется частично.

Надо учесть, что теории процесса я не встречал в литературе, это мои оценочные предположения. Все потери пара рассчитать невозможно. К тому же я не знаю тот тип пленки который будет использован. Ее толщина, а значит, и масса также следует учитывать. Были в давние времена, когда использовали брезент.

Может быть Вы еще будете набрасывать сетку для подстраховки от вырывания пленки?

Короче - тут много чего есть, что нельзя учесть, сидя за столом. Только практика. Может быть есть смысл разделить такой длинный участок на 2-3 зоны и парить их последовательно. Ведь для удержания пленки нужны цепи или мешки с песком, а это все надо достать или сделать.

Ссылка на комментарий
2 часа назад, Askar сказал:

Короче - тут много чего есть, что нельзя учесть, сидя за столом. Только практика. Может быть есть смысл разделить такой длинный участок на 2-3 зоны и парить их последовательно. Ведь для удержания пленки нужны цепи или мешки с песком, а это все надо достать или сделать

Ок. Тут всё понятно. Большое спасибо.

Ещё вопрос. Почему подземку нужно выключать. Она у нас находится на глубине 40см.

И второй вопрос. Почва должна быть влажной или по суше?

Ссылка на комментарий

Работающая подземка будет снижать температуру субстрата, т.к. пар проникает до 50-60 см, если предварительно субстрат подготавливают плугом.

Почва должна быть с влажностью 60-70%, в противном случае она будет рассыпаться (если сухая) и не пропустит пар (если замокшая).

Ссылка на комментарий
1 час назад, Askar сказал:

Работающая подземка будет снижать температуру субстрата, т.к. пар проникает до 50-60 см, если предварительно субстрат подготавливают плугом.

Почва должна быть с влажностью 60-70%, в противном случае она будет рассыпаться (если сухая) и не пропустит пар (если замокшая).

Ещё раз. Большое спасибо!

Ссылка на комментарий

Успехов, Роман! Главное всё заранее продумать и соблюдать осторожность. Перегретый пар - не шутки.

Не забывайте, что после снятия пленки, через несколько дней появятся цветные грибные разводы на субстрате. Они токсичны для всходов примерно 3 недели. Поэтому делайте всё заранее и вносите в субстрат после его остывания полезную микробиоту - планриз и триходерму. Они ускорят процесс элиминации термофильных актиномицетов.

Ссылка на комментарий
  • Модераторы
17 часов назад, Askar сказал:

Работающая подземка будет снижать температуру субстрата, т.к. пар проникает до 50-60 см, если предварительно субстрат подготавливают плугом.

Не вижу логической связи. Подпочвенный обогрев нагревает почву и ускоряет ее дальнейший нагрев. Мы никогда его не отключали при пропаривании грунта.

Ссылка на комментарий
23 минуты назад, Марите сказал:

Не вижу логической связи. Подпочвенный обогрев нагревает почву и ускоряет ее дальнейший нагрев. Мы никогда его не отключали при пропаривании грунта.

Добрый день Марите.

Как я понял. Подземка работает обычно до 50-60 градусов. 

Температура пропаривания как минимум 70 градусов. Получается трубы обогрева почвы прохладнее чем температура пропаривания земли. Тоисть трубы отопления заставляют пропареную почву быстрее остывать.

Это наверное у всех может быть по разному. Но на это тоже нужно обратить внимание при пропаривании...

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...