Перейти к содержанию
ФИТО - промышленные теплицы и энергокомплексы

  • 0

Оценить этот вопрос:


Марите

Вопрос

  • Модераторы

А что эти линии на графике отображают? Красная может быть температурой воздуха, а синяя и желтая?

Отбраковывать рассаду не нужно, это явно физиологическая причина, связанная с условиями выращивания.

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

Марите, на графике: красная линия (Air)-температура воздуха                                                                                   

жёлтая(RH)-ОВВ;   зелёная(DP) -точка росы;  синяя (WBT)-температура влажного термометра. На скриншоте они видны. Инструкция на английском, а я с ним не очень дружу, думаю, что перевёл правильно. Если с DP понятно, то  c  WBT - не очень. 

По рассаде: могла повлиять на деформацию листа высокая температура при проращивании около 30С?  Я ошибся с контролем температуры. 

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

...могла повлиять на деформацию листа высокая температура при проращивании около 30С?  Я ошибся с контролем температуры. 

Не думаю, многие крупноплодные гибриды именно при 30оС всходят лучше всего.Да и деформирован не семядольный лист, а настоящий.

Я сама никогда не работала с глиокладином. Возможно, это его побочный эффект, а возможно, в добавленном Вами черноземе были какие-то микроорганизмы, вырабатывающие ростовые вещества.

Ссылка на комментарий
  • 0

Спасибо, Марите!  Вы меня успокоили. Значит ничего страшного нет. В литературе и инете ничего толкового не нашёл.

Ещё вопрос. Как известно в ясные ночи температура растений на 3-5*С ниже температуры воздуха. Я применяю ночью экран с отражающим слоем из алюминиевой фольги. Он отражает  ИК лучи. Получается что температура растений близка к Т воздуха. Следовательно, нужно делать поправку в выборе ночной Т. , т.е. снижать её.

Помогите разобраться с этим. 

Ссылка на комментарий
  • 0

Думаю, что деформация листа, вызванная асинхронным торможением роста клеток проводящих сосудов, связана в основном с клетками-спутниками ситовидных трубок, которые не смогли в темновую фазу выделить в сосуды продукты фотосинтеза. Скорее всего, была слишком большая разница между дневной и ночной температурами. Т.е. много света на фоне высокой дневной температуры должны были сопровождаться высокой ночной температурой. Я что-то из приведённого графика ничего не понял.

Ссылка на комментарий
  • 0

Аскар Камбарович, у меня есть Ваша книга "Мир томата ......." и там есть упоминание о деформации листа , но фото там совсем другие, не как в моём случае. Вот и решил на форуме спросить.

По температуре: до всходов -около 30*С, а может и чуть больше. Кассеты сверху подогревал лампами, термометр лежал на укрывной плёнке и показывал 24*С, а тёмный субстрат под плёнкой был теплее. После всходов Т=23*С и 3 суток досветка 24 ч. Затем день- 21-23*С, ночь -19*С. После пикировки -день=19-20*С, ночь=17*С, среднесуточная Т=18,5*С. Досветка 17 ч. Освещённость не мерил. Лампы Днат-150 подвешены 1 м. от горшков и подключены через дроссель ДРЛ 250, поэтому они выдают около 200 Вт. Спектр излучения смещён в коротковолновую область (меньше красных лучей). Расположены через 0,8 м. Может для такой освещённости ночную Т нужно повыше?

На графике красным цветом -Т воздуха. По горизонтали 1 клетка=1 час. =100 замеров. 

Ссылка на комментарий
  • 0

Я думаю, Пётр, что важны значения температуры и освещенности за 1-3 дня до наблюдаемого явления. Деформация листа может быть самая разная, все зависит от соотношения скорости роста клеток в разных частях листа и от его сформированности. Молодой лист деформируется сильнее, чем старый.

Все остальные причины, по крайней мере те, что Вами указаны, в данном случае скорее всего несущественны. Вы в 2 раза превысили норму применения Глиокладина, но он опасен только на стадии семян, и затрагивает в основном только точку роста.

Ссылка на комментарий
  • 0

Аскар Камбарович, Глиокладин вносил в горшки за 5 дн. до пикировки: 1 таб. свежего и 1 таб. с истекающим сроком (жалко выбросить). В инструкции написано: 1 таб. вносится под 1 растение или на 300 мЛ почвы, поэтому думал, что ничего плохого не будет.



График получился размытым, потому что в формате JPEG (размер файла сжимается в 20 раз, но и качества никакого). В формате BMP всё можно рассмотреть:



http://www.foto.greentalk.ru/v/Pyotr/Pyotralbom/20121224.bmp.html



 


Ссылка на комментарий
  • 0

Глиокладин не мог вызвать деформацию, только температурные и световые факторы. На приведенном графике можно увидеть ход температуры и гигротермический режим, время включения ламп, но нет освещенности, ведь солнышко тоже светит. Вы писали, что был период с температурой в 30 градусов, но на графике этого дня нет. Сейчас и заочно трудно и мне и Вам, Петр, уже что-то понять. Но сезон еще только начался, у нас все впереди.

Ссылка на комментарий
  • 0

 Спасибо, Аскар Камбарович, за то. что уделили мне внимание! 

У меня неудачное размещение рассадной теплицы - в декабре-январе солнце не попадает на стеллаж (с южной стороны постройки соседа), только рассеянный свет. 

Ссылка на комментарий
  • 0

Доброе утро, форумчане!



На рассаде томата на некоторых листьях (на первом или втором) есть светлые точки, а с нижней стороны маленькие наросты. Проявилось это примерно на 2-3-й неделе. Новые листья чистые. Могло на это повлиять переувлажнение грунта после пикировки 80-90%?



Есть несколько растений с пятнами (или хлорозом) на 1 листе. Остальные листья также чистые. Фото в альбоме: 



http://www.foto.greentalk.ru/v/Pyotr/


Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

А какая у Вас сейчас погода? Буквально на днях мне где-то (то ли в GreenQ, то ли в Tomato Akademy, не могу сейчас найти ссылку) попадалась похожая картинка. В той статье эти желтые пятна связывались с пониженной температурой воздуха и повышенной относительной влажностью под неподвижным пленочным экраном на фоне недостатка света.

Такие наросты на нижней пластинке листа на томате я вижу впервые, а вот на перце они связаны с переливом.

Ссылка на комментарий
  • 0

Марите, у нас последние дни пасмурно, идёт снег, Т =0*С. Снежный покров 7-10 см. Это липецкая обл.

Я тоже где-то читал про наросты, их там называли "чечевичками", но фоток не было и непонятно как это выглядит.

Температура ниже 17*С не опускалась. Только после выключения ламп из-за инерционности системы отопления опускалась до 15*С на 20-30 минут. ОВВ была 30-40%,  включал увлажнитель, чтобы поднять до 50%.  По свету не могу привести цифры. Главное-это нарушение развития, а не болезнь, как я понял.

Сейчас прогреваю теплицу. Т почвы=16-18*С, влажность почвы=70-75%. Сделал анализ почвы: N=154 мг/л, P=17, K=236, Mg=53, Ca=186, pH=7, EC=1.2. Удобрения вносить не собираюсь, хотя Mg маловато.

Помогите разобраться с моментом высадки рассады. Многие рекомендуют держать до начала цветения 2й кисти для посадок в первой половине января из-за опасности жирования  при малом количестве света. У меня дополнительное освещение лампами ДНаТ электрической мощностью 120Вт/м*2. Сейчас рассада достаточно мощная, 3-5 листья по 30 см., высота 40-45 см. хорошо видна кисть. Возраст 38 дней. Планирую высадить с первыми цветками. Что Вы посоветуете?   

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Маловато фосфора,эти бурые некрозы на листьях рассады могут быть и дефицитом магния, и дефицитом фосфора тоже.

Если Вы можете досвечивать растения после высадки, то лучше сажать пораньше. Не стоит так уж буквально переносить рекомендации для минваты на полулюбительское выращивание в грунте. Нередки случаи когда у передержанной рассады абортируется первая кисть.

В промышленном производстве высаживают все более взрослые растения, но это связано в первую очередь с экономией тепла. И в современных высокотехнологичных теплицах совсем другие возможности управления микроклиматом.

Ссылка на комментарий
  • 0

Я всё никак не мог найти гидатоды на листе томата, теперь с Вашей помощью понятно, где их искать. Эти выросты - оэдема, результат избыточной влаги в почве или в воздухе.

А на листе мне представляется виден дефицит магния и избыток марганца. Хотя, конечно, только лаб. анализ может это подтвердить.

Ссылка на комментарий
  • 0

 Поздравляю всех с Рождеством Христовым!

Сейчас прогреваю теплицу. Т почвы=16-18*С, влажность почвы=70-75%. Сделал анализ почвы: N=154 мг/л, P=17, K=236, Mg=53, Ca=186, pH=7, EC=1.2. Удобрения вносить не собираюсь, хотя Mg маловато.

Это параметры производственной теплицы, а состав субстрата, подкормки и режим для рассады на первой странице. С гидатодами и оэдемой разобрался. При переувлажнении почвы по краю огуречного листа утром выступают капли, что часто принимается за росу. Я стараюсь не допускать этого.  

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Петр, в грунте мало фосфора, первые подкормки надо бы проводить комплексными с высоким содержанием фосфора, иначе возможны проблемы.

Ссылка на комментарий
  • 0

Марите, у Вас в дневнике и в фотоальбоме указано содержание Р 100-200 мг/л. Я делаю анализ: объёмный  метод, водная вытяжка 1:2 . По данному методу рекомендуется содержание Р=18-30 мг/л. грунта. Почему такая разница? Или 150 мг/л.-это заправка грунта фосфором, который в водной вытяжке весь не обнаружится?

Раствор буду подкислять фосфорной к-той,  до 2 мМоль/л., больше, думаю, не надо. 

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

 Уважаемые форумчане!



На рассаде томата есть деформированные листочки (около 5%). Возраст рассады 3 недели. Розовоплодные гибриды: Фенда, Афен, Пинк Уникум... Горшки набиты : 50 % торфяной субстрат Агробалт-С произвесткован и заправлен Пи-Джи-Микс 12-14-24  1,2 кг/м*3  и 50% дернина (суглинок) +Кемира Универсал 12-8-14  1,5КГ/М*3. При пикировке вносил 2 таб. глиокладина на 1л. горшок. Сделал 2 подкормки: кальц. селитра и полифид 6-15-38-3. По листу ничего не давал. Освещённость не мерил (жду посылку с люксметром). Температура здесь:



__________________________+____________.



Подскажите, что это такое? Нужно ли отбраковывать эту рассаду? Что могло способствовать деформации листа? 


Ссылка на комментарий
  • 0

В13-iyul-002.jpg13-iyul-009.jpg



День добрый! Подскажите пожалуйста что это было и как предотвратить в дальнейшем (ведь придут к весне люди и будут спрашивать).



Высаживалась хорошая рассада, всё как всегда. Потом (когда рассада уже принялась и пошла в рост) наступила жара, потом похоллодало, но не критично - в пределах прошлых лет. А томаты отреагировали на ОЧЕНЬ многих огородах Саратовской области ОДИНАКОВО - бледнела макушка, листья светлели по краям, потом делались жёсткими и сворачивались внутрь,  а растения выглядели так, будто страдают от жестокого недостатка воды, причем, и у тех, кто поливал вволю, и у остальных. Создалось впечатление, что, по какой-то причине не работают корни.



Не пострадали те растения, которые были высажены на 10-15 дней раньше (успели лучше укорениться?). Впоследствии пошли в рост и дали сносный урожай те кусты, чьи хозяева догадались их окучить. Или несколько раз опрыскивали - чем именно значения не имело (были все варианты - от жуков, от фитофторы, микроэлементами, бордосской смесью....у кого что было). Получилось у тех, кто опрыснул раза три и больше. К осени на пострадавших (но принявших приличный вид ) неокученых растениях корни так и не набрали обычных размеров - они без труда выдёргивались из земли. Впоследствии было много разговоров о фитофторе, тле...это всё присутствовало, но напало уже после того, как растения скукожились (пожалуй, самое подходящее слово)


Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Лада - много сразу столько факторов - голова кругом.



Я думаю, что дело в температуре - похолодало ( в пределах прошлых лет, но видимо не совсем в пределах или ка кто не так или не тогда или что то ещё) - и укоренении, которое прошло на ранее посаженной рассаде - имхо это ключевая вещь. 



Жёлтая макушка - железо - корневая сладая и не успела укорениться.



 



Опрыскиавняи тут вообще мне кажется не в тему - они наоборот помешали имхо. но видимо пару недель хватило.


Ссылка на комментарий
  • 0

Да  нормальная у вас рассада непаникуйте,такой лист может быть и при механических и химических повреждениях -местных.Главное чтобы новый был бы нормальный


Ссылка на комментарий
  • 0

Да в том-то и печаль, что сильно скрутившиеся кусты так и не смогли стать обычными - многие повыдирали свои помидоры уже в середине лета ввиду их полной безнадёжности. Удивляет другое - пострадавшие томаты выглядели очень похоже (если не сказать одинаково) на многих участках (с разной почвой и разным микроклиматом).



Исходной причиной была погода, это понятно - в парниках ничего похожего не случилось. Вопрос как раз в том - что произошло с корнями и как это можно было исправить?



А опрыскивали люди по принципу "ну надо же что-нибудь делать"


Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы

Ростом корневой системы в открытом грунте можно немного управлять поливами и содержанием фосфора и кальция в ней. Нашим любителям и полупрофессионалам я всегда советую в первую подкормку вносить нитрат кальция, а уж затем переходить на комплексные. И только в очень холодной почве в первую подкормку лучше комплексное с высоким содержание фосфора (у Schultz есть для томатов, там вообще 45%, умопомрачительное содержание!) или у нас есть такое DP-98 от Omex для внекорневой подкормки.



А так, в основном, разумный поливной режим.


Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.