Перейти к содержимому
ЛиС ФИТО

Оцените эту тему

Recommended Posts

Эээ, нет. У нас такой проблемы не было. Может изменить диаметр подающего в нижнюю часть плёнки воздух патрубка?

А в чём причина, почему не хотите резать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость Mordekai

Здравствуйте, решил осветить теплицу и отепление сделать от генератора, думаю заказывать в Москве. Подскажите, пожалуйста, стоил ли использовать бензиновый генератор ? Ведь выхлопные газы - вредят. Или дизельный лучше брать ? Думал про солнечные панели но больно дорого получается и не надежность работы сказывается. Так же думал про тепловой насос - но говорят из-за него земля сильно промерзает. По ценам и моделям ориентировался тут *спам* Может кто лучше где посоветует ?

Изменено пользователем admin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пётр, здравствуйте.

Вынужден просить о помощи элементарной. Сложно у меня с механикой. А  в своё время у Вас как сделано не посмотрел. Не дошло.

Получил с Китая таймер и 2 термостата, сварил форточки, установил на петли. Уже третий раз "подхожу" к Вашей схеме в гидроцилиндром и пружиной. Но остались тёмные места.

ПО пружине. Вроде всё понял. Только не ясно:

-  Где кронштейн, а где ребро жёсткости?

-  Места соединения кронштейна, ребра, форточки должны быть подвижными, т.е. на шарнирах?

 

ПО цилиндру.

- Верхняя часть крепится по рисунку как будто к петле, но куда точно?

 

Думается с пружиной попроще и понадёжнее, как считаете?

 

Ещё не понятно по фото с концевиками и ограничителями.

Может сфотаете как у Вас сделано и вопросы отпадут сами собой?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Дмитрий, у меня сделано совсем по другому.

По пружине. Верхний конец крепится к конструкции теплицы. Кронштейном я не совсем правильно назвал - скорее это рычаг, приваренный/прикрученный к форточке и что бы снизить нагрузку на изгиб, нарисовал ребро жесткости. Места соединения кронштейна, ребра, форточки жесткое/неподвижное. Нижняя часть пружины крепится к концу рычага и тянет форточку наружу.

По цилиндру. Нижняя часть цилиндра крепится к конструкции теплицы, а верхняя за конец рычага толкает форточку наружу.

Конструкция форточки-рычаг-ребро жесткости одинакова в обоих случаях.

Что лучше и ли надёжней не знаю. Можно сделать из того что в наличии.

По концевикам завтра, а пока гляньте на эти фотки https://fotki.yandex.ru/users/sidorowpetr1973

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

На фото привод фрамуги находится в крайнем положении (закрыто), сработал (разомкнулся) концевик и привод на закрывание не тронется, а  открывание произойдёт. 

У Вас площадка с концевиками закреплена на конструкции теплицы и имеет подвижность, а вместо винта проволока/пруток/стержень/профтруба Д=5-10 мм и на ней крепить упоры для срабатывания концевиков. Один конец прута крепится подвижно к краю форточки, а второй - свободный.

 

post-1778-0-05387900-1445081090_thumb.jp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сергей, здравствуйте. Скажите, нашли ли решение по открыванию боковин на Вашей арочной теплице?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Дмитрий здравствуйте! Все готова для монтажа фрамуги , датчики, и все остальное,феврале начнем монтаж всё покажу. Решение открывание боковин  за счет  добавочных клапанов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Сергей, здравствуйте. Как Ваши успехи? Удалось ли смонтировать решение по открытию боковин? Очень интересно посмотреть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пётр, здравствуйте. Покрыли теплицу, дошло дело до форточек)

Скажите, я правильно понимаю ,что в изложенной в данной теме схеме потенциометр на обороты МР не нужен? А ещё вопрос, VD1 и VD2  уже встроены с концевик, верно?

Да, вот ещё хотел спросить, как обеспечивается "пошаговое" открытие\закрытие?? И для чего нужен резистор на таймере, если размыкание будет обеспечиваться концевиками?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пётр, переделывали ли Вы как-нибудь редуктор? Он сейчас качает вал, а для намотки троса нужно чтобы крутил. Думал 2 варианта.

1 - Просверлить и метчиком с торца вала врезать его продолжение, но как-то кажется будет хлипковато.

2 - разрезать корпус, и привязаться к концу вала, который сейчас скрыт корпусом. Но для болгарки это ювелирная работа, а другого инструмента нет.

Посоветуйте, что-нибудь, пожалуйста.

 

DSC 1288

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Дмитрий, потенциометр на МР не нужен - его просто некуда подключать.  У меня значение напряжения с пот-ра считывает МК и использует это значение по заданному программой алгоритму.

 

Диоды припаяны к нормально замкнутым контактам концевика. См.фото пост 56.

 

"Пошаговое" открытие\закрытие форточек обеспечивается настройками длительности  и периода импульса потенциметрами на плате таймера.

Например, стало жарко (Т в теплице выше установленной) термостат включает реле и подает питание на МР и удерживает реле во вкл. состоянии пока Т в теплице не опустится до норм. Таймер же своим реле разрывает цепь через 0.5-4 сек.(как настроите), не давая форточке быстро открыться на максимум. Через 1-4 мин. таймер  вкл. реле, подавая питание на МР , если всё ещё жарко, форточка сдвинется на немного.

Родилась такая аналогия. Вы сидите в машине и у Вас под рукой кнопки стелоподъёмника, а на заднем сиденье незаметно устроился сынок со своей кнопкой, которая замыкает-размыкает провода к приводу стеклоподъёмника - ему тоже хочется поиграться кнопочкой)), что он и делает: нажимает-замыкает на 0.5 сек. и отпускает на 1 мин.

Вам стало жарко и Вы жмёте опустить стекла, стекло опустилось на 5 см. и стоп на мин., затем ещё 5 см. и стоп., а Вы всё жмете. СмОтрите - да вроде и не жарко и отпускаете кнопку. Сын же продолжает играться своей кнопкой, только ничего не происходит от его действий - стекло остановилось в полуоткрытом состоянии.

Теперь по концевикам. Вам всё ещё жарко и Вы не отпускаете кнопку. Стекло маленькими шагами опускается и, дойдя до низа срабатывает концевик - откл. привод. Вы продолжаете жать на свою кнопку, сын играется со своей, но ничего не происходит. Если бы не сработал концевик в таком случае, то МР вышел бы из строя.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пётр, переделывали ли Вы как-нибудь редуктор? Он сейчас качает вал, а для намотки троса нужно чтобы крутил. Думал 2 варианта.

1 - Просверлить и метчиком с торца вала врезать его продолжение, но как-то кажется будет хлипковато.

2 - разрезать корпус, и привязаться к концу вала, который сейчас скрыт корпусом. Но для болгарки это ювелирная работа, а другого инструмента нет.

Посоветуйте, что-нибудь, пожалуйста.

 

С таким приводом не сталкивался. Вал шестерни не выходит наружу? 

Для меня проще взять готовое, чем возится с переделкой. И серийный МР легко будет заменить в случае неисправности, чем что то снова "изобретать".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пётр, спасибо за помощь. Завтра планируем собрать схему. Вал шестерни МР выходит наружу, но из-за узла качения он не наматывает, а работает в качестве маятника. Ну с этим болгарка разобралась, теперь наматывает)

SA1 и SA2 это трехпозиционные выключатели, верно? По схеме просто не очень ясно, красные линии SA2 не соединяются с чёрными, а если их и соединить, то тогда SA2 должен быть с 4-мя ножками?

А зелёная линия на SA1 соответственно тоже должна "прилегать" к чёрной на "закр"?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Размещу схему здесь, чтоб далеко не ходить.

gallery_1778_349_9480.png

SA1 двухпозиционный, но можно и трёхпозиционный, тогда среднее положение просто не использовать (в среднем положении МР будет отключен). 

Может быть таким http://www.brownbear.ru/photo/1024/370005.jpg

или таким  http://www.promelec.ru/UPLOAD/2015/05/27/157017.jpg или ещё каким.

 

SA2 трехпозиционный с фиксацией в среднем положении. Переключатель от стеклоподъёмника использовать нельзя - сейчас глянул, он устроен и подключается по другому, в нём нет механической связи между группой контактов.

 

Две тонкие линии на схеме, соединяющие контакты - это обозначение механической связи группы контактов, т.е. контакты замыкаются/размыкаются одновременно, а не по одиночке.

 

Если прасные провода соединить с чёрными, то будет КЗ)), а если питание от хорошего автомобильного аккумулятора, то проводки наши вспыхнут "синим пламенем", ток может легко перевалить за 1000 А. Поэтому обязательно ставьте предохранитель на 10-15 А или при наладке/испытании подключайте всю схему через лампочку 12В х 21-50 Вт. В случае КЗ просто загорится лампочка в полный накал.

Покажите фото Ваших переключателей и я расскажу куда чего подключить. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Петр, здравия желаю. Понял.

Присмотрел такой переключатель

http://m.chipdip.ru/product/np2-ed33/

Там в файле PDF на странице подробное описание.

Изменено пользователем medkoffd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присмотрел такой переключатель

 

Такой не пойдёт, у него коммутируемый ток пол ампера всего. Попозже нарисую как подключить переключатель от стеклоподъёмника, который есть в любом автомагазине.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

SA2 - переключатель стеклоподъёмников от ВАЗ.  Как выглядит  http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=5097204&d=1427889591

Выводы 4-5 не используются.

 

SA1 - переключатель газ-бензин на 3 положения, среднее положение не используется в нашем случае.  Как выглядит  http://www.autoopt.ru/product_pictures/big/8d7/081750.jpg

 

 

gallery_1778_349_164277.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пётр, здравия желаю. Я понял, Вы преследовали цель потренировать) Мы вчера собрали схему, на других переключателях. Я не предполагал что придётся так поломать голову над этими переключателями) Завершили в 12 ночи, но не успели сделать настройки и проверить работу, возможно что есть ошибки в подключении. Ваша последняя схема всё проясняет, может проще будет купить эти переключатели и быстро сделать заново. Отпишусь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Я понял, Вы преследовали цель потренировать) 

Не понял. Кого/что потренировать?

Единственная цель была помочь Вам, даже больше - я сделал работу "думать/ломать голову" за Вас. Осталось просто надеть проводки с клеммами на соответствующий вывод переключателя.

 

Только помните, что в этом случае если SA1 в ручном режиме, то выводы МР замкнуты на минус/"землю" через контакты SA2.

В первоначальном варианте в таком режиме выводы МР остаются никуда  неподключенными.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Потренировались мы на выключателе с 6-ю выводами и 2-мя положениями для смены полярности. Не всегда полезно людям разжёвывать всё до мелочей. Думать самому полезнее.

После того как Вы выложили последнюю схему всё стало понятно, действительно осталось только клеммы одеть, но увидел я её только сегодня. Так вчера вошли в "раж", что стало не до проверки новых сообщений) Да и выключатели были другими, за новыми бы идти было не куда. Так что всё получилось как нужно. Благодарю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Дмитрий, хорошо что Вы разобрались и всё получилось.  Схема и другим будет полезна, всё таки здесь тепличники, а не электрики и многим сложно разобраться в первый раз с подключением. Я сам с полчаса а может и больше потратил пока нашёл информацию по переключателям, пока рисовал схему подключения, проверял правильность. 

Цель этого проекта массовая доступность для повторения, пусть и с примитивным функционалом, но в большинстве тепличек и такого нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пётр, здравия желаю. Что-то не хочет работать в автоматическом режиме. Вручную работает, вправо-влево крутит мотор.

Сделал по Вашей последней схеме. Взял правда включатель противотуманок. Однако подключение расположение ножек там такое же. http://r-avto.kiev.ua/download/000117180.jpg

Неужели разная в сравнении с газ-бензин схема?

Мне вот ещё не понятно, отчего на синем таймере периодически включается только зелёная лампа? Красная Power не загорается.

Ещё не понятно, куда, к какому контакте на термостате подключать синий и зелёный провода от выключателя? Дело в том, что на термостате они подписаны просто OUT. Термостат вообще весёлый, полярность тоже не указана) Однако методом тыка (переставлял синий и зелёный местами) всё равно результата не добился. МОжет всё таки схема выключателя другая или таймер синий. С остальным вроде разобрался. ПРавильно ли я  понимаю, что если на синем модуле периодически включается лампочка зелёная TIME, то в этот момент должен пойти ток на МР ? Хотя нет, сейчас проверил. Термостаты молчат (красные лампы на них не горят), а зелёная TIME горит на синем модуле. Значит должна включаться красная лампа POWER на синем модуле, чтобы пошёл ток на МР? Там ещё закоротка на синем модуле S1, она разомкнута. Правда её смыкание тоже ничего не даёт.

Изменено пользователем medkoffd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Дмитрий, уточню - термостаты и таймер точно такие как на схеме?

Если другие, дайте ссылку.

 

Как сединили датчики температуры между собой?

 

Клавишный переключатель для верности можно проверить омметром. Средний вывод при переключении должен замыкаться то с правым, то с левым выводом/контактом. 

Изменено пользователем Pyotr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Пётр, термостат такой. http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Digital-Temperature-Controller-DC12V-Control-Switch-Thermostat-Temp-Relay-Sensor/2036058749.html

Тот что не нужно переделывать. Датчики просто замкнул разница между ними в 0,1 С. ПО заданию термостаты выдают сигналы исправно, индикатор - красная лампочка на них.

Да, выключатель не догадался, проверю лампочкой. Как стемнеет)

Изменено пользователем medkoffd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Похожие публикации

    • Автор: Марите
      Вот наткнулась на рекомендации по размещению горизонтальных вентиляторов в теплице. Текст на английском, но копирую полностью, не то вдруг ссылка открываться перестанет.
          How HAF Fans Can Reduce Temperature Variations In A Commercial Greenhouse  Michael Camplin  11/23/2015
      Horizontal Air Flow (HAF) fans and their sisters (HVF) High Velocity Fans are essential parts of a greenhouse heating and cooling system. HAF Fans and HVF Fans are also known as circulating fans.
      Circulating fans increase airflow throughout the greenhouse
      These fans help move the air through the greenhouse, so when positioned properly they can eliminate hot spots and cold spots. When buying your airflow fans, meet with your greenhouse specialist to discuss the optimum layout. If this is a new range we can design the HAF or HVF layout during the greenhouse planning stage. 
      If the fans are needed to help with an existing airflow plan we can work together to determine which fans will best achieve the desired results and how to place them through the greenhouse.
      The typical layout for HAF/HVF fans is a staggered zigzag pattern through the greenhouse
      The optimal placement of fans really depends on your greenhouse layout. For instance a fan and pad cooled greenhouse with the pads on the endwall would be better served to zig zag the HAF fan pattern, keeping air movement following a linear pattern similar to when the exhaust fans are operating.
      Place your HAF/HVF fans at the height most beneficial to your plants
      Most plants do not like high velocity air blowing directly on them. You should plan in advance so that this doesn’t happen. Will you be growing hanging baskets in your greenhouse? Will your “lower greenhouse crop” grow into the wind path of your fans? The fans should be placed above the top level of your lower crop and below the lowest level of any trailing material growing from your hanging baskets.
      Control All Circulating fans in relationship to the rest of your ventilation
      Controlling when you are using your HAF fans and HVF fans is also essential. If you are using exhaust fans to pull the air through cooling pads, circulating fans running may be working against the exhaust fans and need to be shut off when exhaust fans are running.
      They can also potentially reduce the efficiency of natural ventilation if the airflow is working against the natural flow of air out of the roof vents.
      Since you want all your ventilation components working together, the ideal situation is to have them controlled by an environmental computer. Of course environmental computers come with different price points and with various levels of complexity. GGS works with several different suppliers of environmental computers and would be happy to assist you in determining which product is best for you.
      Not All Circulating fans are the same
      At GGS we carry several different makes of HAF fans and HVF fans. Depending on the application, the layout, and the preferences of the grower we suggest different fans. Blade pitch affects noise as well as air flow; size effects air volume and speed; and of course there are voltage considerations as is the case with anything electrical.
      источник: http://ggs-greenhouse.com/blog/how-haf-fans-can-reduce-temperature-variations-commercial-greenhouse
    • Автор: Марите
      О методах "Новой агротехники" упоминалось уже не раз, пора заводить отдельную тему. Вот еще один пример возможностей ее использования в существующих теплицах без дополнительных инвестиций.
       
      Обычно при проветривании теплиц сначала открывают подветренную сторону, опасаясь негативного влияния холодного ветра. Новая агротехника свидетельствует, что одновременное открывание фрамуг с обеих сторон позволяет в большей степени контролировать температуру, СО2 и относительную влажность воздуха в теплице.
      На картинке слева традиционное открывание - фрамуга на максимуме, но воздухообмен медленный за счет того, что теплый воздух пассивно поднимается вверх.
      на картинке справа новый метод - фрамуги открыты намного меньше, но поступающий воздух создает сквозняк, что позволяет лучше управлять влажностью воздуха при меньших потерях тепла и СО2.
       

      http://www.hortidaily.com/article/20513/Using-both-vents-creates-a-better-climate,-humidity,-CO2-control

       




×
   Сайт работает на облачном сервере ispserver.ru