Оэдэма на рассаде гибрида Пинк Парадайз F1 (Sakata)

Добрый день,уважаемые форумчане! В рассадном отделении наблюдаются симптомы проявления оэдэмы на листьях рассады томатов(микропузырьки, отеки листьев).В рассадном отделении используется досвечивание натриевыми 600-ваттными  лампами, световой поток по показаниям люксметра от 10000 до 12000 люкс.Контролируем и стараемся поддерживать  оптимальные  параметры температуры воздуха и относительной влажности  не допуская  дисбаланса между уровнем освещения,температурой воздуха, растений и относительной влажностью, чтобы обеспечить нормальную транспирацию растений,соответствующую уровню освещенности.За два часа до включения ламп досвечивания поднимаем ночную температуру с 16,5-17 до 19- 19,5 С°, чтобы в момент включения ламп досвечивания растение было прогретым,обеспечивая  активную работу устьиц для нормальной транспирации.Уровень влажности субстрата( дерновая земля+ перегной КРС) поддерживается в норме,без переувлажнения и пересушивания.При этом характерные проявления оэдэмы заметны только на гибриде Пинк Парадайз,корневая система растений пока в норме,побурения и отмирания не замечено.В одинаковых условиях в рассадном отделении находится также рассада розовоплодных гибридов  Эрай F1( Yuksel Tohum) и Мануза F1( RZ),на этих гибридах проявлений оэдэмы не наблюдается.Какие способы коррекции возможно применить в этой ситуации?

Существуют  варианта:

1. Высокий уровень досветки, что приводит к увеличению сахаров, которые при такой низкой ночной температуре (16,5 градусов) не могут полностью выйти из листьев, что и приводит к их накоплению и разрастанию клеток мезофилла листа (бывает и на стеблях). Здесь нарушен баланс фотосинтеза и распределение сахаров. Чем выше освещение, тем выше ночная температура.

2. В этих пузырьках находят 2-3 вида бактерий, которые в норме на томате не встречаются. Но этот вопрос пока не до конца изучен (насколько я знаю). Возможно, что бактерии развиваются как вторичные фитопатогены. 

Причина появления оэдемы - отслоение эпидермиса, где при закрытых устьицах возникают благоприятные условия для доброкачественного роста клеток (каллус).

Аскар Камбарович,спасибо за ответ.Возможно ли путем коррекции ночных температур до 18 С° сдержать распространение оэдэмы на более молодых листьях( пузырьки образовались в на 1-3 настоящих листьях,рассада сейчас  имеет 7-8 ) ,а также  побурение и отмирание корневой системы? Или в сложившейся  ситуации необходима срочная высадка рассады в грунт? Планировалось вынести растения на постоянное место в производственную теплицу,подключить к  системе капельного полива  и высаживать  в грунт в фазе начала цветения первой кисти.

А фото можно?

1 час назад, Abu Muhammad сказал:

ы? Или в сложившейся  ситуации необходима срочная высадка рассады в грунт? Планировалось вынести растения на постоянное место в производственную теплицу

Это не самое лучшее время для посадки, если, конечно, не нужна первая кисть. В теплицах старого типа рекомендовали высадку после цветения 1-й кисти, тогда растения  можно удержать в балансе, а при посадке с цветущей 1-й кистью можно легко её потерять, тогда растения зажируют и прощай баланс, а там можно еще пару кистей потерять.

но фото Вы так и не прислали.

5 минут назад, Askar сказал:

но фото Вы так и не прислали.

Фото пораженных оэдэмой листьев на данный момент нет.

25 минут назад, Askar сказал:

Это не самое лучшее время для посадки, если, конечно, не нужна первая кисть. В теплицах старого типа рекомендовали высадку после цветения 1-й кисти, тогда растения  можно удержать в балансе, а при посадке с цветущей 1-й кистью можно легко её потерять, тогда растения зажируют и прощай баланс, а там можно еще пару кистей потерять.

Спасибо,учту Ваше замечание. В данном конкретном  случае считаем ,что  лимитирующим фактором является  состояние корневой системы,боюсь к тому времени ,как зацветет вся 1-ая кисть,корневая система в горшке емкостью 0,6 л начнет буреть и отмирать.

Дайте корню немного воздуха, чуть подсушите субстрат, что полагается по технологии, т.к. легкое подвяливание растений позволяет избежать множественных заломов стеблей. Вы ничего не фотографируете, поэтому обо всем приходиться судить только по словам. Корневая плохо развивается обычно либо из-за высокой концентрации солей, отравления или болезней. Выберите нужное из перечня и действуйте. Успеха Вам!

6 минут назад, Askar сказал:

Дайте корню немного воздуха, чуть подсушите субстрат, что полагается по технологии, т.к. легкое подвяливание растений позволяет избежать множественных заломов стеблей. Вы ничего не фотографируете, поэтому обо всем приходиться судить только по словам. Корневая плохо развивается обычно либо из-за высокой концентрации солей, отравления или болезней. Выберите нужное из перечня и действуйте. Успеха Вам!

Благодарю!

В 16.01.2023 в 23:58, samura сказал:

Для рассады обычно не устанавливают такую низкую ночную температуру, думаю будет правильным ее поднять до 17,5-18 градусов. Но тут нужно учитывать плотность растений на 1 м2 в рассадном, и размер рассады на данный момент. Какое количество рассады у Вас, и на какой полезной площади рассада расставлена? 

Фото конечно бы очень помогли оценить рассаду.

Затея вырастить рассаду с цветущей или зацветающей кистью не самая лучная, лучше остановится, на просто появившейся кисти в самой макушке.

Чтобы провернуть выращивание рассады с цветущей кистью без риска для растений, нужно делать несколько расстановок рассады по плотности, и с 32-35 дня от посева плотность растений должна быть 10-12 голов 1 м2 и выращивать ее до 49-55 дней в рассаде. Если такую расстановку не сделать, рассада будет сильно разного размера, часть рассады совсем слабая, сильные растения ее задавят, корневая посредственная, итог - цветущая кисть в рассадном, но слабая, разная рассада - не стоит оно того.

Если у Вас плотность рассады в рассадном выше 16 растений на 1 м2, не рекомендую держать рассаду в рассадном более 40-45 дней (цифры для зимней рассады), и не рекомендую ждать в рассадном отделении первого распущенного цветка, цветущее здоровое растение очень большое:

И как правило в рассадном для такого растения очень мало место, и перевозка таких растений очень сложна, а времени в такие момента, как обычно нет.

Стоит учитывать, разные гибриды, и что не мало важно, зависит от условий выращивания, могут закладывать первую кисть после 7-8 листа, или после 10-12 листа, нужно посмотреть, есть ли в макушке маленькая кисть, она может быть буквально пару-тройку миллиметров.

 

Рассада уже достаточно большая, при решении выставлять рассаду на постоянное место или доращивать в рассадном, стоит опирался на плотность растений в рассадном, если сейчас плотность растений выше 16 шт./м2, стоит задуматься о организации пересадки, если конечно основное отделение отапливаемое (но фото конечно бы помогли лучше оценить рассаду, и условия выращивания). 

Думаю стоит перевести рассаду в основное отделение подсоединить  капельные линии, но не пересаживать в грунт, пока не нарастет хорошая коневая в горшке, и не зацветет полностью одна кисть, потом сажать в грунт. Главное следить за поливом, поливать достаточно мало, ориентируясь на вес горшка.

 

Что касается оэдэмы, не знаю, но мне кажется на фоне высокой плотности рассады, и как следствие высокой влажности в ценозе, на фоне достаточно низких для рассады температур проявляется данная проблема. Так же стоит уточнить, какая высота от растений до ламп досветки.

Здравствуйте,Евгений,спасибо за подробные рекомендации! Сейчас рассада расставлена по схеме ~25 растений на 1м², от ламп досвечивания до верхушек растений около 3м. В верхушке растения как раз образуется кисть, листья смыкаются и растения планируется вынести на постоянное место в производственную теплицу, где нет ламп досвечивания, но не сажать, а выставить возле ведер, в которые они впоследствии будут высажены, т.е.2,5 растения на 1 м², подключить к системе капельного полива (компенсированные капельницы с выливом 4л/час со стрелкой, индивидуально  в каждый горшок) и, пока позволит состояние корневой системы, не производить посадку, по-возможности дождавшись цветения 1-ой кисти,чтобы избежать развития растения по вегетативному типу. Посадка будет производиться в 10-литровые ведра, субстрат (дерновая земля+ перегной КРС). Развитие рассады нормальное, корневая система в норме,однако есть проявление оэдэмы на некоторых растениях. Есть фотография примерно недельной давности.

1 час назад, Марите сказал:

А Вы не боитесь, что в таком субстрате может быть много потенциальных проблем? Особенно фито-санитарных?

Добрый день,Марите! Конечно,почвогрунт может содержать фитопатогены и  почвенных вредителей.По ряду причин вынуждены пока работать с этим субстратом,заменяя его один раз в год,перед зимне-весенним оборотом.В качестве профилактических мероприятий с рассадного периода начинаем вносить биопрепараты: Грибы- антагонисты,микоризообразователи, Bacilus subtilis.За 2 года проявлений трахеомикозов,бактериозов и наличия почвенных вредителей не замечено.В целом ,развитие и продуктивность растений в течение оборота в норме ,без критичных отклонений и нарушений.А какие ещё профилактические и агротехнические меры Вы могли бы порекомендовать на данном субстрате?

16 минут назад, BKB сказал:

Для томата это малоподходящий субстрат, и тем более при капельном поливе (фертигации). Как минимум, растения будут вовсю "жировать" в ущерб урожайности. Если нет торфа, лучше уж обойтись дерновой землей с песком (или перлитом, вермикулитом).

Добрый день!Риск есть! При наполнении 10 литровых ведер используем  лошадиный и КРС перегной многолетний ,практически разложившийся,в соотношении примерно 25-30% к дерновой лесной земле.На дно ведра засыпаем мелкий щебень для лучшего дренирования .Проблем с " жированием" пока  не наблюдалось, в начальной стадии развития бывали некоторые  предпосылки,но удавалось удержать растения в балансе,а после начала налива плодов проблем не было.

1 минуту назад, BKB сказал:

Если Вы не поливаете простой водой или эпизодически растворами отдельных минеральных удобрений (фермигация), а постоянно используете полноценный питательный раствор для капельного полива, то никакая органика в субстрате (грунте) для томата не требуется. Пусть это и разложившийся перегной.

Также при налаженном капельном поливе объём вёдер чересчур велик – достаточно будет и 5 литров субстрата (грунта). Прямая экономия сил и материальных затрат! Однако если полив нерегулярный или же случаются аварии, тогда 10 л ёмкости с грунтом будут безопасней (они медленнее пересыхают).

Попробуйте в этом сезоне в порядке эксперимента один ряд растений высадить в небольшие ёмкости.

Спасибо!Перегной используем ,главным образом, для того,чтобы создать оптимальную влагоемкость и структуру субстрата ,а также  как источник биологически активных веществ.Полив сбалансированным питательным раствором проводится не ежедневно, в среднем 2-3 раза в неделю, иногда при необходимости( в фазу интенсивной нагрузки плодами и т.п.),чаще.В остальное время- водой.Думаю,опробуем и емкости меньшего объема.

11 минут назад, BKB сказал:

Да, тогда у Вас не гидропоника (на субстрате), а фертигация. Не менее половины питательных веществ растения будут получать из (грунтового) субстрата.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию с подорожанием в 1,5-2 раза удобрений, агрохимикатов и СЗР( приготовление маточных  А и Б баков емкостью в 1м³ из простых отечественных удобрений сейчас обходится почти в 50000) ,фертигация в нашем случае  -это  ,пожалуй,самый приемлемый вариант организации питания .

30 минут назад, Марите сказал:

Если этот ряд будет поливаться в общем режиме, то существует риск перелива растений в малых емкостях. Такой эксперимент безопаснее проводить, если есть возможность этот ряд поливать отдельно от остальных.

Добрый день , Марите! Можно установить на  участок с ёмкостями меньшего объема капельницы с меньшей пропускной способностью: например 3-ёх или 2-ух литровые вместо 4-ёх литровых,или ,как Вы предложили, поливать их отдельно.Спасибо!